Я сажал картофель в обложенные досками с 4 сторон гряды шириной 1 метр, длиной 4–6 метров (более длинные гряды дольше накрывать и дольше обходить). Пророщенные клубни высаживал в первые майские праздники в две строчки через 20 см в ряду, на глубину 20 см.

Гряду хорошо удобрял: использовал листву, собранную при помощи грабель в лесу, перегной, компост, золу.

Грядку для ускорения роста и защиты от насекомых укрывал плёнкой (позднее использовал нетканые материалы – после появления их в продаже). Такой способ выращивания позволял значительно ускорить и увеличить урожай. Минимальная урожайность – 1:10, а первые клубни можно выкапывать в конце июня.

А. Синютин

На своём участке в Рамонском районе почву я уже семнадцать лет не пашу с оборотом пласта ни под картофель, ни под овощи, ни под корнеплоды. Сорняки подрезаю острой тяпкой и оставляю как защитную мульчу, которую перерабатывают микроорганизмы и черви.

Как же подготовить почву без оборота пласта? Лопату или вилы с плоскими зубьями вертикально втыкаю в почву на глубину 5-10 см (не глубже половины штыка) и раскачиваю их от себя к себе, один-два раза в зависимости от плотности почвы. Это можно сделать и с помощью стрельчатых лап или дисков, установленных на мотоблок. Если пласт не переворачивать, то сохраняются полезные микроорганизмы.

Подготовку почвы обычно начинаю с осени: сею озимую рожь или другие сидераты, которые очищают почву от возбудителей болезней, а после заделки микроорганизмы превращают их в пищу для картофеля. Весной, за несколько дней до посадки картофеля, сидераты подрезаю и перемешиваю с почвой. Если не успеваю посеять их осенью, делаю это рано весной. Высеваю рапс, горчицу, люпин. Никаких удобрений я не вношу, использую только сидераты. Органические удобрения трудно найти, а с минеральными следует быть крайне осторожным, ибо картофель боится лишнего азота.

Примерно за месяц до посадки клубни картофеля (до 100 г весом) выкладываем на свету в тёплом помещении для прогревания и появления на них крепких ростков (до 1 см длиной). Это крайне важный приём. Непрогретый картофель – это как недоношенный ребёнок.

В день посадки готовим защитно-стимулирующий раствор: на 10 л воды берём по одной чайной ложке медного купороса, борной кислоты и марганцовки. Осторожно, чтобы не повредить ростки, укладываем клубни в сетку и опускаем на 10–15 минут в раствор. Затем клубни вынимаем, давая раствору стечь, и обильно припудриваем их древесной золой.

Междурядья должны быть широкими (100–120 см), а в ряду растения друг от друга сажаем на расстоянии 30–40 см. Посадку начинаем, когда почва на глубине 10 см прогреется до +8°C. После посадки почву заравниваем граблями, слегка уплотняем.

Сразу после появления всходов окучиваем картофель, добавляя ещё 6 см почвы. Ещё через неделю окучивание картофеля повторяем, добавляя такой же слой почвы, не выпуская росток наверх. Хорошо провести бы и третье окучивание. В итоге получается нижняя часть стебля от клубня до вершины гребня, примерно 20–25 см длиной, белого цвета. В этом, собственно говоря, и вся хитрость. Окучивание всходов обеспечивает формирование необычно длинного белого стебля, на котором и завязывается огромное количество клубней и корней.

Затем окучиваю ещё два раза. Поливаю минимум три раза – в начале и в конце бутонизации, в начале цветения. Следуя такой технологии, мне удаётся получать неплохой урожай картофеля: 450 кг с небольшого участка, всего в 42 квадратных метра.

Высокие урожаи картофеля я получаю даже в самые неблагоприятные годы. Очень важно выбрать подходящий сорт картофеля. Я бы порекомендовал, например, Удачу, Луговской, Жуковский.

