Проблема подтопления погребов является одной из серьезных проблем, с которыми можно столкнуться при эксплуатации погреба. Застойные воды, скапливающиеся в обратной засыпке котлована (рис. 19), воздействуют на погреб, тем самым разрушая саму конструкцию. Происходит это в тех случаях, если погреб сооружен в плотных глинистых грунтах.

Рис. 19. Схема образования застойной зоны: 1 – застойная зона; 2 – грунт обратной засыпки; 3 – пол

Необходимо принимать всевозможные меры защиты, в противном случае погреб будет постоянно затапливаться атмосферными и талыми водами. И происходить это будет даже в тех случаях, если погреб вырыт в сухом месте, при глубоком залегании грунтовых вод.

Застойная вода – самая распространенная причина сырости в погребах. Она появляется всегда там, где слои грунта, хорошо пропускающие (фильтрующие) атмосферную и талую воду, окружены менее водоне-проницаемыми слоями (глиной, суглинками и мергелями), которые препятствуют просачиванию фильтрационной воды в более низкие места. Ниже описаны основные меры по устранению подтопления погреба:

1. Необходимо устроить водоотводную канаву для обеспечения быстрого отвода (рис. 20).

Рис. 20. Устройство отмостков: 1 – цементный раствор; 2 – щебень или битый кирпич; 3 – глина; 4 – грунт; 5 – водосточная канава; 6 – фундамент

2. Погреб необходимо сооружать в короткие сроки и без перерывов, чтобы избежать увлажнения и нарушения структуры природного грунта в котловане.

3. Необходимо соорудить кольцевой дренаж, предназначенный для сбора дренирующей воды и сброса ее в пониженные места, такие, как кюветы, овраги, лощины. Если нет пониженных мест, то дренаж можно подсоединить к специально устроенному водосборному колодцу, вырытому вблизи погреба (рис. 21).

Рис. 21. Конструкции дренажа из местных материалов: 1 – обратная засыпка; 2 – дерн; 3 – хворост; 4 – гравий; 5 – жерди; 6 – камни; 7 – фашины; 8 – деревянная труба; 9 – гончарная труба

4. Сооружать стены и основание погреба следует с расчетом на гидростатическое давление застойных (погруженных) вод, используя плотный, водонепроницаемый бетон. В случае если применяется обычный бетон или красный кирпич, его следует оштукатурить цементным раствором с обеих сторон (в соотношении 1 : 2), а также необходимо предусмотреть противонапорную гидроизоляцию из 2–3 слоев рулонного материала с защитной (прижимной) стенкой (рис. 22).

Рис. 22. Гидроизоляция погреба: 1 – изоляционные рубероидные прокладки в цоколе и и полу; 2 – слой цементной штукатурки и битума; 3 – цементный пол; 4 – нижний слой бетона; 5 – трамбованная глина

Если обратная засыпка котлована сделана из песка или другого фильтрующего грунта, то сооружение дренажа является необходимым условием, в противном же случае котлован и сам погреб превратятся в своего рода водосборный колодец.

Бывают ситуации, когда нет никаких условий для сооружения дренажа, тогда необходимо предусмотреть надежную противонапорную оклеечную гидроизоляцию в виде поддона (лотка).

Если же погреб сооружен в хорошо дренирующих, ненарушенных грунтах (например, песчаных), то необходимость в дренаже отпадает.

Кроме того, в качестве дополнительной защиты, рекомендуется устроить широкие отмостки и широкие свесы кровли вокруг самой погребицы.

Также хотим обратить ваше внимание на то, что обратную засыпку следует делать с послойным трамбованием при оптимальной влажности грунта. Это позволит защитить пазухи котлована и сам погреб от дождевых и атмосферных вод.

Переувлажненный грунт практически невозможно уплотнить до естественного состояния, поэтому обратную засыпку и трамбовку его в пазухах надо проводить немедленно, не давая грунту пересохнуть или переувлажниться.

Это, пожалуй, основные и главные меры, которые следует принять при появлении признаков подтопления погреба.

Конечно, многие до сих пор предпочитают спускаться в подпол со свечкой итли фонариком, несмотря на то что это, во-первых, небезопасно, а во-вторых, очень неудобно. Наоборот, подведя электричество в погреб, можно выиграть во многом.

Помимо того, что теперь можно будет не бояться споткнутся в темноте о какой-нибудь ящик, у владельца появится возможность использовать дополнительные приборы и устройства, например, обогреватели, вентиляторы, системы охлаждения.

Все работы по электроснабжению заключаются главным образом в подведении кабеля, монтаже выключателей, розеток и подключении конечных приборов. Для этого следует запастись необходимыми инструментами.

Итак, для прокладки кабеля, для установки вы-ключателей, розеток, патронов ламп необходимы механические и электрические инструменты:

– набор отверток;

– пинцет;

– пассатижи с изолированными ручками;

– нож;

– ножницы;

– боковые кусачки с изолированными ручками;

– электрический паяльник;

– ножовка по металлу;

– напильник;

– монтажное зубило;

– молоток;

– электродрель.

Естественно, понадобятся гвозди, сверла, изоляционная лента и прочие мелочи.

Отличное состояние инструментария гарантирует не только высокое качество ремонтных работ, но и личную безопасность. Поэтому крепежный инструмент должен быть исправным, удобным в обращении, а режущий – острым и правильно заточенным.

Для проведения электропроводки используются медные и алюминиевые провода разного сечения и кабели. Медные провода по многим параметрам превосходят алюминиевые. Пожалуй, главное их качество – они более стойки к изгибаниям.

Рабочая температура проводов в резиновой изоляции не должна превышать 65 °C, в пластмассовой – 70 °C. Сечение провода выбирается исходя из максимального значения силы тока, нагревающего изоляцию, с учетом механических нагрузок на провод, в том числе в контактных зажимах оконечных устройств электропроводки.

Что касается нескольких проводов, прокладываемых в трубах, то значение допустимого тока в них должно быть уменьшено на 10–20%, так как они будут нагревать друг друга, и, кроме того, в канале скрытой проводки условия охлаждения хуже.

Сечение жил при малых токах, особенно в винтовых контактных зажимах, определяется механической прочностью проводника. Оно не должно быть меньше 2 мм2для алюминиевой жилы и 1 мм2для медной жилы. Если открытая проводка внутри помещения выполнена на роликах, сечение алюминиевой жилы не должно быть меньше 2,5 мм2.

Одним из недостатков алюминиевых проводов является то, что их довольно трудно соединять. На их поверхности всегда присутствует твердая и тугоплавкая оксидная пленка, образующаяся при реакции алюминия с кислородом воздуха, которая является очень плохим проводником. В результате такое соединение будет заметно нагреваться. Перед соединением проводов ее необходимо удалить, что делается методом зачистки, но она мгновенно образуется вновь и при пайке препятствует сцеплению с припоем, а при сварке образует в расплаве нежелательные включения. Плавится она при температуре не менее 2000 °С, что в три раза больше, чем температура плавления самого алюминия.

Еще один недостаток алюминиевого провода – низкий предел «текучести», который проявляется чаще всего при винтовых зажимах, – алюминий просто «вытекает», выдавливается из-под зажима, ослабляя контакт.