Рис. 23. Схема соединения полотнищ оклеечной изоляции

При з а д е л к е т е ч е й в стенках и основаниях вначале производится расшивка трещин или дефективных участков на глубину 2–5 см (до плотного бетона) и очистка трещин от грязи и кусочков бетона. Можно промыть водой. Затем трещина заделывается свежеприготовленным цементом (без добавки песка) марок «400» и выше с добавкой небольшого количества жидкого стекла (на ведро воды – 200 г клея). Состав вручную втирается в трещину слоями, пока общая толщина заделываемого участка не сровняется с толщиной стенки погреба. Работать с составом следует только в резиновых перчатках.

Рис. 24. Гидроизоляция со стороны погреба: 1 – перекрытие погребе; 2 – деревянный сруб; 3 – кирпичная стенка погреба; 4 – обмазки битумной мастикой; 5 – засыпке пазух; 6 – бетонное основание; 7 – подготовка из утрамбованного щебня; 8 – оклеечная противонапорная гидроизоляция; 9 – защитная стенка; 10 – цементная штукатурке

В состав ремонта обязательно включается починка о т м о с т о к и п л а н и р о в к а т е р р и т о р и и вокруг погреба, чтобы отвести от погреба атмосферные и талые воды. Отмостки следует предусмотреть как можно шире – до 1,5 м с уклоном 1: 10 от погреба. При этом разбирают (откапывают) дефектные места отмосток, уплотняют грунт, подсыпая щебень или песок до необходимых планировочных отметок, укладывают плиты, бетон или асфальтобетон с учетом получения уклона. При ремонте трещин или выбоин используют цементно-песчаный раствор или горячую битумную маетику. Особое внимание при этом обращают на герметичность сопряжения отмостки со стенками погреба или подвала.

Обязательно проверяется р а б о т о с п о с о б н о с т ь в е нт и л я ц и и. Воздухообмен должен быть не менее одного-двух объемов погреба в час. Признак достаточной вентиляции – чистый, свежий воздух. Для вентиляции погреб обычно оборудуется двумя трубами: вытяжной и приточной. Если делается только одна вентиляционная труба (когда нельзя по условиям сделать две), то она должна быть двухканальной, с ветроулавливанием.

Если в погребе появляется к о н д е н с а т – значит, погреб холодный, его надо дополнительно утеплить, а для этого проверить теплоизоляцию, особенно потолков.

При п р о с а д о ч н ы х я в л е н и я х грунта, связанных с воздействием на него талых и атмосферных вод, а также подземных вод, необходимо прежде всего установить причины, вызвавшие эти разрушения. После этого необходимо откопать грунт в поврежденных местах (а если необходимо, то и вокруг всего сооружения), затем выполнить обратную засыпку пазух слоями с добавлением песка и щебня, обязательно уплотняя и трамбуя каждый слой.

Для предотвращения нарушений целости планировочной поверхности вокруг погребов производится закрепление грунта посевами трав и кустарников.

Г л и н я н ы й з а м о к – слой (экран) мятой й тщательно утрамбованной глины вокруг стен и фундамента погребов и подвалов.

Так как глиняные замки практически водонепроницаемы, они в значительной степени повышают долговечность гидроизоляции из рулонных материалов – рубероидов, защищая их от постоянного контакта с грунтовой водой.

Глинистые грунты обладают свойством впитывать и удерживать воду, при этом увеличиваясь в объеме в 2 раза и более. Это свойство глины и глинистых грунтов и используют при устройстве глиняных замков.

Для глиняных замков лучше всего подходит пластичная жирная глина, содержащая не более 5—15 % песка. Если нет жирной глины, то используется любая, в том числе и суглинок. Кроме обычных глин, нередко встречаются уплотненные, так называемые мергеля.

Для улучшения пластических свойств глину замачивают и дают вылежаться, однако, не допуская пересыхания. Пластичность глины резко увеличивается, если ее заготовить с осени и оставить на зиму лежать на открытом месте, чтобы она за это время хорошенько выморозилась и размокла. Качество глины можно значительно улучшить, если в нее добавить до 20 % (по объему) извести.

Глиняные замки удобно делать в переставной опалубке слоями толщиной 20–30 см с обязательным послойным трамбованием и уплотнением. Глину следует брать не слишком переувлажненную, но и не пересушенную. Наиболее подходит глина с такой влажностью, при которой глина, сжатая в кулаке, образует комок и не рассыпается. Глиняный замок выкладывают также влажными коржами.

Г л и н я н ы е с м а з к и применяют для герметизации и утепления перекрытий погребов. Для приготовления такой смазки подойдут любые сорта местных глин. За 2–3 суток до применения глину замачивают.

Для приготовления 1 м³смазки понадобится 0,7 м³глиняного теста, 0.28 м³теста известкового, 32 кг волокнистых примесей (костры, мякины, соломенной резки длиной 5—10 см); 200 л воды. В воду можно добавить 1 % медного купороса (100 г на ведро воды). После тщательного перемешивания смазка готова к употреблению.

Битумные материалы подразделяются на строительные, кровельные и дорожные. Битум – самый распространенный гидроизоляционный материал. Достоинство битумов состоит в относительной простоте применения, это особенно важно в индивидуальном и садово-огородном строительстве.

Битум состоит из минеральных масел (40–65 %), смол (18–48 %) и асфальтопов (13–30 %). Последние придают битуму твердость, а смолы и масла пластичность.

Физико-механические свойства строительных битумов приведены и табл. 1.

Старение битума вызывается частичной потерей легких масляных фракций, при этом он приобретает жесткость и хрупкость. При низких температурах битум теряет свою эластичность, становится жестким н ломким.

Б и т у м н а я м а с т и к а представляет собой смесь расплавленного битума с наполнителем, например, с резиновой крошкой 7 % (по массе) или мелким асбестом б – 7-го сорта – 10 %. Кроме того, и мастику добавляют пластификатор – осевое или отработанное автомобильное масло – 5 %.

Конечно, для наклеивания н склеивания рубероида и других рулонных материалов лучше всего использовать не чистый битум, а битумную мастику, которая по сравнению с чистым битумом обладает повышенной тепло – и морозостойкостью, эластичностью, долговечностью, склеивающей способностью. Такую мастику можно использовать для гидроизоляционных покрытий, при устройстве рулонных кровель и герметизации мест примыкании.

Если нет готовой мастики, ее можно приготовить путем перемешивания расплавленного битума и наполнителя (асбеста, торфяной крошки, мелко нарубленной минеральной ваты, древесных опилок, муки, тонкомолотого мела и др.). Наполнители, входящие в состав мастик, должны быть просеяны через сито (с ячейками 3 мм) и тщательно высушены (асбест – до 5 % влажности, другие – до 3 %).

Рекомендуется одновременно добавить пластификатор – отработавшее картерное масло (отработки) или дизельное масло любой вязкости, примерно 0.5–1 кг на ведро битума. Отработавшее масло следует предварительно профильтровать.

Для приготовления 10 кг мастики потребуется 8,5 кг битума, 1 кг наполнителя (лучше всего асбеста) и 0,5 кг масла.

Емкость (например, бидон) с плотно закрывающейся крышкой заполняется битумом не более чем на 2/3 ее объема и медленно нагревается до полного расплавления и исчезновения комков. Когда битум начинает пениться, с его поверхности снимают всплывшие посторонние примеси либо металлической сеткой, натянутой на проволоку (сачком), либо консервной байнкой с пробитыми на дне отверстиями, прикрепленной к длинной деревянной ручке.