Достаточно только распороть брюхо добытого на охоте кабана или лося, а нож уже режет заметно хуже и потрошить им не слишком удобно. Дело в том, что жесткая и прочная шкура покрыта еще более жесткой шерстью, а та, в свою очередь, вываляна в засохшей грязи. Лесной зверь мало похож на вычесанного домашнего пуделя. Если бы в противоположность точилке кто-то искал «тупилку» для ножей, то лучший вариант трудно себе представить. А вот можно ли подточить нож, не имея под рукой вообще никакой точилки или бруска?

Подавляющее большинство камней, которые можно встретить повсюду, содержат в большей или меньшей степени зерна твердых окислов, чаще всего двуокиси кремния (SiO₂), проще говоря, частицы самого обычного песка, а значит, могут сойти за абразив и способны шлифовать сталь клинка. Только зерна эти разного размер, неправильной формы и к тому же расположены хаотически. Кроме того, поверхность природного, необработанного камня никогда не бывает плоской, даже в первом приближении. Как известно, наличие ровной (плоской) рабочей поверхности есть главное требование, предъявляемое к приспособлениям для заточки. Можно пробовать скрести лезвием вдоль режущей кромки первым попавшимся булыжником, как это часто делают воинственные герои исторических боевиков. Но такой «заточки» хватит всего на несколько резов. Тоненькая-прето-ненькая пленочка твердой стали на самом конце режущей кромки быстро отломится именно по оставленным абразивными зернами бороздкам, оставляя лезвие еще более тупым, чем оно было перед «заточкой». Так что я бы воздержался от таких экспериментов.

Еще один рецепт теоретиков — дотереть рабочую поверхность импровизированного бруска до плоскости, потирая камень о камень. Да, древние люди так делали, только добивались они этого трудом многих поколений, на это уходили долгие годы. Египетские пирамиды тоже ведь строили без подъемных кранов, поскольку труд рабов мало ценили. Может быть, хотите попробовать? Хорошо, не буду вас мучить. Сам когда-то попытался притереть к плоскости два куска песчаника. После нескольких дней усиленных упражнений (как раз пару лишних килограммов веса хотелось сбросить) я пришел к выводу, что, работая в таком темпе, лет через пять поверхность этих самодельных «брусков» можно было бы использовать для заточки ножа. Не протухнет немножко ваш кабан за это время?

Прямо вам скажу: все, что валяется под ногами, давайте-ка лучше оставим в покое. Единственное, что мы можем сделать, это немного поправить и выпрямить режущую кромку ножа. Помните, я когда-то объяснял, как нож тупится? Давайте глянем на это еще раз — пригодится. Твердые включения в разрезаемом материале или боковые нагрузки заставляют режущую кромку нашего лезвия (рис. 1, поз. 1) немного прогнуться. При малых нагрузках она прогибается упруго, при несколько больших — уже пластично, так что после снятия нагрузки остается несколько отогнутой от плоскости симметрии клинка (рис. 1, поз. 2). Вполне нормальное явление. Это происходит при каждом резе, и уйти от этого не удастся никогда, даже при бритье. Конечно, волосы не очень твердые (но и не такие уж мягкие, кстати сказать), но ведь лезвие бритвы намного тоньше, чем лезвие ножа. Теперь немного отогнутая режущая кромка принимает нагрузку не самым оптимальным образом, т. е не вдоль линии наибольшей жесткости в плоскости симметрии клинка. При каждом резе на режущей кромке появляется боковая составляющая, которая стремится отогнуть ее еще дальше от плоскости симметрии, а при большем отгибе она еще более увеличивается (рис. 1, поз. 3), пока в один прекрасный момент не отломится (рис. 1, поз. 4), оставляя лезвие тупым (рис. 1, поз. 5). Это уже не теория. Чтобы убедиться, наточите как следует свой кухонный нож, порежьте десяток мягких помидоров и потом хорошенько осмотрите его лезвие при 20-25-кратном увеличении. Видите, как погнулось? Хаотически, на разных участках в разной степени и в разные стороны. Не от помидоров, конечно, а от ударов об деревянную разделочную доску в конце каждого реза. Значит, лезвие каждого ножа будет вести себя точно так же при резке чего-либо хоть немного более твердого, чем помидоры.

