Заточка сильно затупленного ножа начинается с крупнозернистого бруска. Для этого клинок укладывают под нужным углом на подготовленный брусок и плотно прижимают пальцами. Движение по заточке начинается от острия клинка и заканчивается у рукояти. При этом необходимо поддерживать постоянный угол. Лезвие первоначально точится с одной стороны и в одном направлении — обушком вперед, как на фото, или лезвием, кому как удобнее.
После того как по всей длине клинка с противоположной затачиваемой стороне образовался заусенец, можно переходить к заточке другой стороны клинка. Для удобства ее можно точить лезвием вперед — от пятки к острию. Поддерживая постоянный угол, старайтесь прикладывать равномерное усилие по всей длине лезвия. Когда заусенец перейдет на противоположную сторону, начинайте плавно снижать усилие, сводя с лезвия крупные риски.
После окончания работы на грубом бруске переходят на брусок средней зернистости. Вначале повторяют те же самые движения, что и на предыдущем бруске, затачивая одну, а затем и другую сторону клинка. Показателем успешного хода процесса служит сошлифовывание грубых рисок, оставленных крупнозернистым абразивом. Затем следует продолжить работу, поочередно переворачивая клинок то одной, то другой стороной. Не прилагайте больших усилий, старайтесь как бы выглаживать лезвие. Заусенец иногда отпадает именно на этом этапе или превращается в узкую, едва заметную полоску.
После окончания шлифовки на среднезернистом бруске можно переходить на мелкозернистый или на оселок.
На оселках работают с большой осторожностью — клинок передвигают по их поверхности с самым легким нажимом. Фаски режущей кромки при этом заполировываются, приобретают зеркальный блеск. Остатки заусенца полностью отпадают. После того как лезвие будет окончательно заточено, целесообразно легкими движениями по оселку «довести» его под более крутым углом. Такая доводка особенно полезна для ножей с малым углом заточки. Если, например, угол режущей кромки 20°, можно слегка подточить лезвие под углом в 30°. Эта операция не ухудшит режущих качеств и вместе с тем придаст лезвию большую прочность и износостойкость. Важно лишь помнить, что оселок должен быть качественным, и не переусердствовать, ограничив доводку двумя-тремя десятками точных и аккуратных движений. Такая заточка придаст ножу столь необходимую на охоте остроту лезвия и будет способствовать более длительному ее сохранению.
В том случае, если у вас нет оселка, вы можете использовать для доводки широкий кожаный ремень. На внутреннюю поверхность ремня (бахтарму) нанесите слой пасты ГОИ или окиси хрома и всей плоскостью ножа (это обязательное условие!) с усилием проводите по туго натянутому на крюк или сук дерева ремню поочередно каждой стороной до тех пор, пока не заполируете лезвие до зеркального блеска.
Во время охоты, после интенсивной и продолжительной работы с ножом (например, после разделки туши крупного животного) его следует промыть и подправить на оселке или ремне. Мы советуем всем охотникам брать с собой небольшой мелкозернистый брусок или оселок. Места он занимает немного, вес его невелик, а польза несомненна — оселок поможет вам сохранить остроту ножа в течение всего охотничьего сезона.
Распространенная ошибка при заточке—попытка точить закругленную часть лезвия под тем же углом, что и прямую. Чтобы угол заточки был постоянен от острия до пятки, рукоять при вытачивании закругленного участка надо слегка приподнимать. На фото показано, как при заточке обухом вперед уменьшается угол наклона клинка к бруску по мере выточки скругленного участка. При заточке лезвием вперед по мере приближения к острию угол увеличивается.
При завершении заточки работают на мелком оселке. Чтобы оселок доводил клинок эффективнее, на его поверхности с помощью мелкозернистого бруска наводится слой суспензии, который распределяется кистью. Он обеспечивает плавную и мягкую доводку лезвия.
Если нет оселка, завершающая стадия правки ведется на натянутом ремне с равномерно нанесенной полировочной пастой ГОИ или окисью хрома под более крутым углом.