Рис. 1. Наземное хранилище (лабаз овощной): 1 – закром; 2 – обваловка грунтом; 3 – рубероид; 4 – дощатая обрешетка, стропила; 5 – дверца-лаз

От традиционных погребов лабазы отличаются отсутствием утепленного перекрытия (потолка), потому их строительство обходится дешевле. Конструкция лабаза каркасная, из тонкомерных ошкуренных бревен-подтоварника. Бревна одним концом вкапываются в грунт примерно на полметра, а верхние концы связываются в единую конструкцию продольными п р о г о н а м и из длинных жердей. Нижние концы бревен каркаса, а также бревна обвязки, соприкасающиеся с грунтом, предварительно промазываются горячим битумом или обжигаются. Практикой установлено, что это продлит срок их службы примерно в 1.5 раза по сравнению с необработанной древесиной. Лесоматериалы, бывшие в употреблении, а также от разборки старых домов непригодны, так как они наверняка заражены спорами грибов, разрушающих древесину. Но подходит для постройки и сухостойный лес!

О б р е ш е т к а на скатах кровли дощатая, сплошная, застланная поверху полотнищами рубероида (1–2 слоя).

Подготовленное сооружение обваловывается землей снизу доверху (у основания толщина грунта 0.6 м, вверху – 0.4 м). Землю лучше брать торфяную, так как она плохо проводит тепло. Сверху обваловку желательно покрыть дерновыми пластинами или засеять травой.

Высота лабаза в его средней части не более 2 м – могут промерзнуть сохраняемые овощи. В целом должна получиться приземистая конструкция типа шалаша.

Один из торцов постройки зашивается двумя рядами досок с прокладкой между ними слоя рубероида, что предохранит лабаз от сквозняков. В этом же торце устанавливается невысокая утепленная дверца – лаз и крытый тамбур для дополнительной защиты.

Ширина лабаза обычно составляет 3.3–3.5 м, а длина 3.5–5 м и более. С одной стороны прохода (его ширина 0.6–0,7 м) устраивается решетчатый закром, с другой – полки.

Для лабаза выбирают сухое место, по возможности на песчаной подпочве, что допускает заглубление постройки в землю. Заглубленное хранилище лучше обогревается почвенным теплом, и в нем устанавливается более стабильный режим хранения картофеля и овощей. Если уровень грунтовых вод не позволяет делать заглубление, то конструкция хранилища делается наземной – прямо на поверхности земли или на искусственных песчано-гравийных подсыпках. Во всех случаях вокруг хранилища откапывается неглубокая водоотводная канава, предохраняющая его от талых, дождевых и поверхностных вод.

В крыше возле конька устраивается вытяжка – деревянный вентиляционный короб с регулировочной задвижкой. Если хранилище удлиненное, тогда делают две вентиляционный трубы.

Наряду с капитальными постоянными лабазами строят также сборно-разборные лабазы, которые сооружаются ежегодно с осени, а по весне разбираются. Они удобны тем, что упрощается ежегодная дезинфекция хранилища.

Конструкция лабазов позволяет удерживать в нем постоянную температуру плюс 2–3°, а наличие двери дает возможность проникать в хранилище среди зимы, брать овощи и следить за их состоянием.

Наземный погреб. Среди индивидуальных застройщиков и садоводов-любителей широкое распространение получили небольшие по размерам погреба в виде утепленных деревянных ящиков, которые называют мини-погребами (рис. 2). Сооружение их не требует большой площади, что очень важно, когда на сельском подворье или садовом участке каждый клочок земли дефицитен и заранее распределен. Кроме того, такие погреба удобно устраивать при высоком уровне грунтовых вод. Размеры погреба определяются потребностями садоводов.

Рис. 2. Мини-погреб наземном конструкции: а – разрез; б – план; 1 – песчано-щебеночная лодготовка; 2 – двухскатная кровля; 3 – кирпичный пол; 4 – отмостка; 5 – глиняный замок; 6 – гидроизоляция (пергамин); 7 – утеплитель (мох, дуборые листья); 8 – окошко для вентиляции; 9 – дверь

К сооружению мини-погреба лучше всего приступить в середине лета, когда уровень грунтовых вод самый низкий. Перед началом работы заготовляется весь необходимый строительный материал, чтобы впоследствии не допускать перерывов в работе.