Рецепт, как исправить, положение напрашивается сам собой, тем более что мы знаем причину наших бед. Давайте, пока наша режущая кромка отогнулась в пределах деформации пластической (рис. 1, поз. 2), призовем ее к порядку, проще говоря, выпрямим и выровняем до плоскости симметрии клинка. Будем делать это после каждой резки. Что мы от этого имеем? Теперь наша режущая кромка не отломится долго-долго, а если и будет тупиться, то только в результате абразивного процесса, иначе говоря, встречаясь в разрезаемом материале с твердыми частицами. А это значит, что от половины мороки мы уже избавились, и кто знает, не от большей ли половины. Все зависит от того, что режем и насколько правильно используем свой нож.

Теперь возникает вопрос, как эту самую кромку поправить? Дома это обычно делается с помощью мусата. Что же делать в походных условиях, когда его нет? Все, что под руку попадется, вряд ли сойдет. Будем искать то, что нам нужно. Во-первых, нужно попытаться найти что-нибудь сопоставимое со сталью клинка по твердости или, еще лучше, что-то более твердое, иначе наш нож будет попросту строгать импровизированный мусат, а лезвие будет заворачиваться еще больше. Во-вторых, это «что-то» обязательно должно быть гладким, не изрытым неровностями, иначе нож затупим так, что им уже нельзя будет работать. Давайте вместе осмотримся вокруг… Что видим подходящего? Например, обушок клинка ножа товарища. Возьмите нож товарища и поправьте на нем свой, а в благодарность можете подточить и его нож на своем (фото 1). Не оправленная в рамку ровная кромка стекла, например опускающееся стекло в окне автомобиля (фото 2), тоже неплохо подойдет для этой цели. Да, я помню, что мы беседуем о заточке без точилки. Но ведь такая надобность может возникнуть не только в глухой тайге или на необитаемом острове. На даче или при выезде на шашлыки — тоже. К тому же я пытаюсь объяснить вам основы, зная которые, вы и сами сможете что-нибудь сымпровизировать по ходу дела. Например, можно использовать кусок твердой стальной проволоки (фото З). Чтобы он был прямой, его нужно хорошенько натянуть между двумя неподвижными предметами. Примитивный вороток-закрутку для этой цели можно сделать из любой палки. Проволока натянута, теперь можно приступать к работе. Режущей кромкой вперед, как бы стругая тоненько-тоненько импровизированный мусат. Проводите все лезвие одним проходом, начиная от пятки и кончая на острие. Один проход каждой стороной попеременно, не нажимая сильно и не торопясь, без излишней торопливости и насилия. Помните, мы не шлифуем режущую кромку, а только правим ее.

Поясной ремень (кожаный или брезентовый) найдется практически всегда. На нем тоже можно поправить лезвие (фото 4), как правили когда-то бритвы, когда брились в основном опасными бритвами. С тех пор ничего не изменилось. Правя на ремне, надо вести по нему лезвие режущей кромкой назад, иначе попросту порежете ремень. Но вот тут осторожно! Если вы будете вести под слишком большим углом, слишком отвесно, то завернете режущую кромку в другую сторону и уже в следующее мгновение она может отломиться. Никакая сталь не любит, когда ее гнут «туда, сюда, обратно». Твердо закаленная — особенно. Как найти нужный угол? Примерьтесь, как если бы вы хотели срезать тоненькую пленочку с поверхности кожи. Положите клинок на поверхность ремня плоско, а теперь начинайте понемногу поднимать обушок, осторожно передвигая клинок лезвием вперед. Вот когда лезвие только начнет едва «хватать» кожу, это как раз нужный угол, а клинок надо вести лезвием назад. Одна проводка попеременно каждой стороной. И переворачивать нож в конце проводки надо не через лезвие, а через обушок. Ремень должен быть или очень сильно натянут, или положен на что-то плоское, например стол. Нельзя нажимать сильно: прогибающаяся или вдавленная лезвием поверхность кожи будет заворачивать режущую кромку в противоположную сторону.