Сеянцы прививают летом глазком (окулировка), весной – черенком или делают зимнюю прививку. При окулировке и прививке черенком для выращивания 2-летнего саженца требуется не менее 3 лет, при зимней прививке саженцы получают на год раньше.

Груши на сильнорослых подвоях сажают в ямы диаметром 100–120 см и глубиной 50–60 см, на слаборослых -70 и 50 см соответственно. К верхнему слою почвы, взятому из ямы, добавляют 0,8–1 кг суперфосфата, 0,1–0,15 кг хлористого калия или 1 кг древесной золы и 1,5 кг извести. В каждую яму вносят 25–30 кг органических удобрений (навоз предпочтительнее). От азотных удобрений лучше отказаться, так как при контакте с ними могут отмирать корни и ухудшаться условия приживаемости. Удобренной почвой заполняют половину ямы. Корневая шейка у посаженного дерева должна быть на 4–5 см выше уровня почвы. Независимо от погоды саженец поливают (2–3 ведра на дерево). Затем почву мульчируют слоем торфа или компоста не менее 5-10 см. Груши с округлыми кронами (обычными) на сильнорослых подвоях сажают на расстоянии 7 м между рядами, с плоскими -5 м. Расстояние в рядах – от 3,5 до 4 м. Ряды деревьев на слаборослых подвоях отстоят один от другого на 4–5 м и на 1,5–2 м в ряду.

Груши будут меньше подмерзать, если привить сорта в крону скелетообразователя. При этом образуется единый организм, состоящий из трех частей: сеянец (возможен и слаборослый подвой), зимостойкая вставка (Тонковетка или лукашовки) и выбранный сорт. Скелетообразователь прививают глазком или черенком (улучшенной копулировкой или за кору) ранней весной или в начале вегетации. Важно делать прививку не ближе 20–25 см от основания ветви. Таким путем можно сформировать дерево с морозостойкими штамбом и основаниями скелетных ветвей, которые наиболее подвержены зимним повреждениям. Используя этот метод, желающие могут вырастить «дерево-сад».

В год посадки деревце обычно растет слабо и в следующую весну в обрезке почти не нуждается. В молодом возрасте, когда формируется остов кроны, обрезка должна быть сведена к минимуму и проводиться только для формирования кроны. Лишние ветви сгибают до горизонтального положения, подтягивая их шпагатом к гвоздю, вбитому в основание штамба. Этот прием ускоряет начало плодоношения.

В отличие от яблони крона груши более редкая и светлая, годичные приросты более сильные. Если последние не обрезать, то на них образуется мало разветвлений. Поэтому побеги укорачивают на одну четверть. Обрезка плодоносящих деревьев нужна для высокой урожайности и хорошего качества плодов. Это возможно, если длина ежегодных приростов составляет не менее 30 см.

При обрезке груш необходимо обращать внимание на то, чтобы двухлетние побеги были укорочены, а на круто отрастающих вверх побегах были бы сформированы цветковые почки. Груши очень склонны к переформированию кроны за счет появления у них длинных круто отрастающих вверх побегов. Поэтому необходимо производить регулярные формирующие обрезки, удаляя время от времени мощные ветви. При летней обрезке производят разреживание внутренних участков кроны.

По мере старения деревьев им не удается обеспечить достаточно сильный прирост даже с помощью высокой агротехники. В этом случае укорачивающая обрезка – единственный способ усилить рост и закладку плодовых образований. С этой целью раз в 2–4 года проводят омолаживающую обрезку по всей периферии кроны, а внутри нее ветви частично обрезают на последний годичный прирост нормальной длины.

Некоторые подвойные формы груши образуют корневую поросль. В этом случае во время перекопки приствольных кругов ее откапывают до места отхождения и вырезают без пеньков. Для молодых растений со слаборазветвленными корнями большое значение имеет мульчирование почвы.

Удобрения лучше вносить осенью в кольцевые канавки глубиной 40–50 см по проекции кроны или в борозды. Фосфорные и калийные удобрения вместе с органическими вносят через каждые 5–6 лет. Азотными удобрениями подкармливают дважды за сезон: весной при первом рыхлении и в период усиленного роста побегов.