На выбранном месте (лучше если оно будет возвышенным и сухим) снимают растительный слой и делают земляную выемку на глубину 20–50 см. (Выбранный грунт может быть использован для наружной обваловки погреба.) Основание земляной выемки трамбуют и на 7—10 см засыпают дренирующим материалом: к р у п н о з е р н и с т ы м п е с к о м, м е л к и м г р а в и е м, п р о с е я н н ы м к и р п и ч н ы м б о е м, к е р а м з и т о м. Такая дренирующая подушка – надежная гарантия, что в погребе не появится сырость. Затем по дренирующему материалу укладывают слой мятой г л и н ы (глиняное тесто) толщиной 15–20 см, в которой аккуратно, с минимальным зазором утапливают плашмя красный глиняный кирпич. Кирпнчный пол не прогрызают мыши и крысы, он гигиеничен в эксплуатации. На 1 м²пола необходимо 32 кирпича и 0,15—0,2 м³глиняного теста.

Б о к о в ы е с т е н к и земляной выемки укрепляют также красным кирпичом, уложенным на ребро (в ј кирпича) на г л и н о – и з в е с т к о в о м растворе состава 1:0.3:3 (1 объемнаячасть – глиняное тесто; 0.3 – известковое тесто; 3 – песок). Стены выводят над поверхностью земли на 25–30 см.

Д в о й н ы е с т е н к и и п о т о л о к погреба сколачивают из толстых досок (40–50 мм) и укладывают между ними теплоизоляционный материал: к е р а м з и т м е л к о й ф р а к ц и и, п р о с е я н н ы й м е л к и й к и р п и ч н ы й щ е б е н ь, о п и л к и, л е с н о й м о х, д у б о в ы е л и с т ь я.

Минеральная вата нежелательна, так как со временем она уплотняется и практически теряет свои теплоизоляционные свойства. Если для утепления используются опилки, то они должны быть обработаны антисептиком (10 %-ным водным раствором медного или железного купороса) или перемешанным с известью – пушонкой в пропорции 1:9, где 1 часть (по массе) известь-пушонка и 9 – опилки. В качестве утеплителя можно применить пенопласт, листы которого в местах стыков тщательно заделываются полосками ткани или мешковины, пропитанными клеем ПВАили обычной водоэмульсионной краской.

Стенки погреба для предотвращения продуваемости снаружи обшивают о р г а л и т о м, к р а ф т – б у м а г о й, п е р г а м и н о м, р у б е р о и д о м. Если стенки погреба будут обваловываться (например, в районах с суровым климатом), то их следует гидроизолировать битумной обмазкой по рубероиду для защиты от грунтовой влаги.

С торцевой стороны погреба устраивают л а з (л ю к), который имеет две дверцы – наружную и внутреннюю (между ними на зиму закладывают у т е п л и т е л ь: полиэтиленовые мешки-подушки с каким-нибудь теплоизоляционным материалом). В этой же стенке предусматривают в е н т и л я ц и о н н у ю т р у б у (типа форточки) размером около 12x12 см, которую снаружи заделывают частой сеткой, Перед входом устраивают легкий крытый тамбур из любого строительного материала. Сверху погреб прикрывают легкой – одно-, двухскатной крышей из горбыля, рубероида, асбоцементного шифера и другого кровельного материала.

Вокруг погреба на расстоянии 1–2 м от стенок делают в о д о о т в о д н у ю к а н а в у глубиной 0,5–0.6 м. По периметру стен устраивают глинощебеночную о т м о с т к у шириной до 1 м, с уклоном 1: 10 от погреба.

Наземный погреб с обваловкой.Достоинство наземных погребов очевидно – их можно сооружать в переувлажненных местах и на сырых грунтах, а кроме того, для устройства погреба требуются недефицитные местные материалы (рис. 3).

Рис. 3. Наземный погреб с обваловкой: а – разрез; б – план; 1 – песчано-щебеночная подготовка; 2 – стены из горбыля; 3 – обваловка; 4 – гпиносолома; 5 – гидроизоляция (пергамин); б – глиняный замок; 7 – пол (кирпич на «ребро»)