– культивация участка весной (в начале сроков выхода на полевые работы) с последующим тщательным удалением корневищ многолетних сорняков;

– посев сидератов.

После отрастания зеленой массы производим ее запахивание в грунт с одновременным внесением рыхлящих материалов (лузга гречихи, подсолнечника) слоем 3–5 см и производим предпосадочную культивацию. Через неделю, после осадки грунта, участок готов к посадке земляники. Минеральные удобрения в случае необходимости вносим непосредственно в борозды при посадке рассады.

Для получения стабильно высоких урожаев земляники следует научиться выращивать собственный здоровый посадочный материал. Полностью здоровые растения можно получать, вырастив их из семян, при этом не передаются вирусные, грибковые заболевания и нет вредителей, но размножение этим способом ограничено рядом сортов и зачастую недостаточно комфортными условиями выращивания в квартире. Лучшим способом оздоровления розеток при вегетативном размножении является термообработка, позволяющая получить до 95 % здоровых саженцев.

Для этого лучше всего заложить маточник в 5–6 раз меньше предполагаемой плантации. Использовать маточник мы рекомендуем в течение одного сезона, а затем перевести его на плодоношение. Высадка растений производится по более разреженной схеме – 50×50 см. По мере роста необходимо избавляться от зараженных, слабых, а также нетипичных (для данного вида) растений, полностью оборвать цветоносы.

Рассаду с маточных растений нужно брать с 4–5 развитыми листьями, диаметром корневой шейки 12–15 мм и хорошей корневой системой. Для этого оставляйте по 2 розетки на усах, остальные удаляйте. В июне-июле рассаду снимают несколько раз по мере отрастания и подвергают термообработке – прогревают в большом количестве воды при t +48–49 °C в течение 10–15 минут, затем охлаждают в холодной воде и высаживают на постоянное место.

Получить хорошую рассаду возможно и путем доращивания небольших розеток третьего и четвертого порядка, так что не спешите их выбрасывать. Для этого их после вышеуказанной подготовки высаживают во влагоемкий субстрат на основе торфа под пленку с обязательным притенением от солнца. По мере укоренения пленку снимают, рассаду закаляют и высаживают на постоянное место либо оставляют в рассаднике для пересадки весной. Мы чаще практикуем позднеосеннюю посадку растений на постоянное место с обязательным мульчированием от морозов. В этом случае молодые растения не успевают развить новую периферийную систему корней, которая, чаще всего при осенней посадке, все равно вымерзает, и не расходуют на это силы. Зато весной эти растения очень рано трогаются в рост и хорошо развиваются. При мульчировании таких посадок выпадов от морозов у нас практически не наблюдалось.

Ряд новых сортов и гибридов позволяет получать новые растения семенами. Способ этот довольно трудоемкий: растения в первые месяцы развиваются очень медленно и требуют хорошего ухода и освещения. Однако при желании каждый может вырастить свои сортовые экземпляры, соорудив рассадничек даже на комнатном окне. Для этого требуется соблюдение несколько простых правил:

– субстрат для посадки нужен рыхлый и влагоемкий, на основе торфа и дерновой земли с добавлением песка;

– температура всходов 22–25 °C, после прорастания температуру необходимо снизить и увеличить освещение;

– почву нельзя пересушивать даже единовременно;

– при появлении настоящих листочков требуется пикировка;

– не забывайте подкармливать маленькие растения – они очень отзывчивы на хорошее питание.

Посадку земляники можно проводить в течение всего вегетационного периода. Главные условия, которые необходимо выполнить:

– тщательная подготовка предназначенного для посадки участка;

– приобретение и подготовка качественной рассады;

– выбор оптимальной схемы и способа посадки.

Основное правило посадки земляники гласит: чем раньше посадишь, тем раньше и выше соберешь урожай на следующий год. По нашему мнению, самым удачным временем посадки является июнь-июль (хотя и самым трудоемким из-за необходимости ежедневных поливов). В этом случае кустики могут развить достаточное количество корней и заложить цветковые почки в сентябре. Чтобы растения успели развить все органы, необходимые для хорошего роста и обильногоурожая, последним сроком посадки является 20 августа для саженцев с открытой корневой системой, и 15–20 сентября – с закрытой.

К моменту посадки почву необходимо тщательно и полностью очистить от сорняков. Земляника – многолетняя культура, и обидно будет в последующем бороться с собственной глупостью. Сорняки поглощают большую часть питательных веществ и резко снижают урожайность. Кроме того, они являются промежуточными переносчиками вредителей и болезней.

Перед посадкой почву рыхлят и выравнивают. Затем, в зависимости от выбранной схемы, делают бороздки и проливают их. При посадке следят, чтобы верхушечная почка находилась на уровне почвы. Корни лучше не укорачивать, подрезке подлежат только самые длинные, более 7–8 см.

Перед посадкой на каждый квадратный метр будущей плантации вносят до 10 кг перепревшего навоза и 40–50 г комплексных удобрений. Очень хорошие результаты дает заправка почвы сидератами. Для этого весной высевают быстрорастущие растения, образующие много зеленой массы, после отрастания они скашиваются и запахиваются в почву на месте будущих посадок земляники. Это обеспечивает молодые растения азотом и хорошо влияет на структуру почвы. Особо тщательно необходимо заготовить под посадки плотные суглинки, чернозем. С одной стороны, чернозем – очень плодородная и благодатная почва, с другой – часто тяжеловата для многий растений, для нормального поступления к корням питательных веществ требуется хорошее рыхление, аэрация почвы. Советуем добавлять песок, или, что лучше, лузгу гречи или подсолнечника в количествах, существенно облегчающих структуру и воздухопроницаемость почвы. Подойдут для этой цели солома, компост и другие разрыхляющие вещества.

Схемы посадки выбираются в зависимости от выбранного метода выращивания культуры в дальнейшем.

Для выращивания на приусадебных участках мы рекомендуем широкополосную систему высадки, самую практичную для ухода и уборки урожая – делать грядки шириной 1,2 м, чтобы руками можно было без труда дотянуться до середины. Сажают три ряда с расстоянием 40 см друг от друга и отступом между растениями 20–30 см. После первого урожая средний ряд часто удаляют, чтобы выросшие растения могли больше распространяться в стороны, центр посадок омолаживается. Изначально можно посадить 2 ряда, заполнив затем пустое пространство молодыми розетками.

Неплохо зарекомендовала себя интенсивная схема двухполосных посадок с расстоянием между полосами 30 см и в междурядьях – 70 см. Расстояние между растениями в ленте – от 15 см на компактных сортах до 40–45 см на высокорослых (типа Викоды или Камрад-победитель).