По окончании заточки попробуйте сделать несколько срезов на бруске вдоль и поперек волокон. Хорошо заточенная режущая кромка легко входит в дерево, оставляя блестящий, без царапин срез.

Грубая заточка и снятие фасок с полукруглых и отлогих стамесок обычно производится на точильном круге (рис. 9, и). Ввиду радиусного сечения полотна необходимо внимательно следить за равномерной обточкой всей поверхности фаски – стамеску необходимо постоянно поворачивать с боку на бок. Двойная фаска более удобна для отлогих стамесок. Затачивая на абразивном круге режущий край, проводите инструмент, наклоняя слева направо и в обратной последовательности, не останавливаясь по всей кромке, чтобы не образовались залысины.

Встречается еще один вариант заточки полукруглой стамески, когда фаску режущего края делают с внутренней плоскости. Такой инструмент необходим для расширения и зачистки узких мест внутренних объемов, где нет возможности держать стамеску под углом к плоскости, – например, узкое горлышко сосуда, узкое отверстие в объеме.

Заусенцы с внутренней стороны плоскости снимают наждачной шкуркой на палочке данного радиуса или мелкозернистыми брусками с заоваленным краем. Такую правку полукруглой стамески в процессе работы удобно осуществлять на ручке кисточки для живописи соответствующего диаметра, на которую накладывают полоску наждачной бумаги. Стамеску укладывают на ручку всей поверхностью желобка и тянут на себя, делая при этом упор на режущую кромку. После появления заусенца рекомендуется выполнять правку по одному движению с каждой стороны резца до тех пор, пока заусенец не исчезнет.

После того как заусенцы будут удалены, стамеску доводят на заправочной доске. Такая доска для всех профильных стамесок представляет собой обычную ровную доску или кусок деревоплиты, на которую наклеен набор шлифовальных брусков и оселков с подходящим профилем (рис. 9, л). Вы можете вырезать подходящие брусочки из твердого дерева, оклеить их кожей или тонкой наждачной бумагой, после чего разместить все вместе на подходящем основании.

Правку инструмента осуществляют с двух сторон плавными движениями вперед-назад по всей длине оселка или бруска. После этого стамеску полируют на кожаной поверхности соответствующего профиля, при этом можно использовать пасту ГОИ.

Лезвие стамески-уголка лучше затачивать в форме косого среза с выступающими углами бортов и вогнутого посредине. Вначале заточите каждую плоскость, как делали это у плоской стамески (рис. 9, к). Внешнюю сторону угла сточите закругленной фаской. Для снятия заусенцев с внутренней стороны угла приготовьте палочку с острым краем, обернутую наждачной шкуркой (можно обернуть шкуркой надфиль). Острие плоскостей доведите либо алмазом, либо на войлочном круге с пастой ГОИ, либо на оселке.

Лезвие царазика лучше затачивать так, чтобы носик был выдвинут вперед, а боковые уголки округлены по типу полукруглых резцов. В принципе, царазик – та же полукруглая стамеска, только маленькая и с высокими бортами. Иногда лезвие царазика затачивают в форме прямого среза, перпендикулярного оси инструмента или даже вогнутого в середине. Однако царазик с заоваленными уголками удобнее и для заточки, и для резьбы: острый кончик его дает большую кривизну, точнее, направляется по линии, что немаловажно для мелкой резьбы, для которой он и предназначен, а сама канавка получается ýже и четче.

Каждую из разновидностей клюкарз затачивают уже известным вам способом, то есть в соответствии с формой режущего края, которым оканчивается конкретный вид.

Производить заточку ложкорезов не очень удобно, здесь тоже требуется определенный навык. Сложность заключается в том, что режущая кромка у них расположена по кругу. Будьте внимательны, прикасаясь к точильному кругу, равномерно поворачивайте край, добиваясь ровной (одной ширины) фаски без пролысин. Доводку завершите оселком, шкуркой на карандаше, палочке или войлочным кругом с пастой ГОИ.

Резчик-любитель, обладающий хорошим воображением, зрительной памятью и большим опытом работы, может резать изделие и без эскиза, но лучше все же работать по рисунку.

Рисунок-эскиз для плоскорельефной резьбы делают, как правило, в масштабе 1:1. Перенести его на заготовку (плиту, доску) сравнительно просто. Для этого накладывают на заготовку копировальную бумагу, затем рисунок, фиксируют его на заготовке и переводят, обводя линии изображения острием карандаша, ручки или заостренной палочкой (например, зубочисткой).

Конечно, переводить узор прямо из альбомов орнаментов или книг не стоит: страницы легко повреждаются, и книга теряет вид. Проще отсканировать нужную страницу или переснять на копировальном аппарате, в крайнем случае – аккуратно перенести с помощью копировальной бумаги. Полученной копией можно распоряжаться менее деликатно.

Чтобы изменить масштаб рисунка, проще всего воспользоваться современной техникой. Некоторые копировальные аппараты позволяют сразу изменить масштаб копируемого изображения. Ну а с помощью компьютера можно не только изменить пропорции рисунка, но и преобразить его до неузнаваемости! Подготовив картинку на экране, ее распечатывают и переводят на заготовку.

Если подобной техники в вашем распоряжении нет, рисунок в ином масштабе переносят на заготовку с помощью координатной сетки. Сначала покрывают рисунок сеткой, например, с шагом 1 см, затем наносят на заготовку сетку с шагом 2 см при масштабе 1:2 или с шагом 3 см при масштабе 1:3. Точки пересечения линий рисунка с линиями координатной сетки на эскизе переносят на заготовку и, ориентируясь по ним, наносят карандашом весь рисунок.

Для объемной резьбы сложное изделие эскизируют с разных сторон, но не менее чем с двух: вид спереди и сбоку. На заготовку в виде правильного параллелепипеда переносят эскизы в масштабе 1:1 с помощью копировальной бумаги, увязав их положение относительно друг друга по линиям основания заготовки и ее боковым граням.

Сначала на заготовку переносят эскиз вида спереди по линии основания и передней плоскости заготовки. Этим же способом рисунок переносят с эскиза бокового вида. Затем выбирают характерную точку, общую для видов спереди и сбоку, и от нее к основанию заготовки на обеих плоскостях вычерчивают перпендикуляры. Для удобства в работе координатную сетку обозначают по ширине цифрами, по высоте – строчными буквами, а по глубине – прописными буквами.

Если заготовка изделия имеет форму, отличную от параллелепипеда (цилиндр, конус и др.), координатную сетку наносят на рабочую доску, закрепляют на ней заготовку и переносят на последнюю линии координатной сетки. В этом случае перенос точек пересечения рисунка эскиза с линиями координатной сетки выполняется так же, но прорисованный на фигурной плоскости заготовки рисунок отличается от прямоугольного.

Координатную сетку на заготовку можно наносить вместо чертилки рейсмусом с карандашом и плоскостным угольником. Горизонтальные линии координатной сетки легко наносят рейсмусом с рабочей доски или с ровной плоскости верстака. Затем наносят вертикальные линии этим же рейсмусом, но с вертикальной поверхности плоскостного угольника, закрепленного на рабочей доске или на верстаке с помощью струбцины или шурупов.

Координатная сетка на заготовке служит средством контроля работы резчика, поэтому ее сохраняют, восстанавливая каждый раз части линий на обработанном участке до тех пор, пока не будет вырезана окончательная форма изготавливаемого изделия.