Не следует использовать топливо, не рекомендованное заводом-изготовителем. Применение топлива с низким октановым числом, например, бензина А-76 вместо АИ-93, или смешивание при заправке приводит к ненормальному сгоранию раборчей смеси в цилиндрах двигателя, к так называемой детонации. Признаки детонации: звонкий металлический стук, повышение дымности из глушителя, перегрев двигателя, увеличивается расход топлива. Временно можно попытаться устранить детонацию установкой более позднего зажигания с помощью октан-корректора. В этом случае указательную стрелку октан-корректора надо переместить на одно-два деления в сторону «минус». Если детонация продолжается, топливо надо заменить, иначе могут прогореть поршни, клапаны, появиться другие неприятности.

Ответ самоочевиден:купить. А если по каким-либо причинам это нельзя сделать? Источником дисциллированной воды может быть домашний холодильник, где она получается при оттаивании «шубы» в холодильной камере. Только собирать ее надо в эмалированную посуду. Можно воспользоваться и дождевой водой – только за пределами города и если она не стекла с железной крыши: соли железа – первый враг аккумулятора. нержавеющая сталь дисциллированную воду не портит.

Положите ее боком в ацетон на полчаса (важно, чтобы ацетон не проник внутрь), а потом прокалите на некоптиящем пламени горелки до тех пор, пока над свечой не исчезнет белый язычок пламени. Нельзя удалять нагар медной или алюминеевой проволокой – после такой « чистки» на поверхности изолятора остаются частицы металла, шунтирующие искровой промежуток. Для чистки свечи лучше использовать твердую деревянную палочку или зуб пластмассовой расчески.

Не так редко можно увидеть на дороге автомобиль ВАЗ с отпавшим передним колесом из-за поломки нижнего рычага подвески в месте крепления шаровой опоры. Автомобиль в таком случае обычно приходится доставпять к месту ремонта в кузове грузового автомобиля или буксировщиком со специальным приспособлением, вывешивающим передние колеса.

Когда такое случилось, можно выйти из положения без посторонней помощи следующим образом.

Надо снять две П-образные скобы, притягивающие стабилизатор поперечной устойчивости, и выпрямить молотком. Чтобы стабилизатор не стучал в дороге, его надо крепко привязать, а лучше снять. Затем надо демонтировать амортизатор, а на освободившиеся шпильки на рычаге надеть и закрепить гайками полученные пластины.

Шаровую опору необходимо прикрепить к рычагу через оставшееся отверстие в рычаге и отверстия в пластинах. Болты будут иметь небольшой перекос, обеспечивающий хороший натяг. Для надежного стопорения надо навернуть на болты дополнительные гайки.

По хорошей дороге после такого ремонта можно проехать не одну сотню километров.

Причин может быть несколько: разное давление воздуха в левой и правой шинах; нарушение установочных углов передних колес; деформация рычагов подвески; неполное растормаживание одного из колес; потеря упругости одной из пружин передней подвески; смещение заднего моста от оси автомобиля из-за деформации штанг задней подвески; дефект покрышки (грыжа); износ элементов подвески; неправильная регулировка затяжки подшипников ступицы. Если машину ведет при торможении, виной тому «закисание» тормозного цилиндра или скобы суппорта.

При диагностике надо внимательно осмотреть передние покрышки: нет ли неравномерного износа протектора или грыжи на боковинах покрышек. Неравномерный износ является признаком необходимости регулировки схода/развала и проверки состояния передней подвески. При обнаружении грыжи дефектную покрышку необходимо заменить.

Если осмотр не выявил дефектов, нужно проверить давление в шинах

– оно должно быть одинаковым и соответствовать указанному в руководстве значению.

Возможны дефекты покрышек, которые трудно заметить при осмотре. Поэтому рекомендуется поменять местами передние колеса – если направление увода изменится, проблема кроется в состоянии резины.

Если одна из пружин растеряла былую силу, она тут же себя выдаст – сожмется сильнее своей напарницы и перекосит автомобиль.

Неполное растормаживание одного из колес можно определить на ощупь.

Диск колеса, на которое пало подозрение, должен быть горячим после поездки.

"Закисание" тормозного цилиндра или скобы суппорта можно выявить

при снятом колесе, желательно при этом иметь помощника, который

будет нажимать педаль тормоза.

Износ элементов подвески можно определить внешним осмотром на яме или подъемнике, а также покачивая вывешенное колесо и вращая его. Вывешенное колесо должно без усилия вращаться рукой, противное свидетельствует либо о чрезмерной затяжке подшипника ступицы, либо о неполном растормаживании. Не должно быть люфтов в вертикальной (износ шаровых) и горизонтальной (износ рулевых тяг) плоскостях.

Если вибрация началась в дороге неожиданно, остановитесь и проверьте крепление колес.

Если вибрация руля начинается при повышении скорости, то вероятнее всего она вызвана нарушением (или неправильной) балансировки(ой) колес. Зимой такое может случится после езды по глубокому снегу (надо проверить, не забились ли снегом колесные диски).

Если вибрация появилась после снятия/установки переднего колеса (колес), даже после только что сделанной балансировки колеса, не спешите винить балансировщиков. Если колесо крепится на пяти шпильках, попробуйте переставить колесо, провернув его относительно ступицы на две шпильки, если на четырех – на одну.

Если вибрация наблюдается на разных скоростях, то она может быть вызвана разными причинами. Например: при резком охлаждении (в конце торможения колесо попало в лужу) или локальном перегреве (резкое торможение с большой скорости) может "повести" тормозной диск (проверяется визуально при снятом колесе, требуется замена или проточка диска, может проявляться и при торможении и при движении); при наезде на бордюр или колдобину на дороге могла появиться "грыжа" на покрышке (проверяется визуально, требуется замена покрышки); разрушение тормозной накладки (проверяется визуально при снятом колесе, требуется замена тормозных колодок).

Если вибрация происходит при торможении, то есть вероятность, что она вызвана неисправностью в тормозной системе передних колес или вышедшим из строя амортизатором.

1. Кран отопителя на автомобиле может потечь в любой сезон, и не всегда возле мастерской или дома. Если в дальней дороге потек кран отопителя на автомобиле ВАЗ, то при наличии лейкопластыря и пластмассового стаканчика (30 мл), которые есть в медицинской аптечке, можно устранить течь антифриза в салон и не выключать отопитель.

Закрыв кран отопителя, надо отвернуть винт в его торце и снять

с крана поворотный рычажок вместе с тросиком. Затем нужно плотно

и ровно обмотать корпус крана в несколько слоев лейкопластырем, открыть кран для прохода жидкости и поверх него быстро надеть пластмассовый стаканчик, обрезав его край на 8 мм. Чтобы стаканчик надежно держался на корпусе, не пропуская антифриза, нужно закрепить его тонкой проволокой подобно пробке на бутылке с шампанским.

2. При выходе из строя крана в системе отопления автомобилей

ВАЗ в пути, в крайнем случае, чтобы антифриз не вытекал через кран в салон, можно надеть на кран подходящий резиновый колпачок или обмотать его полоской ткани, промазанной клеем.

Проблему ремонта крана можно решить простым путем, не разбирая его и не делая никаких новых деталей. При поврежденной диафрагме