Рис. 41. Вставка стекла в ящике солнечного коллектора

В итоге должна получиться матовая краска, которая и нужна в этом случае. Снаружи ящик можно покрасить любой краской, предназначенной для наружных работ. В ящике монтируют радиатор солнечного коллектора, который представляет собой змеевик из меди или латуни с внутренним диаметром, равным 15 мм. На каждое колено наденьте по 18–20 медных или латунных уголковых планок. Оба выхода радиатора подключают к водопроводу (рис. 42).

Рис. 42. Подключение радиатора к водопроводу

Изготовление радиатора начинают с выполнения u-образных секций трубок. Выгнуть их можно с помощью трубогиба.

Теперь готовят уголковые планки. Сначала нарезают заготовки, потом, сложив их стопочкой, зажимают в тисках. Затем сверлом, диаметр которого равен u-образным трубкам, просверливают одно отверстие. Для того чтобы зафиксировать стопку уголков, вставляют в это отверстие кусок трубки, выравнивают всю пачку и делают еще одно отверстие. После этого загибают каждую заготовку на уголок. Затем собирают секцию. На концы u-образной трубки надевают по уголковой планке, припаивают их к трубке в местах соединений (рис. 43). Таким способом закрепляют все планки. Коллектор должен состоять из 6–8 таких секций. Когда все они будут собраны, монтируют их в одно целое соединительными трубками с помощью пайки.

Рис. 43. Пайка уголковой планки

На выходных трубках монтируют самоцентрирующиеся втулки-переходники и с помощью муфт соединяют коллектор с водопроводом.

Стекла коллектора устанавливают на специальную замазку, которая имеет следующий состав: просеянный мел – 50, сурик железный сухой – 30, олифа натуральная – 20 весовых частей.

Аккумулятор тепла – бочка емкостью 20 л, помещенная в деревянный ящик и тщательно теплоизолированная.

Теплоизоляция выполняется следующим образом. На дне ящика размещают крестообразную подставку и заполняют все свободное пространство в ней минеральной ватой, ставят на подставку бочку и заполняют промежутки между бочкой и стенками ящика утеплителем слоем не менее 80 мм.

Съемная крышка бочки тоже должна быть утеплена. Можно положить матрасик, набитый минватой, толщиной 80 мм.

К емкости присоединяют 5 труб: 2 – от солнечного коллектора, 2 – от радиатора, находящегося в парнике (при питании душа и кухни верхнюю трубу перекрывают вентилем, а к нижней внутри бочки прикрепляют резиновый заборный шланг с поплавком), 1 – от водопровода, на которую внутри емкости устанавливают входной клапан от сливного бачка унитаза. Трубка отвода воды клапана должна доставать до дна бочки (рис. 44).

Рис. 44. Сборка гелиоустановки

Солнечный коллектор размещают на деревянной подставке в затишке. Рядом ставят аккумулятор тепла. Коллектор должен стоять таким образом, чтобы его поверхность была перпендикулярна к солнечным лучам. Поэтому в течение дня его придется несколько раз поворачивать, а значит, коллектор и аккумулятор нельзя соединять жестко с водопроводными трубами. В разрыв устанавливают 2 отрезка резинового шланга нужного диаметра (рис. 45).

Рис. 45. Расположение гелиоустановки

Все трубы, соединяющие коллектор, аккумулятор и парник, должны быть теплоизолированы. Сначала обматывают их минеральной ватой, потом толем и всю конструкцию закрепляют проволокой.

Для того чтобы застраховаться от всяких неожиданностей, преподносимых природой, нужно обогрев парника устраивать в комплексе, то есть, во-первых, положить в парник достаточное количество навоза или любого другого биотоплива, во-вторых, подключить гелиоустановку, в-третьих, для экстренных случаев в парнике нужно установить водяной электрический обогреватель. Он должен иметь температурный датчик, который включит его при охлаждении воздуха внутри парника до критической температуры.

Подобный обогреватель несложен в изготовлении и его можно сделать самому. Для этого можно использовать корпус от старого, негодного огнетушителя. Срезают у него верхнюю часть, на дне монтируют теплоэлектронагреватель, например от электрического самовара мощностью примерно 1 кВт, делают съемную крышку (рис. 46).

Рис. 46. Монтаж теплоэлектронагревателя

К корпусу подводят 2 водопроводные трубы и соединяют его с радиатором c помощью резиновых уплотняющих прокладок и гаек от водопроводных сгонов (рис. 47). С помощью схемы, показанной на рисунке 48, и температурного датчика, обогреватель автоматически включится, как только температура в парнике упадет до критической отметки.

Рис. 47. Узел соединения радиатора с водопроводом

Рис. 48. Схема включения и отключения теплоэлектронагревателя

Принцип работы схемы следующий. Как только сработает температурный датчик, замкнутся контакты КТ. Следовательно, включится реле К1 и контактами К1.1 замкнет цепь на теплоэлектронагревателе, который начнет согревать воду, поднимающую температуру в парнике. Как только она возрастет до нужного уровня, сработает температурный датчик и разорвет цепь питания реле К1. Оно своими контактами разомкнет цепь теплоэлектронагревателя, который выключится.

Выращивание овощей и рассады ранней весной в средней полосе России требует освещения парника. По существующим в настоящее время нормам растения должны быть под дневным или искусственным светом не менее 10–12 ч в день. Более продолжительное освещение может вредно сказаться на развитии растений.

Для обеспечения искусственного освещения обычно пользуются люминесцентными лампами. Они считаются наиболее экономичными и дающими спектр света, близкий к дневному. Самыми оптимальными для освещения растений по своим характеристикам являются лампы марок ЛДЦ и ЛД.

Схема включения ламп, показанная на рисунке 49, не позволяет полностью использовать мощность и возможности светильников, поэтому предлагается включить в схему дополнительно конденсатор С2 емкостью 4 мкФ (для ламп ЛДЦ или ЛД мощностью 30 и 40 Вт). Это значительно увеличит светоотдачу лампы.

Рис. 49. Стандартная схема включения ламп дневного света

Но бывает и так, что у ламп перегорают нити накаливания. В этом случае ниже предлагается схема включения таких ламп (рис. 50).

Рис. 50. Схема включения ламп дневного света при перегоревших нитях накала