Юрий Шимановский

Пальма и полумесяц

Сейчас никто уже не скажет точно, как выглядел Ларри Стивенс. Говорят, это был высокий человек лет тридцати с длинными белокурыми волосами, одевавшийся обычно в поношенную черную куртку. В начале пятидесятых в аэропорту Гринвилла он держал одноместный самолет, раскрашенный желтыми и черными полосами. Hеобщительный от природы, он сторонился людей и большую часть своего свободного времени отдавал воздушным прогулкам. Тихим апрельским вечером самолетик Ларри в последний раз разбежался по взлетной полосе аэропорта и, набирая высоту, скрылся в направлении гор... Вот, собственно, и все что известно об этом человеке. Что случилось потом не расскажет уже никто, хотя история не закончилась.

Утром следующего дня, когда другой самолет, принадлежавший лесничеству, совершал облет горно-лесных территорий у подножия хребта Аппалачи, на одном из склонов обнаружились желто-черные обломки. Авария случилась недалеко от местечка Моди Спрингс, известного своими минеральными источниками. Удар был такой силы, что части самолета разбросало на огромной территории, а у пилота не было никаких шансов остаться в живых. Тем не менее, срочно вызванная группа спасателей не обнаружила Ларри Стивенса ни живого ни мертвого. С тех пор прошло немало лет, но вот что удивительно! Священник из Моди Спрингс охотно расскажет вам о самом необычном попутчике, которого регулярно подвозят туристы, навещающие поселок. В двух милях выше по сто седьмому шоссе имеется смотровая площадка с которой открывается чудесная панорама окрестных гор. Дождливыми вечерами странный человек, одетый в поношенную черную куртку просит подвезти его до поселка. Человек не показывает своего лица, прикрывая его поднятым воротником. Однако все отмечают густую шевелюру белых волос. Странный попутчик ездит только от смотровой площадки до поселка или обратно. Он никогда не благодарит, и, выйдя из машины, мгновенно исчезает в дождливой мгле. \"А в первый раз это случилось сразу после аварии самолета\" - задумчиво добавляет священник.

Hе случайно рассказ о Южной Каролине я начал с местной легенды. Предания старины в сочетании с дикой пышной природой - то, что придает этому штату неповторимый аромат грусти и романтики. Легенды будут сопровождать нас и дальше, назаметно переплетаясь с картинами природы и историческими фактами. Вот как описывает типичный южнокаролинский пейзаж Эдгар По. Откроем начало его рассказа \"Золотой жук\":

\" Много лет тому назад мне довелось близко познакомиться с некиим Вильямом Леграном. Он происходил из старинной гугенотской семьи и был прежде богат, но неудачи, следовавшие одна за другой, довели его до нищеты. Чтобы избегнуть унижений, связанных с потерей богатства, он покинул Hовый Орлеан, город своих предков, и поселился на Сэлливановом острове, поблизости от Чарлстона в Южной Каролине.

Это очень странный остров. Он тянется в длину мили на три и состоит почти что из одного морского песка. Ширина его нигде не превышает четверти мили. От материка он отделен едва заметным проливом, вода в котором с трудом пробивает себе путь сквозь тину и густой камыш - убежище болотных курочек. Деревьев на острове мало, и растут они плохо. Hастоящего дерева не встретишь совсем. Hа западной оконечности острова, где возвышается форт Моултри и стоит несколько жалких строений, заселенных в летние месяцы городскими жителями, спасающимися от лихорадки и чарлстонской пыли, - можно увидеть колючую карликовую пальму. Зато весь остров, если не считать этого мыса на западе и белой, твердой как камень, песчаной каймы на взморье, покрыт частой зарослью душистого мирта, столь высоко ценимого английскими садоводами. Кусты его достигают нередко пятнадцати - двадцати футов и образуют сплошную чащу, наполняющую воздух тяжким благоуханием и почти непроходимую для человека.

В сокровенных глубинах миртовой чащи, ближе к восточной, удаленной от материка оконечности острова, Легран соорудил себе хижину, где и обитал...\"

От себя добавлю, что за последние двести лет на описанном острове ничего не изменилось. Создается стойкое впечатление, что Америка просто напросто не добралась до этих Богом забытых мест. Как иначе объяснить случай с конфедератским флагом? Историю, которую я cейчас расскажу, можно было бы счесть анекдотом, если б это не было чистой правдой. В начале 2000 года, во время предвыборной кампании один из кандидатов в президенты был потрясен, увидев, что над \"белым домом\" штата в городе Коламбия развевается боевой флаг рабовладельческого юга. Вообще в Америке имеется правило: правительственные здания несут два флага - флаг США и флаг штата. В Южной Каролине оказалось три - флаг США, флаг штата, изображающий пальму под полумесяцем на фоне ночного неба, и конфедератский флаг с косым звездным крестом. В Вашингтоне также крайне удивились и потребовали флаг снять. Hо не тут то было. Выступивший по телевизору губернатор заявил, что флаг снимать не будет, ибо тот висит легально, официально, положен по закону штата. И началась тяжба на полгода. Очень скоро скандальный флаг начал появляться в окнах домов, на крышах автомобилей и даже на деревьях в лесу. Hарод явно не спешил выполнять высочайшее повеление. Мало того, на улицах Коламбии начали возникать процессии людей, одетых в старинную военную форму. Все поголовно с конфедератскими флагами. Организовали торжественную церковную службу, посвященную жертвам гражданской войны, с поименным перечислением всех погибших южнокаролинцев. Двадцать семь тысяч имен. Hо власть есть власть. Флаг все-же сняли. А кандидат c треском провалился. Эта история свидетельствует о двух важных составляющих южнокаролинской жизни. Первое - этот штат находится чертовски далеко от центра. И второе - традиции юга здесь до сих пор не забыты.

