Очень неразумно годами складывать органику в одну компостную кучу: нижний слой уже перегнил, но до него не добраться, верхний слой еще не созрел. Лучше добавлять свежую порцию растительных остатков сбоку кучи. Тогда она растет не в высоту, а в длину. С одной стороны берут готовый компост, а с другой добавляют свежую порцию. Общая высота такого бурта не должна превышать 1,2 м, такой же должна быть и его ширина. Длина ограничивается только размерами вашего участка и количеством сырья. При таких размерах компостная куча относительно равномерно снабжается воздухом, увлажняется и прогревается, что очень важно для нормального разложения органики. Хорошо, если место для кучи выбрано в тени. Время от времени ее необходимо увлажнять. А чтобы поверхностный слой как можно дольше сохранял эту влагу, сверху и с боков кучу укрывают целлофаном, рубероидом или слоем земли примерно 10 см.

В обычных условиях компостная куча созревает за 2–3 года. Можно ускорить этот процесс, если пару раз за сезон перелопатить компостируемую массу. Но такая работа не каждому дачнику под силу. Есть способ лучше. При сооружении компостной кучи органические остатки пересыпаются или проливаются биопрепаратами Байкал, Сияние-3 (по инструкции), которые способны ускорить этот процесс в несколько раз. Так при соблюдении правил компостирования 1,5–2 куба органических остатков перепревают за 1,5–2 месяца.

Для правильного компостирования следует соблюдать следующие правила:

• Сухие материалы с высоким содержание углерода (листва, солома, опилки, картон и т. д.) чередовать послойно или смешивать с «влажными» (навоз, помет, скошенная трава, пищевые отходы), которые богаты азотом, или поливать мочевиной. Вместо мочевины прекрасно подойдет разбавленная примерно пополам моча.

• Крупные растительные остатки желательно измельчать.

• Бесструктурные материалы (опилки, газонная трава, листья) перемешивают с измельченной корой, ветками, огрубевшими стеблями перцев, баклажанов или томатов.

Лучше всего использовать полуперепревший компост, который образуется уже через 3–4 недели. Обычно им мульчируют посадки. Готовый компост можно добавлять прямо в лунки.

Для продления срока вегетации и ускорения плодоношения теплолюбивых культур в зоне Черноземья приходится выращивать их рассадным способом. В условиях городской квартиры хорошую рассаду без дополнительной подсветки вырастить практически невозможно. А что если выращивать рассаду прямо на участке, начиная с апреля? Речь не идет об отапливаемых теплицах. Но если устроить компостную кучу в неглубокой траншее, а сверху накрыть нетканым укрывным материалом или полиэтиленовой пленкой, то получится неплохой парничок. Конечно, для перцев, баклажанов, корневого сельдерея, петуний, лобелий и других «приверед» апрель – это уже поздновато. Но вот рассада большинства томатов, капусты, лука, цветов прекрасно развивается, будучи посаженной в середине апреля на теплую грядку.

В условиях нашего климата теплую грядку можно сделать на поверхности или в траншее. Теплая грядка на поверхности быстрее прогревается, зато устроенная в земле превращается в обычную плодородную грядку на несколько лет. Посаженные на ней после рассады многолетники заметно отличаются от тех, кому не повезло. На следующий год такую теплую грядку устраивают на новом месте, потому что прошлогодняя к тому времени уже «остынет». Половину работы по сооружению теплой грядки (например, строительство короба или копание траншеи) лучше сделать с осени, а весной уже завершить ее.

В траншее холоднее, чем на поверхности, поэтому применение биопрепаратов и азотосодержащего удобрения особенно важно.

Если хорошо подумать, то можно устроить теплую грядку в старой дырявой бочке или большом ящике без дна. Этот принцип биотоплива грех не использовать в теплицах. Копать траншеи тяжело только в первый год и не тяжелее, чем перекапывать весь участок. Весной прошлогодний компост (ведь в теплых грядках образуется именно он) выбирают и используют при посадке как удобрение, например, а траншею наполняют новой органикой по тем же правилам.

Зато теплица становится обогреваемой без затрат электроэнергии.

Если каждый год устраивать теплую грядку на новом месте, то за несколько лет можно восстановить любую почву или даже создать новую. Такой рукотворный огород – единственное решение проблемы плодородия на песчаных почвах Медовки, Староживотинного, Сенного, Борового и других районов (как ни странно) Черноземной области.

Микробиологические препараты могут облегчить дачнику и борьбу с сорняками. Делать это можно в течение всего сезона, но не позднее 1 месяца до наступления холодов и не раньше того, как почва прогреется выше 10 °C. Ведь бактерии особенно активны при температуре 20–30 °C.

Для этого участок тщательно рыхлят плоскорезом так, чтобы подрезать корни сорняков. Если почва сухая, надо полить хорошенько. Затем обрабатывают землю раствором ЭМ-препарата в концентрации 1:100 (100 г концентрата на ведро воды) из расчета 4–5 л на 1 кв. м. Еще лучше будет, если накрыть грядку нетканым укрывным материалом, годится и полиэтилен, и мешки из-под сахара. Сажать на обработанной таким образом грядке можно не раньше, чем через 1,5–2 недели.

Может удивить тот факт, что одни и те же биопрепараты применяются в природном земледелии и для повышения плодородия почвы и для уничтожения сорняков. Ничего удивительного. Когда вы вносите в почву ЭМ-препарат в большой концентрации (1:100), то бактерии (в первую очередь молочнокислые) принимают срезы корней за пищу и сбраживают их. Это приводит к гибели корня и превращению срезанных сорняков в органическое легкоусваиваемое удобрение.

Многие дачники подходят к этому вопросу так: «Хочу, чтобы на моем участке не было ни болезней, ни вредителей. Как этого добиться». Если вы относитесь к их числу, то навсегда сами испортили себе жизнь, потому что вы ставите перед собой невыполнимую задачу.

Природа создала устойчивую биосферу задолго до нас. В ней каждое живое существо имеет свое место и свое предназначение. Нет полностью вредных или полезных видов. Все взаимосвязано, все находится в устойчивом равновесии. Это равновесие обеспечивает продолжение всего сущего на Земле.

В природе болезни и вредители не наносят растениям такого вреда, как на садовых участках. Потому что Природа обеспечивает для растений лучшие условия питания и развития. Они получают сбалансированное питание и обладают сильным иммунитетом. Слабые погибают, сильные способны самостоятельно противостоять и болезням, и вредителям. Вредители же предпочитают ослабленные растения.

В природе живут агрономически полезные микроорганизмы, которые подавляют патогенов (возбудителей болезней). Есть и полезные насекомые – энтомофаги (враги вредителей).

Нам бы дать им возможность размножиться и работать на нас. Так ведь не можем – боремся! На большинстве участков предпочтение отдается средствам химической защиты – пестицидам. Но пестициды уничтожают всех подряд: и вредных, и полезных. В результате на участке не остается естественных защитников растений, остается один «искусственный» – человек.

На современном рынке не так давно появились так называемые «системные ядохимикаты». Такой препарат проникает в ткани растений и отравляет каждого, кто откусит… Производители уверяют, что до того, как придет наша очередь откусить, яд разложится. Но чего только нам не обещают, чтобы обменять свой товар на наши деньги?! И знаете, что самое опасное – это иллюзия безопасности, «ведь никто не умер сразу». Например, все помнят сухое жаркое лето 2009 года, когда тля буквально сожрала бахчевые. Особенно жалко было огурцы. Чего только не предпринимали дачники – не помогало. И тут на рынке появился «Биотлин» – спасение!