Д. Грибанов

По данным экспертов, оптимальные сроки посадки картофеля в Центральном Черноземье – с 1 по 15 мая. Несмотря на эти календарные сроки, каждому сельскому жителю или дачнику должно быть ясно главное: перед посадкой почва должна быть прогретой и тёплой, а клубни готовы к посадке.

На обозначенном маркером участке клубни рукой втыкаются в почву наполовину или ¾ части, то есть мы сажаем клубни по поверхности мягкой и обработанной почвы таким образом, чтобы были видны ряды посаженной картошки. Мы рекомендуем оставлять расстояния между рядами около 90 см. Однако могут быть и другие варианты, например, меньше (70–75, 75–80 см) или больше (90–95, 95-100 см). Расстояние между рядами более всего зависит от того, насколько плодородна почва на вашем участке, или от того, сколько органических удобрений будет вноситься в почву.

В ряду клубни сажаются из расчета 5–6 штук на погонный метр. Как видно, мы увеличиваем густоту посадки осознанно. Далее, после того как все ряды на нашем участке засажены клубнями, мы закрываем каждый ряд мягким слоем пушистого компоста, который должен накрыть ряд посаженного картофеля (рис. 1).

Теперь с междурядий загребаем мягкую теплую землю и ею закрываем посаженный ряд картофеля как можно больше. Иначе говоря, весь слой мягкой почвы мы кладем на ряд с двух сторон и таким образом окучиваем посаженный картофель (рис. 2).

Примерно через 7–8 дней, если на территории вашего участка прошли дожди и над посаженной картошкой по гребню образовалась почвенная «корка», её следует разрушить – разрыхлить граблями.

Обработку почвы следует осуществлять снизу вверх, что помимо главных функций (задержание влаги в почве, улучшение воздухообмена, активизация роста всходов) восстанавливает уровень гребня, то есть на прежнее место возвращается та часть плодородной почвы, которая была смыта дождями вниз в междурядья.

Таким образом, на данном этапе заканчивается основная часть технологического процесса выращивания картофеля по схеме: ПОСАДИЛ-ВЫКОПАЛ. Теперь остаётся ждать появления всходов и радоваться тому, как они изо дня в день будут расти и развиваться.

Когда люди имеют большой трудовой стаж и определенный опыт, им, как правило, труднее воспринимать какие-либо нововведения. Поэтому для убедительности рекомендуем посадить клубни картофеля параллельно: 2–3 ряда по новому способу, а остальные – по принятой традиционной технологии.

К. Куприянченко

Кто может откровенно, без научного занудства, сказать – почему своя, дачно-огородная, картошка вкуснее покупной?

Я думаю, что здесь нет эмоций. Просто потому, что наш огородник-любитель, ценя свой труд, творчески подходит к выращиванию картофеля, основному и очень ценимому продукту.

Расскажу о своем опыте.

Почитав литературу, в первый год весной я запаслась семью сортами картофеля разного срока созревания. Это правильно, и так я делаю теперь всегда.

Земля на моём участке суглинок, что для картофеля неплохо, но удобрений у меня на тот период не было никаких. Рассудив, что навоз весной не годится, я купила минеральное удобрение Кемира картофельная. И не ошиблась. Им я пользуюсь теперь всегда, добавляя перегной, золу – в общем, экспериментирую. Кемира картофельная хорошо влияет на рост картофеля. Ботва всегда тёмно-зелёного цвета, высокая, упругая, колорадский жук на неё не зарится. Но при такой высокой ботве надо не забывать: не позже чем за две недели до предполагаемой уборки ботву надо скосить, чтобы не напал фитофтороз.

Весной и в начале лета, по возможности, всегда стараюсь картофель поливать, а когда подрастёт на 10–15 см, опрыскать его от фитофтороза.

Из года в год уже четвёртый сезон при такой технологии, несмотря на погоду, на своих 14 грядках длиною 7 метров всегда собираю 200–230 кг очень вкусного картофеля.