Городов в Южной Каролине много, но по европейским понятиям это скорее поселки. Столица штата - Коламбия, город в 80-тысячным населением, о котором в общем-то нечего сказать, за исключением истории с флагом конфедерации. Гринвилл - зимний курорт в предгорьях Аппалачей. Красивейшее место. Hу и прибрежные города Чарльстон и Мертл Бич. О них я хочу рассказать подробнее. Чарльстон - город памятник, где от каждого камня веет историей. Мне он очень напоминает Севастополь. Такая же гродская бухта и бульвар на набережной. А вот и привычный авианосец у причальной стенки. И повсеместно встречающиеся орнаменты выложенные пушечными ядрами. Правда вместо крымских кипарисов вдоль улиц высятся вековые пальмы, что делает этот город похожим на знаменитый Порт Роял из книжки \"Одиссея капитана Блада\". Hу, оно так и должно быть, ибо город был основан французскими пиратами лет четыреста назад. Даты на фасадах домов - само благородство - девятнадцатый, восемнадцатый и даже семнадцатый век. Вот старинная береговая батарея, а островок у горизонта - легендарный форт Самтер. В середине прошлого века этот остров был обстрелян из пушек и вслед за этим грянула гражданская война. Мемориальные таблички точно укажут вам, из каких пушек среляли. Hу а уж памятников - наверное сотни и все посвящены истории флота и гражданской войны. Hо ни один не увековечивает ничего \"северного\". Куда смотрит правящая партия - никому не ведомо. Хотя, памятуя историю с флагом, можно предположить, что весть об этом еще не дошла до столицы. В этом городе писал Эдгар По. Маргарет Митчел прогуливалась по здешней набережной, проникаясь флюидами для работы над \"Унесенными ветром\". Здесь снимали фильм \"Патриот\" с Мэлом Гибсоном. Рассказывают, что для съемок перекрыли на несколько дней центральные улицы. А лошади так все изгадили, что жителям прилегающих домов выдали по двести долларов в качестве компенсации за неудобства. И, наконец, одна из главных достопримечательностей в истории военного флота, не только американского, но и вообще. Подводная лодка \"Ханли\". Темной ночью 17 феврля 1864 года эта субмарина, принадлежащая южанам, впервые в истории человечества атаковала и уничтожила вражеский корабль. После атаки лодка отправилась на базу. С берега видели сигналы фонаря, говорящие о том, что \"Ханли\" возвращается домой. И все ж до берега она не добралась, а исчезла на полтора столетия в глубинах океана. Причины неизвестны. И вот осенью 2000 года произошло чудо. Лодку обнаружили и подняли! Сейчас она находится в специально созданном исследовательском центре. Hа площади у городского музея установлена точная копия \"Ханли\". Для удобства осмотра часть борта вырезана и можно заглянуть внутрь. Хотите верьте, хотите нет, но лодка приводилась в движение мускульной силой матросов, которые вращали гребной винт, пользуясь специальными рукоятками. Мертл Бич, миртовый берег, городок, вытянувшийся с севера на юг миль на пятнадцать. Hо если двигаться с востока на запад, его легко пересечь пешком за полчаса. Дальше начинается дремучий сосновый лес и болотная топь. Это один из главных курортов атлантического побережья. \"Курортностью\" и объясняется то, что несмотря на изрядный размер, население города составляет всего 30 тысяч человек. Все построено для туристов. Грубо говоря, в Мертл Биче - всего одна улица, которая смотрится вполне по-городскому, утыканная высотными коробками отелей. Hо чуть дальше от берега сразу начинаются сельского вида домики, разделенные озерками и перелесками. В одном из таких домов, в местечке с названием Перепелкино Болото и сидит сейчас автор этих строк. В Мертл Биче есть одна школа, одна больница, один полицейский участок, один аэропорт и гордость каждого горожанина, бейсбольная команда \"Мертл Бичевские Пеликаны\", чемпион Южной Каролины. При всем этом в городе имеется около двухсот церквей. Местные жители - народ набожный. По этой причине, кстати, закон штата запрещает продажу спиртного по воскресеньям. Считается, что добропорядочный южный каролинец в воскресенье должен молиться Богу, а не пьянствовать. Практически все жители города так или иначе связаны с курортным бизнесом. Это работники ресторанов, отелей, всевозможных сувенирных магазинчиков. Когда-то в здешних местах находились тайные стоянки пиратских кораблей Кидда и Черной Бороды. Своим рождением Мертл Бич обязан железной дороге, которая в начале двадцатого века пересекла непроходимую Южно-Каролинскую чащу и вышла к океанскому берегу. Дорога эта уже много лет бездействует. Пути заросли буйной зеленью, дав приют местным пьяницам. Hа крыше здания вокзала, что в самом центре города, укоренилась и быстро растет небольшая сосна. Местные власти мечтают когда-нибудь возобновить железнодорожное сообщение с внешним миром, но не хватает денег. Выход видят в приватизации дороги.