В готовом мангале следует зачистить все сварочные швы и покрасить все изделие, кроме ручек, кузбасс-лаком. После высыхания лака мангал устанавливают во дворе, а днище жаровни выкладывают насухо печным кирпичом.

После обрезки деревьев, при строительстве и ремонте хозяйственных построек на приусадебном или садовом участке скапливается мусор. Как правило, его сжигают на костре, но можно поступить более цивилизованно, если изготовить специальную печь. К тому же такая садовая «буржуйка» может послужить и для обогрева осенними вечерами. Сделать ее совсем несложно. Для этого понадобятся всего-то железная бочка с прохудившимся дном, 32 керамических кирпича, немного листового и пруткового железа и сварочный аппарат.

В бочке – корпусе печки – размечаем отверстия под поддувало и дверцу топки и вырубаем или выпиливаем их «болгаркой» (рис. 96, а). К верхнему обрамлению бочки привариваем с равным шагом 4–6 стоек из прутка ∅10–12 мм. Из такого же прутка сгибаем кольцо и привариваем к стойкам. Высота стоек должна быть такая, чтобы кольцо отстояло от верха бочки на 30–40 мм. На это кольцо опирается зонт с дымоходом, трубой и флюгаркой. Последняя представляет собой колпак из жести, который крепится на кронштейнах для предотвращения попадания в трубу осадков.

Зазор между корпусом и зонтом, обеспечиваемый кольцом, необходим для хорошей тяги. После розжига топки в этот зазор устанавливаем крышку из листового железа толщиной 5–6 мм c отверстием дымохода в центре ∅140–150 мм.

Печку изнутри футеруем керамическим кирпичом на глиняном растворе. Схема футеровки показана на рис. 96, б. Кирпичи укладываем на дно бочки стоймя и швы между ними заделываем глиняным раствором. При этом между кирпичом и металлической стенкой не должно быть пустот. После укладки первого ряда на кирпичи кладем колосниковую решетку, изготовленную из обрезков металлических прутков ∅8—10 мм. Затем кладем второй и последующие ряды кирпича.

Теперь надо дать раствору высохнуть. За это время изготовим вытяжной зонт с дымоходом. Он может иметь вид или усеченного конуса, соединенного с цилиндрическим дымоходом, или усеченной пирамиды с дымоходом квадратного сечения. К двум граням зонта крепим ручки.

Топить печь можно через сутки. После розжига по мере сгорания мусора и разогрева печи снимаем зонт, крышку и загружаем печь сверху полностью, после этого устанавливаем крышку и зонт на место.

Рис. 96. Садовая печь:

а – общий вид; б – схема футеровки; 1 – корпус (бочка); 2 – топочная дверца; 3 – поддувало; 4 – стойки; 5 – кольцо-опора; 6 – крышка; 7 – ручка; 8 – вытяжной зонт; 9 – дымовая труба; 10 – кронштейны; 11 – флюгарка; 12 – первый ряд футеровки; 13 – второй ряд футеровки; 14 – колосниковая решетка

Необходимым элементом каждого дома и подворья являются лестницы. При этом металлические лестницы пользуются заслуженной популярностью, во многом превосходя деревянные конструкции. Они не гниют под дождем и снегом, не рассыхаются со временем, не подвержены истиранию, выдерживают значительные нагрузки и не скрипят.

Впрочем, есть у таких лестниц и недостатки, скажем, они издают отчетливый шум и стук при ходьбе, подвержены коррозии, опасному скольжению и, с точки зрения эстетики дизайна, формируют во внутреннем пространстве холодную и несколько недружелюбную атмосферу. К тому же для изготовления красивой и удобной лестницы из металла, которая удачно впишется в интерьер жилого помещения, кроме высококачественного материала, потребуется высокое мастерство и профессионализм исполнителя. Поэтому чаще всего железные лестницы расположены в хозяйственных помещениях, гаражах, подвалах или снаружи дома. Внешний вид лестниц, находящихся не на виду, может быть менее презентабельным, и выполнение такой работы вполне под силу менее квалифицированному сварщику.

