ПОЛЕЗНЫЕ СВЕДЕНИЯ И СОВЕТЫ О ШИНАХ

Обозначения и маркировка. Основными размерами (рис. 61), характеризующими автомобильную шину, являются наружный диаметр D, посадочный диаметр d, ширина профиля В, высота профиля Н. Размеры шин указываются в дюймах или в миллиметрах, а иногда в дюймах и миллиметрах одновременно. Обозначение состоит из двух чисел. Первое число обозначает ширину профиля, второе посадочный диаметр. Например: 6,45 - 13; 175 - 13; 165 - 13. На покрышке кроме размеров показаны товарный знак завода-изготовителя и обозначение модели шины. Шины разных моделей отличаются друг от друга формой профиля и рисунком протектора, хотя могут иметь одинаковые основные размеры. В настоящее время широкое распространение получают покрышки с радиальным (по радиусу покрышки) расположением корда. Такие покрышки (радиальные) в отличие от обычных диагональных имеют в обозначении букву Р или R, например 165Р13. На покрышке обычно ставится цветная метка, обозначающая самое легкое место. Монтируя шину на обод, эту метку следует совмещать с вентилем, чтобы обеспечить наилучшую сбалансированность колеса. Прочие обозначения, имеющиеся на шинах, для автолюбителя особого интереса не представляют. Износ шин. Практически шины легковых автомобилей до предельного износа протектора выдерживают пробег от 30 до 80 тыс. км в зависимости от условий их эксплуатации.

Рис. 61. Основные размеры шины

Исключительно сильно влияют на износ шин передних колес углы их установки, особенно величина схождения. Если, например, схождение передних колес составляет 8... 10 мм, то протектор шин может полностью износиться через 1...2 тыс. км. Довольно сильно износ шин зависит от скорости движения. Например, при увеличении скорости с 60 до 90 км/ч срок службы шины уменьшается вдвое. Чрезвычайно важно поддерживать в шине нормальное давление воздуха. Вообще, надо заметить, что отличающееся от нормы давление - основная причина преждевременного выхода шин из строя. Особенно вредно недостаточное давление. Долговечность шин зависит также от приемов управления автомобилем. По данным зарубежных исследований, при неумелом вождении (резкие трогания с места, интенсивные торможения, повороты на большой скорости) износ шин за один только день может быть таким же, как за 8 тыс. км пробега при грамотном вождении.

Рис. 62. Виды износа протектора шины: а - нормальный; б - при пониженном давлении воздуха в шине; в - при повышенном давлении воздуха в шине; г - при слишком большом схождении колес (правое переднее колесо, вид сзади); д - при отрицательном схождении колес (правое переднее колесо, вид сзади); е - при отрицательном угле развала колес (правое переднее колесо, вид сзади)

По характеру износа протектора можно судить о породивших его причинах. На рис. 62 приведены характерные виды износа шин передних колес и указаны причины. В дополнение к рисунку можно упомянуть еще один вид повышенного износа шин - так называемый пятнистый, при котором по периметру шины расположено большое число (15...20) пятен, преимущественно у крайних частей протектора шины переднего колеса. Пятнистый износ возникает как следствие недостаточного давления в шине и далее прогрессирует даже при доведении давления до нормы. Если же пятен износа на протекторе мало (одно-два), то это чаще всего свидетельствует о большой несбалансированности колеса. Шины с радиальным кордом имеют некоторые особенности. Так, у них более тонкие и менее прочные боковины, которые легко повредить, например, о бордюрный камень. Особо строго нужно следить за поддержанием нормального давления воздуха в радиальных шинах, в противном случае срок их службы существенно сократится. На правое и левое колеса одного из мостов автомобиля должны быть установлены обязательно однотипные шины одной модели. Категорически запрещается ставить на одно колесо диагональную шину, а на другое радиальную, так как при этом ухудшается устойчивость и управляемость автомобиля. На разные мосты автомобиля ставить разнотипные шины можно, хотя и нежелательно. При этом радиальные шины должны стоять на задних колесах, а обычные, диагональные, - на передних. Если же поставить радиальные шины на передние колеса, а диагональные - на задние, то автомобиль приобретет так называемую избыточную поворачиваемость, при которой ухудшается устойчивость прямолинейного движения, увеличивается склонность автомобиля к заносу, затрудняется прохождение поворотов.

