В щель между бревнами по всей длине и поверх бревен укладывают сухую растопку — сосновые сучья, ветки, и сразу в нескольких местах разжигают небольшие запальные костры. После того как бревна разгорятся (на это обычно уходит не менее 20–30 минут), поверх них укладывается третье бревно, выполняющее роль тяги. Если его приподнять под края поперечные жердины, горение усилится, опустить — ослабнет. Кстати, третье бревно горит более интенсивно, чем два нижних, поэтому сверху лучше класть самое толстое (комлевый конец). По мере сгорания бревна следует очищать от образовавшегося нагара, обстукивая со всех сторон обухом топора или постепенно поворачивая вокруг оси.

Но даже возле «нодьи» турист не сможет полноценно отдохнуть, если не соорудит теплоотражающий навес (рис. 3).

О простейших навесах-отражателях уже шла речь. Более капитальный сооружается из жердин, веток и елового лапника. Для него с наветренной стороны костра очищают от снега площадку в 3–4 м². В землю вбивают два раздвоенных на конце 1–1,5-метровых кола, на которые укладывают длинную поперечную жердь. Технология строительства намного упростится, если жердь уложить на сучья двух близко расположенных деревьев (рис. 4).

К поперечной жердине верхними концами приваливаются стропила. Обычно их располагают под углом 35–50^о к земле. На выступающие сучья стропил укладывают длинные горизонтальные ветки, на них черепицеобразно вешают еловые лапы. Лапник можно заменить куском ткани или полиэтиленом, растянутым между землей и поперечной жердиной. На нижний край навеса нагребают снег. Если костер выкладывается на склоне, то с помощью вбитых в землю колышков или подставленных сбоку камней бревна необходимо закрепить.

Земля под навесом утепляется толстым слоем лапника. Чтобы ночью случайно не скатиться в огонь, необходимо уложить сырое «опорное» бревно в 1–1,5 м от костра, также закрепив его кольями и камнями.

Как расположиться группе? Небольшая, из двух-трех человек, группа располагается параллельно костру, большая — перпендикулярно, ногами к нему. Наиболее «морозоустойчивые» участники группы укладываются с краев, где холоднее. Возле костра всегда должен находиться дежурный. В его обязанности входит: следить за костром, погодой, состоянием товарищей, сохнущей одеждой и обувью.

И еще несколько правил костровой противопожарной безопасности. Нельзя близко подходить к огню в нейлоновой, капроновой или другой легко плавящейся и возгорающейся одежде. Искусственные волокна и материалы могут стать причиной тяжелых ожогов. Женщинам лучше убрать длинные волосы или косы под головной убор.

Иногда потерпевшие пытаются разводить костер под густыми, нависающими нижними ветвями деревьев, образующими как бы естественный шалаш. С точки зрения сохранения тепла это кажется оправданным, но с точки зрения противопожарной безопасности совершенно недопустимо! Как только тепло костра подсушит ближайшие к огню ветки, они мгновенно загорятся. Потушить такой пожар силами туристов практически невозможно. Кроме того, тепло костра, поднимаясь вверх, станет подтапливать снег, лежащий на ветках, — и совершенно неожиданно можно оказаться под ледяным душем.

Разводить костер под ветками допустимо только одним способом: прокопав снежную траншею у основания дерева. На дне ее, подальше от ствола, разводят небольшой огонь. Над ним, на края ямы можно уложить сырые ветки, выполняющие роль своеобразного «рассекателя» пламени. Если они вдруг загорятся, их можно будет быстро зарыть в снег. В подобной траншее, усевшись на корни и привалившись спиной к стволу, двое могут отдыхать поочередно: один дремлет, другой следит за костром.

Известен еще один способ костровой аварийной ночевки. Очистите от снега площадку размером примерно 1,5х2 м. Разведите один очень большой или несколько небольших костров. Постоянный сильный огонь в течение 1,5–3 часов прогреет почву на достаточную глубину. После того как дрова прогорят, надо сгрести угли в сторону и укрыть землю толстым слоем елового лапника. Теперь остается улечься на этот импровизированный «матрац» и тем же лапником укрыться сверху. На такой постели можно и отлично выспаться, и переждать несколько ночных часов. Этот способ издавна применяли охотники-промысловики Сибири и Урала.