Груше важны внекорневые подкормки – опрыскивание деревьев растворами питательных веществ для стимуляции роста и формирования урожая, а также для повышения морозостойкости деревьев (1–2%-ный раствор сульфата или нитрата калия и 2–3%-ный раствор суперфосфата). Высокоэффективно опрыскивание деревьев 0,5–1%-ным раствором мочевины через 8-10 дней после цветения с повторением спустя 10–14 дней.

Обязательный элемент ежегодного ухода для защиты от солнечных ожогов – раннеосенняя побелка стволов и развилок скелетных ветвей раствором извести или специальной водно-эмульсионной белой краской ВД-КЧ-577.

Груша – очень урожайная культура. С одного дерева обычно снимают в два-три раза больше плодов, чем с яблони. Нередко случается, что под тяжестью урожая скелетные ветви отламываются от ствола. С началом плодоношения под них надо ставить подпорки – чатала.

Груша любит хорошее увлажнение, поливать ее следует не часто, но обильно. Особенность груши – пониженная зимостойкость в молодом возрасте, поэтому для защиты от морозов в первые годы полезно зарывать деревце в снежный ком. С началом плодоношения зимостойкость резко возрастает.

Очень важно правильно определить время съема плодов груши. Летние и раннеосенние сорта следует снимать по мере созревания с началом пожелтения окраски кожицы. Осенние и зимние убирают во второй-третьей декаде сентября до наступления заморозков ночью ниже -3°C.

• КРАСУЛЯ

Это лучший сверхранний сорт. Плоды средние и крупные, массой до 110 г, желтые, с темно-красным румянцем, очень нарядные. Мякоть насыщенного сладкого вкуса, слегка пряная, с очень богатой неповторимой гаммой оттенков. Вкус плодов этого великолепного сорта оценили в 4,7 балла. Плоды хранятся 10–12 дней.

• ЛАДА

Раннелетний сорт. Дерево среднерослое, зимостойкое, урожайное, устойчиво к парше. Вступает в плодоношение на 3–4 год. Плоды средней величины 100–120 г грушевидной формы, светло-желтые с красным румянцем, устойчивы к парше. Мякоть желтовато-белая, мелкозернистая, сочная, очень приятного кисловато-сладкого вкуса. Содержание сахара 8,6 %, кислот 0,3 %. Сорт самоплодный. Съемная зрелость плодов наступает в первой половине августа. Срок хранения – до двух недель, позднее становятся мучнистыми и безвкусными.

• КАФЕДРАЛЬНАЯ

Сорт позднелетний. По своим морфологическим и техническим характеристикам очень напоминает Ладу, однако имеет более крупные плоды (до 160 г) и чуть более поздний срок созревания.

• МРАМОРНАЯ

Дерево среднерослое, с широкопирамидальной кроной из мощных скелетных ветвей. Сорт зимостойкий, устойчив к парше. Созревает в конце августа. Плоды массой 120–160 г, округло-конической формы. Кожица зеленовато-жёлтая, с мелкими ржавыми пятнами. При созревании кожица становится с красным красивым румянцем. Мякоть белая с небольшой желтизной, крупнозернистая, очень сочная, тающая, ароматная, высоких вкусовых достоинств. В холодильнике плоды сохраняются до января.

• ЧИЖОВСКАЯ

Позднелетний/раннеосенний сорт. Дерево среднерослое, зимостойкое, устойчиво к парше, урожайное. Плодоносить начинает на 3–4 год. Плоды средние размер 120–140 г умеренно-овальной формы, светло-зеленые, иногда с легким красноватым румянцем с мелкими подкожными точками, поспевают в конце августа, хранятся до месяца. Мякоть плода белая, мелкозернистая, сочная, сладкого десертного вкуса. Сорт самоплодный, плоды способны завязываться при относительно плохой погоде. Срок хранения в холодильнике не больше месяца.