Существуют несколько видов теплиц. Самыми популярными являются следующие:

– двускатная зимняя;

– односкатная зимняя;

– теплица на насыпном грунте;

– с горизонтальной крышей;

– летняя пленочная;

– арочная;

– теплица-шатер;

– теплица-зонтик;

– пленочная теплица Гликмана;

– складная теплица-палатка;

– арочная из труб и реек.

Фундамент размером 400 х 400 см двухскатной зимней теплицы с кровлей из парниковых рам устраивают на отметке 0,4 м. Стены возводят в один кирпич (250 мм). Затем устанавливают на них предварительно просмоленные брусья сечением 15 х 15 см.

В качестве стропил, соединяющих коньковые и просмоленные брусья, уложенные на стенах, используют легкие рейки сечением 10 х 10 см. Затем кроют крышу парниковыми рамами. Зазоры между ними зашивают рейками.

Внутри теплицы можно расположить стеллажи. Между ними и стенами обязательно оставляют пространство (5–6 см). Оно необходимо для того, чтобы теплый воздух, поступающий из дымохода, циркулировал беспрепятственно. На рисунке 26 наглядно представлен поперечный разрез зимней двухскатной теплицы.

При сооружении стен теплицы из древесного материала сначала вкапывают по длине и ширине фундамента круглые стойки (расстояние между ними должно составлять 2 м), а затем укладывают обвязочные брусья в предварительно вырубленные в столбах шипы.

К брусьям прибивают горбыли (слеги). Кровлю возводят по вышеописанному способу.

Необходимо отметить, что постоянно остекленная крыша удобнее и долговечнее в эксплуатации. Сооружая подобную конструкцию, фундамент, стены и тамбур теплицы устраивайте так, как было рассказано ранее. Аналогичным способом установите и основные несущие брусья (сечение 12 х 15 см, угол наклона 20–25°).

Стропила сечением 7 х 10 см соединяют между собой коньковыми брусьями, а со стенами – боковыми. Прежде чем остеклить кровлю, шпросы (сечение 4,0 х 7,5 см), выполняющие функцию обрешетки, обрабатывают олифой. Расстояние между шпросами определяется, как правило, толщиной стекла. Например, при толщине, равной 2,5–3 мм, расстояние должно составлять 30–35 см.

Для нарезания стекла используют 3-роликовый или алмазный стеклорез. Учтите, что для обеспечения возможности его расширения при нагреве, размер должен быть на 2–3 мм меньше размера рамы. Не рекомендуется резать мокрое, холодное или грязное стекло (трещина может пойти не по линии разреза).

Приступая к остеклению кровли теплицы, с обеих сторон брусьев выбирают фальцы. Затем укладывают в них замазку слоем в 1,5–2,0 мм на которой и закрепляют стекло. Замазка – материал, обеспечивающий герметичность сооружения, уменьшающий потери тепла и защищающий выращиваемые растения от воздействий окружающей среды.

Рецепты замазки, которую можно приготовить в домашних условиях.

Рецепт 1. Берут 0,5 л натуральной олифы и 100 г предварительно размолотого и просушенного при температуре 100–120 °С мела. Меловой материал насыпают горкой на доску, в середине делают углубление, наливают в него олифу, а затем мешают полученную смесь до тех пор, пока она не приобретет пластического состояния. Приготовленную таким образом замазку еще дополнительно разминают руками. Качественной ее можно считать лишь в том случае, если она не будет пропускать воду.

Рецепт 2. Для приготовления замазки необходимо смешать следующие компоненты (по массе):

– битум (1–1,5 части);

– керосин (3 части);

– портландцемент (1 часть);

– песок (1 часть);

– канифоль (1–2 части);

– керосин (2–5 частей) и мелкоразмолотый просушенный мел (до получения необходимой вязкости замазки).

Рецепт 3. Замазочный материал можно приготовить, используя обезжиренное молоко (1 часть), порошок гашеной извести (4 части), просеянную древесную золу (1 часть), воду (до получения необходимой вязкости замазки).

Если требуется удалить старую замазку, рекомендуется использовать состав, содержащий 1 часть кальцинированной соды, 1 часть едкого натра, 2 части извести и 5 частей воды. Данную смесь готовят следующим образом: разведите в воде кальцинированную соду, едкий натр, добавьте в полученный раствор известь и все тщательно перемешайте.

Старую замазку можно удалить механическим путем, соскоблив ножом или стамеской.

Кроме обычных замазок существуют и жидкие, состоящие из битума и специального масла. Наносить их следует специальным шприцом (жидкая смесь заполняет зазоры между стеклом и рамой, высыхает, превращаясь в твердую пленку, и надежно герметизирует стыки). Вместо замазочного материала можно использовать незатвердевающие герметизирующие пасты и мастики (герметики). Замазки и герметики можно также заменить резиновыми прокладками в виде полос. Их подкладывают под стекло, которое затем прижимают тонкой деревянной рейкой (штапиком). Такой способ остекления кровли считается самым простым, но негерметичным, поэтому рекомендуется использовать его только в случае необходимости быстрой замены разбитого стекла.

В любом случае стекло необходимо дополнительно закреплять специальными стекольными гвоздями, мелкими штифтами или гвоздями без шляпок. Остекление кровли теплицы производят только снизу вверх внахлестку, с перекрытием стекол на 10–15 мм, для того чтобы вода свободно стекала вниз по поверхности сооружения.

Кровлю делают из парниковых рам со скатом к югу (рис. 54).

Рис. 54. Зимняя односкатная теплица в поперечном размере:

1 – дымоход; 2 – стеллаж; 3 – ящик с рассадой; 4 – парниковая рама; 5 – обвязка; 6 – отлив; 7 – упорная доска; 8 – земляная отсыпка; 9 – рубероид; 10 – опилки; 11 – доска; 12 – обшивка горбылем; 13 – столбы (размеры даны в см)

Разметку теплицы производят с учетом рабочего коридора (его примерная ширина должна составлять 0,8 м). Фундамент выполняют в соответствии со следующими размерами: ширина – 3,5 м, длина – 12 м, глубина – 0,8 м.

Прежде чем возводить деревянные стены, вкапывают на глубину 1 м столбы (предварительно обрабатывают вкапываемую в землю часть пиломатериалов битумом или антисептиком) и выполняют обвязку и укладку парниковых рам так же, как и при устройстве двухскатной теплицы.

При строительстве теплицы рекомендуется придерживаться следующих рекомендаций:

– длину рассчитывают примерно на 10 парниковых рам;

– при устройстве потолка тамбура используют горбыль, доски или рубероид;

– строят теплицу так, чтобы ее вход был расположен с восточной или западной стороны;

– между тамбуром и рабочим помещением теплицы делают стеклянную перегородку.

В культивационном сооружении обязательно устраивают вытяжную вентиляцию, используя асбестоцементную или металлическую трубу диаметром 100–120 мм.

Тамбурный пол можно сделать как из дерева, так и из песка. По окончании строительных работ красят все деревянные и металлические поверхности теплицы.