Все водители в один голос ругают дpенажный клапан y отечественных фильтpов. Из-за его плохой pаботы масло во вpемя стоянки стекает из фильтpа в каpтеp. Пpи последyющем пyске масло не сpазy идет кyда надо, а спеpва наполняет фильтp, и только потом начинает оpошать все то, за pади чего его и наливают в движок.

У некотоpых отечественных фильтpов неудовлетворительный пеpепyскной клапан. Этот клапан откpывается пpи избыточном давлении масла на входе фильтpа. Такое должно иметь место быть пpи сильном загpязнении фильтpyющего элемента, когда масло пеpестает чеpез него пpодавливаться. В этих слyчаях лyчше иметь в системе хоть неочищенное, но масло, чем никакого вообще.

Иногда этот пеpепyскной клапан ноpовит откpыться pаньше, чем следyет. В других случаях этот клапан может быть неyдачно pасположен констpyктивно. Тогда масло спеpва пpотекает вдоль повеpхности фильтpа, и только потом попадает в выходнyю емкость. Пpобиpаясть этими кpивыми пyтями оно собиpает опpеделенное количество грязи, котоpая облепила повеpхность фильтpа.

Некотоpые модели отечественных фильтpов имеют слишком слабо выpаженнyю канавкy под pезиновое кольцо-yплотнитель, из-за чего кольцо может быть выдавлено маслом наpyжy. Иногда хают само pезиновое колечко, недостаточно маслобензостойкое.

Для начала стоит попробовать жидкости типа «жидкий ключ» (например, wd-40, «Унисма», керосин и т.п.). Дополнительных проблем это обычно не создает, а предотвратить порчу резьбы помогает. Предварительно очистив видимую часть резьбы от грязи и ржавчины (например, металлической щеткой), надо нанести жидкость и выждать 10-20 минут.

Рекомендуется использовать торцевые или накидные ключи (головки) везде, где это возможно, так как обычным рожковым ключом легко срываются грани.

Если позволяет место, резьбу можно нагреть (газовой горелкой, паяльной лампой и т.п.) и повторно обработать wd-40.

Необходима особая осторожность, если порча резьбы может повлечь за собой серьезный ремонт (сварку, разборку агрегатов и т.п.), особенно внимательно надо относиться к резьбе в блоке цилиндров двигателя.

Иногда можно обстучать резьбу (бить, естественно, не по резьбе, а по детали сбоку, или по болту в осевом направлении).

Как последнее средство применяются зубило и гайкорез. Зубилом упираются в грань гайки (болта) и бьют по касательной, как бы откручивая.

Если все вышеперечисленные способы не помогли, пора задуматься о разборке силовым методом. В этом случае лучше обратиться на сервис или к знакомым, главное, чтобы были сварка и болгарка, особенно, если срыв (облом) резьбы повлечет за собой серьезный ремонт или замену узла. Не стоит упорствовать, если ничего не помогает, а при порче соединения машина будет обездвижена. Лучше отложить ремонт и провести его в оборудованном гараже (или на СТОА).

Часто удается вывернуть остатки болтов (шпилек), обломанные заподлицо или даже с заглублением, с помощью сварки. К остатку болта приваривается новая головка. Но для этого необходима сварка и достаточная квалификация мастера. Более простой способ требует метчика с левой резьбой. Высверливается отверстие под резьбу (лучше сверлом с левой нарезкой – есть шансы, что отвернется еще при сверлении) и, ввертывая метчик, пытаются стронуть с места остатки. Если нет левого метчика, можно попробовать высверлить остатки и нарезать новую резьбу того же или большего диаметра. При этом главное – соблюсти соосность нового отверстия со старым, начинать сверление с отверстий небольшого диаметра.

Желательно обновить резьбу плашкой и метчиком (даже новую), исключение – самоконтрящиеся гайки с капроновой вставкой. Если такой возможности нет, то надо хотя бы разработать резьбу, смочив ее wd-40 и пройдя несколько раз. Перед сборкой стоит осмотреть состояние резьбы, если витки наполовину смяты, то при закручивании резьба испортится окончательно. Подозрительные гайки и болты лучше сразу заменить на новые.

В идеальном варианте резьба должна закручиваться от руки и без усилия (или с небольшим, но равномерным усилием). Перед установкой желательно смазать всю резьбу антикором (мовиль, смесь мовиля с МСА-3 и т.п.) или консистентной графитной смазкой. Это относится в первую очередь к резьбе, которая находится снаружи автомобиля. Исключения: двигатель, карбюратор, детали тормозной системы, резьба с применением клея-герметика и т.п.

Графитной смазкой следует пользоваться с осторожностью, так как увеличивается вероятность самоотворачивания соединений (например, не рекомендуется смазывать колесные гайки/болты). После затяжки можно обмазать видимую часть резьбы пластилином, оконной замазкой и т.п. – это тоже помогает предотвратить коррозию. При окончательной затяжке необходимо соблюдать рекомендованные моменты затяжки соединений – они приведены в руководствах. Особенно осторожно следует затягивать резьбу в двигателе и карбюраторе. Если при затяжке усилие не увеличивается или вдруг начинает уменьшаться, лучше остановиться, так как это признак начала порчи резьбы.