Уход за шинами. Он не отличается большой сложностью. Не ездите слишком быстро, особенно на неровных дорогах. Осторожно переезжайте препятствия вроде рель-ССз - на них легко пробить шину насквозь. Поддерживайте в шинах нормальное давление; при этом обязательно пользуйтесь манометром. Кстати, нет необходимости проверять давление ежедневно, как рекомендуют некоторые инструкции. Если отсутствуют заметные утечки воздуха из шины, то давление достаточно измерять один раз в 5... 7 дней. Обязательно проверьте свой шинный манометр (они часто дают неправильные показания). Проще всего это сделать, измерив давление в одном из колес автомобиля сначала проверяемым манометром, а затем - другим, контрольным, исправность которого не вызывает сомнений, и сравнив их показания. Для достижения равномерного износа всего комплекта шин рекомендуется через каждые 5...7 тыс. км пробега переставлять колеса местами (включая запасное колесо) в соответствии со схемой, приведенной на рис. 63. Однако если шины вашего автомобиля изнашиваются незначительно и равномерно, то периодичность перестановки колес может быть увеличена."

Мелкий ремонт шин. Самостоятельно удается отремонтировать только небольшие проколы и мелкие повреждения шин. Камеры и покрышки со сравнительно крупными повреждениями могут быть отремонтированы только в условиях специализированной мастерской, располагающей необходимым оборудованием.

Рис. 63. Схема перестановки колес

Заклейка проколов в камере "холодным" способом с помощью резинового клея очень ненадежна и не может быть рекомендована деже как временная мера в пути. Поврежденные камеры следует вулканизировать. Порядок выполнения ремонта с помощью портативного электровулканизатора следующий. Хорошо зачистите место прокола и пространство щокруг него в радиусе 3...4 см крупным напильником, шкуркой или специальной теркой из листового металла, чтобы добиться шероховатой поверхности. Протирать бензином зачищенную поверхность не следует. Вырежьте из листа свежей (не высохшей) сырой резины толщиной около 3 мм заплатку с таким расчетом, чтобы она перекрывала повреждение с запасом 2 см со всех сторон, наложите ее на место повреждения и вставьте камеру в электровулканизатор заплаткой в сторону нагревательного элемента. Чтобы заплата не приварилась к вулканизатору, между ней и нагревательным элементом проложите листок тонкой фольги от конфеты, затяните винт струбцины рукой со средним усилием (без применения каких-либо инструментов). Вулканизатор подключите к аккумуляторной батарее на 15 мин (если аккумуляторная батарея очень разряжена, то пустите двигатель). По истечении указанного времени вулканизатор надо выключить и дать ему полностью остыть, не ослабляя струбцину. Ремонт окончен. Теперь осталось припудрить отремонтированное место тальком. Надежен и удобен способ ремонта камер при помощи самовулканизирующегося клея и заплат из специальной резины. Камеру зачищают, смазывают клеем и накладывают заплату, освобожденную от защитной пленки. Названные материалы пока нельзя приобрести в магазинах, но они входят в состав шиноремонтных аптечек, прилагаемых к мотоциклам при продаже. Даже незначительные повреждения покрышки, например от гвоздя, должны быть обязательно отремонтированы, иначе через них проникнет влага, которая неизбежно приведет к ускоренному разрушению камеры. Небольшие проколы диаметром до 5 мм легко заделать специальным резиновым грибком из автоаптечки (они бывают разных размеров), который с натягом вставляется в прокол изнутри покрышки с помощью специальной иглы или сложенного вдвое куска проволоки диаметром 1...2 мм (рис. 64).