Итак, попав в переделку, мы, кажется, сумели обойтись без палатки, спальника, примуса… Ну, а если беда лишила нас еще и спичек? Если вблизи нет спасительного леса, топлива? Что делать тогда? Как построить убежище?

Длинные сухие еловые веточки к метели сгибаются, к спокойной погоде распрямляются.

Лес шумит зимой — к снегу, к оттепели.

Ворона кричит на полдень (в сторону юга) — к теплу, на север — к холоду.

Ворона купается — к ненастью.

Ворона под крыло клюв прячет — к холоду.

Ворона кричит: летом — к дождю, зимой — к метели.

Ворона всегда садится клювом к ветру.

Вороны и галки зимою вьются в воздухе — перед снегом; садятся на землю — к оттепели; садятся на вершины деревьев — к морозу; на нижние ветки — к ветру.

Зимою вороны летают и кружатся стаями — к морозу.

Галки на вечер собираются гурьбой и кричат — к ясной погоде.

Галки тепла накричали.

Синичка с утра пищит — ожидай ночью мороза.

Снегирь зимою скрипит — на снег, вьюгу и слякоть.

Восточный ветер — к ведру, зимой — к морозу.

Ветер подул зимой с северной стороны — к большим холодам. Зимой дует ветер и нет инея — жди бурана.

В мороз на реке вода выступит на лед — перед большим теплом.

Воздух над лесом посинеет — к теплу.

Гром зимою — к сильным ветрам.

Дым из трубы (от костра) коромыслом — к теплу.

Дым столбом — к морозу.

Дым из трубы стелется по земле без ветра — к снегу или дождю.

Зимою утренние зори скоро перегорают — к холоду, вечерние зори скоро перегорают — к оттепели.

Ясная заря зимой — к морозу.

Звезды сильно блестят: зимой — к морозу, летом — к жаре.

Звезды кажутся высоко и светят тускло: зимой — к оттепели, летом — к дождю.

Если звезд видно много и они очень часты, то зимою это к холоду. Звезды редки — к ненастью и вьюге.

Звезды сильно сыплются: зимой — к снегу, летом — к дождю. Частые звезды, зимой — к теплу, летом — к ненастью.

Звезды высыпают ясно и густо — к снегу и теплу.

Яркие звезды зимою — к морозу, тусклые — к оттепели. Звезды зимою ярки и искрятся — к сильному холоду.

Звезды «прыгают» — к холоду.

Звезды «играют»: зимой — к вьюге, а летом — к дождю. Деревья покрылись инеем — к теплу.

Если ночью был иней — днем снег не выпадет.

Пушистые иней — к ведру.

Перед сильным морозом вокруг луны видны один или два тусклых красноватых круга.

За три дня перед полнолунием — перемена погоды.

Луна с «ушами» — к морозу.

Луна в кресте или кругу — к морозу.

У молодого месяца рога на полночь (вверх): быть зимою холоду, а летом — ветрам.

Ясная круторогая луна: зимой — к стуже, летом — к ведру.

Прежде чем перейти к разным типам снежных убежищ, поговорим об общих правилах их строительства.

Как выбрать место? Безопасность зимнего аварийного бивака во многом зависит от места, где он располагается. Даже самое надежное по конструкции снежное убежище, если оно поставлено на первой попавшейся площадке, вместо того чтобы помочь человеку, может приблизить его гибель. Пусть это прозвучит парадоксально, но зачастую выбор места важнее постройки самого убежища. Если вырыть пещеру у основания крутого заснеженного склона, то случайно сошедшая лавина может накрыть и саму пещеру, и ее обитателей. Если ставить иглу под скальным козырьком или нависающим карнизом, камнепад или упавшие сверху куски льда, наста могут мгновенно разрушить убежище. Построенная на снежном мостике или ледовом карнизе, соединяющем две скалы, иглу в любой момент вместе с этой ненадежной опорой и своими жильцами может обрушиться в пропасть. Нельзя располагать бивак у основания желобов, сыпучих скал, в местах возможного схода лавин и камнепадов, на снежных и скальных карнизах и под ними, возле гнилых и наклоненных деревьев в лесу. Следует избегать тех мест, где ветер особенно силен: оголенных возвышенных пространств, седловин хребтов, узких трубообразных ущелий и каньонов.