Для спасения таких деревьев есть несколько способов.

1. Рядом (3-10 см) от ствола есть прикорневая поросль с побегами в 5-15 мм. Нужно этими побегами сделать прививку в здоровую ткань выше съеденного участка коры. Обычно одного порослевого побега недостаточно. Тогда со всех сторон ствола вставляют черенки способом вприклад в верхнюю и нижнюю части здоровой коры.

2. Вместо черенков можно при круговом поражении коры вставлять не черенки, а целые пластины коры шириной 5–8 см. Но следует оговориться, что когда Вы ранней весной, после еще неполного схода снега обнаружили поврежденные мышами стволы, нужно в тот же день взять свежий коровяк, глину и размешать с водой до сметанообразной замазки. Этой смесью обмазать все раны, затем обвязать их полиэтиленовой пленкой, а сверху – любой тряпочной лентой. После этого готовьтесь к прививке вышеописанными способами.

Чтобы заниматься прививкой и перепрививкой плодовых деревьев, нужен следующий инструмент и подсобный материал: нож копулировочный или окулировочный, нож садовый кривой, хороший секатор, не «жующий» кору.

Самым главным инструментом является садовая серповидная ножовка. Такие ножовки трудно найти, их делают частники (например, японская ножовка «Самурай» – лучшая из всех, с которыми я работал).

Остальные инструменты каждый может изготовить сам. Прививочный топорик – с помощью сварки. Правочный ремень для уборки заусениц с ножа и его шлифовки – из старого брючного ремня. Прививочный нож – из ножовочного полотна по металлу. Разводку для зубьев – из любой железной пластины, сделав на ней пропилы ножовкой по металлу.

Бруски для точки ножей можно найти без проблем.

Садовый вар легко найти в специализированных магазинах, но можно приготовить самостоятельно – растопить в пропорции 1:1:1 следующие компоненты: канифоль, топленый свиной жир, пчелиный воск.

Также можно воспользоваться двумя способами наших дедов.

Первый способ: на стволе, в который вставлены черенки, делают блюдце из свежего коровяка и глины. Этой замазкой обмазывают и ствол, и все места вокруг, где вставлены черенки. Чтобы блюдце не пересохло, в него периодически подливают воды.

Второй способ: такой замазкой обмазывают ствол и привитые черенки, а затем вокруг оборачивают плотной бумагой в 3–4 слоя так, что ствол становится похожим на стакан. Внизу его плотно перевязывают, а в «стакан» насыпают влажной, но не сырой земли до уровня первых глазков привитых черенков. Шпагат используют любой: пеньковый, хлопчатобумажный, синтетический. Через 8-10 дней проверяют влажность земли.

Есть специальная фоторазрушающая пленка «Черенок», срок ее службы – от 1 до 4-х месяцев. Такую пленку удобно применять на первом поле питомника при окулировке глазком. Разрушаясь, она за осень и зиму сама освобождает глазок.

В конце 20-го века в Украинском институте садоводства был получен межродовой подвой от скрещивания айвы с пыльцой нескольких сортов яблони. Ему дали название Украинский универсальный подвой розоцветных-шесть УУПРОЗ-6. Этот подвой – супер-карлик, к 10–12 годам он достигает высоты всего 210–220 см. Хорошо размножается вегетативно. На него можно прививать шесть плодовых культур: яблоня, груша, боярышник, рябина красная и черная, айва обыкновенная и японская, ирга. Представьте такое нарядное дерево у себя на усадьбе!

В Саратовской области садовод-любитель И. Пожидаев также скрестил айву с яблоней, и получил универсальный подвой Пожидаева. Этот подвой хорошо размножается черенками и отводками, стойко переносит зимние холода в условиях Саратовской области. На него можно сразу прививать в скелетные ветви несколько сортов яблони и груши, и к десяти годам они достигнут высоты 3–3,5 м. В Центральном Черноземье этот универсальный подвой может восполнить недостаток плодовых саженцев на своих карликовых собратьях.