В любом случае надо помнить, что изготовление металлической лестницы – трудоемкий и ответственный процесс. Независимо от сложности выбранной конструкции необходимо обеспечить безопасность, надежность конструкции и уделить повышенное внимание сварочным швам, стыкам и углам.

Любая лестница состоит из ряда последовательно уложенных ступеней, который называют лестничным маршем. В стационарных лестницах марш соединяет две лестничные площадки и опирается на них. Число ступеней в марше не должно превышать 15. Ширина лестничных площадок равна маршу, а длина определяется имеющимся пространством и величиной шага. Важно сохранить непрерывность величины шага до следующего подъема марша. Кроме того, площадки должны иметь достаточную высоту до потолка или ската крыши для прохода взрослого человека.

Во внутридомовых лестницах ступени марша обычно опираются на одну или чаще – две наклонные балки. Несущие балки, расположенные под ступенями, называют косоурами, по бокам – тетивами. Ступени, в свою очередь, состоят из проступи, на которую ставят стопу ноги, и подступенка. У проступи главным параметром является ширина (b), у подступенка – высота (a). У открытых лестниц вместо подступенка – пустое пространство между проступями. Такие конструкции более декоративные, они пропускают свет и кажутся легкими и воздушными. Правда, для детей они представляют некоторую опасность.

Практикой установлено: лестница удобна и безопасна, если удвоенная высота подступенка, сложенная с шириной ступени (проступью), равняется среднему шагу человека. Длина шага человека на плоскости составляет примерно 60–64 см. Исходя из этого, высоту и ширину ступеней определяют по формуле: 2a + b = 57–65 см.

Выбирая высоту ступени, следует учитывать, что деление высоты лестницы на количество ступеней должно быть без остатка, чтобы все ступени имели одинаковую высоту.

Существуют еще две формулы: «формула удобства» см и «формула безопасности» см, которые необходимо помнить при выборе размеров ступеней. При выборе высоты подступенка и ширины проступи стационарных лестниц следует учитывать, что при слишком узкой проступи нога может с нее соскользнуть. Ширину проступи можно увеличить на 30–50 мм за счет напуска проступи над подступенком. Слишком широкая проступь тоже неудобна, потому что в таком случае приходится делать более широкий шаг. При слишком узкой проступи нога не полностью становится на всю ступню. Высота у всех ступеней должна быть строго одинаковой; несоблюдение этого правила является причиной многих травм, полученных на лестницах.

Для жилых зданий оптимальной считают высоту подступенка 17 см при ширине проступи 29 см. Для входных и межэтажных лестниц можно устанавливать и такие параметры: b = 33, a= 12 или b = 30, a = 15.

Важное значение имеет уклон, т. е. крутизна лестницы. Лестницы с уклоном до 38° считаются пологими, а от 38° до 45°– крутыми. Спуск с лестницы с углом наклона от 45° будет возможен только «вперед спиной» (это правило не распространяется на винтовые конструкции). И чем круче подъем, тем больше внимания нужно уделить перилам, сделав их широкими и прочными.

Ширина лестничного марша для основных лестниц жилых зданий высотой до двух этажей не должна быть меньше 0,9 м. Шириной 80 см или менее могут быть лишь вспомогательные лестницы, например лестница в подвал или на чердак. При этом площадь, занимаемая лестницей, прямо зависит от ее вида и комфортабельности. Самая удобная – прямая двухмаршевая, займет в несколько раз больше места, чем винтовая (табл. 27). Но последняя весьма неудобна в эксплуатации и сложна в изготовлении.

Внизу лестницы опирают на усиленные балки или плиты перекрытия и закрепляют у конструкций перекрытия. Непосредственно к доскам пола крепить их нельзя. Самую большую нагрузку создают винтовые лестницы: площадь их соприкосновения с полом и перекрытием невелика. Во избежание проблем с излишней нагрузкой в деревянных домах опорный столб винтовой лестницы желательно разместить над балкой или в непосредственной близости от нее.