Расстояние между уровнем дороги и нижней кромкой ворот или калитки обычно составляет около 5 см. Если же этот зазор оставить в пределах 10–15 см, то ворота без затруднения откроются и при достаточно толстом снежном покрове.

Вначале нужно определиться с шириной и высотой ворот. Обычно их ширина редко превышает 3 м, а высота равна высоте забора. Если ворота будут устанавливать в уже имеющийся забор с бетонными или кирпичными столбами, следует учесть размеры боковых стоек ворот, которые нужно будет прикрепить к заборным столбам. Такие стойки изготавливают из профилированной трубы 60 × 60 × 2 мм или 40 × 60 × 2 мм. Если есть возможность вплотную к столбу вырыть котлован, стойки надо забетонировать, приварив внизу к ним отрезки арматуры или полосы (рис. 82). Стойки строго вертикально выставляют с помощью отвеса или уровня и крепят к столбу с помощью анкеров, после чего заливают котлован бетоном. Если же забетонировать стойки невозможно (например, из-за имеющегося фундамента, который нежелательно взламывать), придется обойтись только анкерным креплением. В любом случае стойки должны иметь длину немного ниже, чем высота столба, – вровень с верхним обрезом ворот.

Если же работа ведется с новым забором, целесообразно установить стойки ворот из профилированной трубы 80 × 100 мм с толщиной стенок 7 мм. При желании их впоследствии с трех сторон можно обложить кирпичом или скрыть за настилом забора.

После того как застынет бетон, можно приварить к опорам петли.

Для изготовления створок понадобятся профилированные трубы 40 × 20 × 2. Можно использовать и водопроводные трубы 1/2˝—3/4˝, а также уголок с полкой от 40 мм. При использовании уголка в них следует перед сваркой вырезать полки (рис. 82, узел II). Но в любом случае сваривать раму нужно только на идеально ровной поверхности, не допуская ни малейших перекосов в плоскости створки, выверив ее по горизонтали уровнем и проверяя каждое соединение угольником как до, так и после сварки. Затем измерьте и сравните диагонали рамки, чтобы убедиться в ее прямоугольности, после чего можно приварить укосины. Их рисунок может быть разным, главное – обеспечить створкам жесткость. Дополнительно по углам рамы можно наварить треугольные косынки из листовой стали толщиной 3 мм.

Для того чтобы стопорить ворота в закрытом положении, понадобятся задвижки – по одной на каждую створку, если у ворот не предусмотрена верхняя перемычка, или по две, если ворота сверху перекрыты. Задвижки можно купить готовые, а можно их сделать самостоятельно. Для нижних задвижек используются отрезки оцинкованной трубы 3/4˝ и арматурной стали ∅12 мм (рис. 82, А – А).

Более сложные верхние задвижки можно изготовить из отрезков оцинкованного стального уголка 32 × 50 × 4 мм, оцинкованных труб 3/4˝ и 1/2˝, стального прутка ∅12 мм и стального уголка 25 × 25 × 4 мм (рис. 82, узел ІІІ). Такие задвижки обеспечивают плотное закрытие створок ворот относительно верхней перемычки и при необходимости их запора на верхний навесной замок.

Сначала нарежьте все детали задвижек на нужные отрезки. Затем на верстаке к уголку 32 × 50 × 4 мм надо приварить отрезок стальной оцинкованной трубы 1/2˝, вложив в нее для контроля стальной пруток ∅12 мм. К последнему приваривается под углом 90° небольшой отрезок прутка с кольцом из оцинкованной трубы 3/4˝ и ограничители хода шкворня из стального уголка 25 × 25 × 4 мм. Под шкворни в короткой полке надо сделать небольшие прорези. Как верхние, так и нижние задвижки приваривают к створкам, прикрутив их в нужном месте мягкой проволокой к профилю рамы.

Для крепления створок к ним и к стойкам ворот нужно приварить петли. Так как стальная труба створки имеет толщину стенки 2 мм, для усиления крепления под каждую нижнюю часть цилиндрической воротной петли нужно приварить отрезок уголка с полкой 25 мм (рис. 82, узел II). Такое же усиление нужно и для стойки, если она сделана из профилированной трубы с толщиной стенки 2 мм. Но вначале надо приварить петли к створкам.

После того как все сварочные работы со створками закончены, к ним саморезами по металлу крепятся листы профнастила. Постарайтесь так подобрать направление обшивки, чтобы листы не имели швов в пределах одной створки. Предварительно следует всю конструкцию покрыть грунтом и покрасить.

Если же створки обшивают не профнастилом, а листовой сталью или кровельным железом, то целесообразно вначале зашить раму листами с помощью сварки, а уже затем монтировать на ней навесы и задвижки.

Рис. 82. Ворота из профнастила

Готовые створки поставьте к стойкам на кирпичи, выставьте их по горизонтали и вертикали, зафиксируйте относительно стоек мягкой проволокой, после чего приваривайте петли. В завершение работ сделайте под воротами при помощи бура отверстия глубиной примерно 0,5 м, вставьте в них металлические трубы, куда будут входить нижние засовы, и забетонируйте их.

При изготовлении створок ворот можно использовать и сетку-рабицу. В этом случае обе половины ворот делают так же, как и соответствующие секции забора (разумеется, соответствующей ширины), но обязательно ставят раскосы (рис. 83). Петли приваривают к секциям и закрепляют их на столбах. Петли для замка приваривают в середине обеих створок ворот.

Рис. 83. Ворота и калитка из металлической сетки

Частное домовладение предоставляет сварщику поистине безграничное поле для деятельности. Ведь забор – это только внешняя сторона насыщенной жизни мастера-хозяина. На подворье для сварочного аппарата найдется уйма работы. Не верите? Убедитесь сами.

При прокладке водопроводных труб, установке столбов и посадке растений часто приходится работать в стесненных условиях – рядом с забором или стеной. В таких случаях гораздо удобнее просверлить отверстие в грунте, а не копать траншею или яму. Для этого подойдет простой почвенный бурав.

Бурав сварен из двух отрезков стального арматурного прутка ∅16 мм (рис. 84, а). Короткий пруток служит рукояткой. Его концы следует обмотать изолентой или оснастить ручками от велосипеда. На нижнем заостренном конце длинного прутка под углом 15° к вертикальной оси бурава приварены два стальных лезвия толщиной 4 мм с остро заточенными передними режущими кромками. Задние кромки лезвий скруглены.

При работе бурав углубляют в землю и поворачивают на 5–6 оборотов. Затем его вынимают вместе со срезанным грунтом. Операции повторяют до достижения необходимой глубины отверстия. В плотных грунтах может потребоваться промежуточная штыковка дна ямы узкой лопатой с длинным черенком.

Незаменимым помощником на участке станет и перфоратор. Подкормить деревья, взять почву для анализа, проделать отверстие для кола – во всех этих и других случаях без перфоратора не обойтись. Работать им несложно: одним движением инструмент всаживают в землю, затем проворачивают вокруг вертикальной оси и вынимают вместе со столбиком грунта.

В конструкции перфоратора могут быть использованы любые подходящие металлические трубы. Часть цилиндрической поверхности трубы стачивают на точиле или срезают болгаркой. Затем края разреза несколько разводят и затачивают напильником. Сверху на трубу надета и приварена подножка (на нее наступают ногой при работе). Верх перфоратора венчает Т-образная перекладина – ручка (рис. 84, б). Длину рабочей части подбирают по своему росту.