Виноград в Черноземье культура новая. Выращиванием виноградных саженцев сейчас занимаются очень многие любители. Большинство из них уверенно заявляют, что в нашей зоне могут расти и плодоносить более 100 сортов. Желающие заниматься виноградом у себя на приусадебном участке должны знать, что для созревания ранних сортов нужна среднегодовая сумма активных температур 2000–2500 °C, для средних сортов – 2500–2700 °C, а для поздних сортов – больше 3000 °C. Научившись выращивать виноградные саженцы в пластиковых горшочках, они начинают продавать их уже в начале марта, тем самым, возлагая всю ответственность по дальнейшему уходу и сохранению «зеленого саженца» на покупателя.

Из того количества сортов, которые продает «питомниковод», никто не выбрасывает ни одного саженца, если этот сорт для наших условий не подходит. Но сорт определить сложно. Купив такие саженцы, через 3–4 года убеждаешься, что тебе подсунули совсем не то, что ты хотел. В таких случаях приходится задуматься о перепрививке уже посаженных кустов. Нужно знать, что наш южный плодовый регион неблагополучен на филлоксеру – самого опасного вредителя культуры винограда. Основной способ борьбы с филлоксерой – это прививка наших европейских сортов винограда на гибриды его американского вида.

Чтобы не ошибиться второй раз, к прививке и перепрививке винограда нужно хорошо подготовиться. Во-первых, вначале найти куст винограда, с которого будете брать черенки. При этом помните, что покупать на рынке у незнакомого виноградаря опасно. Во-вторых, нужно тщательно наточить копулировочный нож, и у себя на виноградной лозе хорошо потренироваться в выполнении косых срезов, а также срезки почек вприклад. Одновременно с этим необходимо подготовить куст винограда, предназначенный для перепрививки. На кустах после весенней обрезки из головы появляется много побегов. При достижении ими высоты в 15–20 см делают обломку всех побегов, оставляя 3–5 удобно растущих для формирования будущих рукавов. Прививку нужно начинать, когда толщина побега будет около 6 мм, а на сделанных срезах вместо обильной пасоки (плач винограда) выделятся маленькие ворсинки-капельки. В нашей зоне срок прививки винограда наступает примерно с третьей декады мая и продолжается всю первую декаду июня. Но сроки могут меняться из-за погоды.

Привой заготавливают в день прививки с известного и выбранного Вами сорта. На подвое делают косой срез длиной 2–3 см. Такой же срез делают на черенке прививаемого сорта, ниже глазка на 0,5–1 см. Толщина привоя и подвоя должна быть примерно одинакова. При соединении срезов привойный глазок нужно ориентировать так, как до него рос подвойный глазок. Соединив срезы, плотно обвязывают их полихлорвиниловой пленкой.

Уход за прививками следующий: нужно своевременно подвязывать растущий побег из привитого глазка, удалять на нем появляющиеся соцветия, следить за обвязкой.

Это самый простой способ прививки, который освоит даже ленивый. Время проведения такого способа – с середины июня до середины августа. Работу проводят утром до 10.00 и вечером после 17.00. В пасмурную, но не дождливую погоду – целый день. Перед началом процедуры с головы куста убирают лишние побеги, а на побегах, оставленных для прививки, очищают лозу от листьев и усиков. На подвое нож ставят ниже глазка на 1,5 см под углом 45° к оси побега, и делают надрез глубиной не более 2 мм. Затем нож переставляют на 1,5 см выше глазка и снимают его скользящим движением вниз до надреза. Вначале такую операцию проводят на подвое, освобождая место для глазка желаемого сорта. Потом таким способом снимают глазок с лозы. Снятый глазок вставляют в вырез подвоя и плотно обвязывают прививку. Обвязку начинают снизу и заканчивают выше верхнего среза, оставляя глазок свободным от пленки. Таким способом на кусте в один год перепрививают все побеги, в том числе отросшие на голове куста, чтобы можно было сформировать 3-5-рукавную систему.