Пиление, строгание, долбление. Пилить дерево можно как поперек, так и вдоль волокон. При продольной распиловке материал крепят к верстаку струбцинами или другим инструментом, а иногда просто гвоздями. Затем на дереве наносят метки (черточки) или проводят сплошные линии по предполагаемому месту распила, делают запил в 5 — 10 мм около метки или риски и только после этого приступают к пилению. Лучковую пилу при работе держат одной рукой, а другой придерживают распиливаемый материал. Если материал лежит горизонтально, чаще всего пилят вразмашку, держа пилу двумя руками; при вертикальном положении пилу держат правой рукой, а левой придерживают материал.

Рис. 47. Соединение сковороднем и полусковороднем:

а — разметка сковородня; б — сковородень из досок; в — сковородень из бревен; г — полусковородень из брусков

Нанесенная на дереве линия должна находиться с левой стороны пилы и не спиливаться. Чтобы было удобно работать, полотно лучковой пилы с помощью ручек поворачивают в правую сторону так, чтобы станок ее находился к распиливаемому материалу под углом 30 — 40°. Такое положение пилы — самое удобное.

Для пропилки пазов под шпунты в широких деталях (например, в дверях) используют так называемые наградки, а для получения кривых линий — выкружные пилы (рис. 48).

Рис. 48. Пиление дерева разными пилами

Рис. 49. Распиловочный ящик (стусло)

Распиловочный ящик (стусло) необходим при распиливании досок или брусков под нужным углом (чаще всего под углом 45 и 90°). Ящик изготовляют из трех строганых 25 — 30-миллиметровых досок (рис. 49). В лоток ящика, образуемый двумя боковыми стенками, кладут материал, распиливают его, прижимая к какой-либо боковой стенке.

Строгать дерево можно или одним шерхебелем, или шерхебелем и рубанком, или шерхебелем, рубанком и фуганком. Шерхебель строгает грубо, снимая толстую стружку. Более чистую обработку обеспечивает рубанок, фуганок же позволяет получать не только чистую, но и совершенно ровную поверхность.

Начиная строгать какую-либо деталь, левой рукой необходимо нажимать на носок колодки, а правой слегка прижимать ее и подавать вперед. В конце строгаемой детали усиливают нажим на пятку колодки, а носок слегка прижимают. Такой порядок работы позволяет получать деталь без заваленных концов.

Долбление и сверление гнезд. Гнезда необходимы для вставки шипов и для других целей. Определив размеры гнезд и нанеся их на деталь, приступают к их сверлению или долблению. Учитывая усушку древесины и осадку стен, гнезда должны быть на 20 мм глубже, чем вставляемые в них шипы. Если нужно продолбить (просверлить) несколько гнезд на одной прямой, намеленным шнуром отбивают линию, определяют центры гнезд и наносят их размеры.

При долблении долото (стамеску) ставят фаской внутрь гнезда, держат его строго вертикально. Углубив долото на 10 — 15 мм, его затем вынимают и ставят в середину гнезда под углом 40 — 45°. Ударяя молотком по ручке, срубают часть древесины. Выдолбив гнездо на нужную глубину, его зачищают.

Сверлят гнезда буравом или сверлами с помощью коловорота.

По сравнению с плотничными работами требуют более высокой специальной подготовки. Сделать двери, рамы, наличники, переплеты, плинтусы значительно сложнее, чем, допустим, отесать бревно. В столярных работах применяют различную древесину, но -лучше все же хвойных пород влажностью не выше 10% (меньше влажность — выше качество изделий). Если заготовки имеют крупные сучья, засмолы, серянку, их вырезают.

По толщине и ширине заготовка должна иметь припуск по сравнению с чистым размером в 5 — 6 мм, по длине — 20 — 40 мм. Например, в чистоте брусок будет иметь сечение 65X44 мм, заготовка должна быть 70X50 мм; длина бруска в чистоте — 1500 мм, заготовка — 1520 — 1540 мм. Начинающий столяр должен применять заготовки с еще большим припуском.

Рис. 50. Верстачная доска:

1 — верхний упор; 2 — отверстия; 3 — лоток; 4 — паз; 5 — вертикальные упоры; 6 — бобышки; 7, 9 — пальцы; 8 — боковой упор; 10 — нагели; 11 — переставной упор; 12 — задний упор; 13 — скоба; 14 — детали (заготовки); 15, 16 — клинья

Рис. 51. Струбцины

Рис. 52. Сжим: 1 — клинья; 2 — бруски

В столярных работах применяют те же инструменты, что и в плотничных (см. рис. 28, стр. 90 — 91).

Работа столяра немыслима без верстака или верстачной доски (рис 50), представляющей собой строганый щит из 40 — 60-миллиметровых досок, собранных на шпонках. Длина ее — 1750 — 2000 мм, ширина — 600 — 700 мм. На верхней, или рабочей, стороне необходим лоток для хранения инструмента. На плоскости и ребрах доски просверливают или выдалбливают отверстия для нагелей диаметром (сечением) 20 — 25 мм, располагая их на расстоянии 50 мм друг от друга.

На одном конце доски крепят два упора — верхний и боковой, а на другом прорезают паз шириной 80 — 100 мм и длиной (глубиной) 200 — 250 мм. Чтобы паз был более прочным, с нижней стороны щита прибивают бобышки — куски досок длиной, равной ширине щита.

Внизу под доской устанавливают три-четыре пальца-бруска, которые могут быть выдвижными или поворотными. Выдвижные крепят скобами (выдвигаются из скоб), а поворотные — шурупами. Сложенные пальцы не должны выступать из-за ребра доски. Против паза устраивают один или два вертикальных задних упора, закрепляемых шарнирно (должны свободно подниматься вверх и опускаться вниз).

Верхний и боковые упоры нужны для удержания детали при ее обработке, пальцы — для поддерживания материала на нужном уровне верстачной доски при его закреплении в боковом упоре. Если деталь закрепляется в верхнем упоре, то для более прочного ее удержания в ближайшее отверстие вбивают нагель, а. между ним и закрепленным материалом — клин. Для этой цели можно сделать переставной упор-дощечку с двумя нагелями, расположенными на расстоянии 50 мм друг от друга.

При поперечной распиловке задние упоры поднимают, прижимают к ним материал и распиливают его. При запиловке шипов или проушин деталь вставляют в паз и закрепляют клином.

Па рабочей поверхности верстачной доски не должно быть шляпок гвоздей или шурупов, о которые может затупиться инструмент.

Верстачную доску кладут на козелки или крепят на ножках. Подверстачье можно закрыть фанерой, сделать шкафчик и использовать его для хранения инструмента.

Киянка — деревянный молоток с широким обушком. Применяют вместо стального для нанесения ударов по ручке стамески при долблении гнезд.

Струбцины (рис. 51) могут быть деревянными и металлическими. Применяют для прижатия обрабатываемого материала к верстачной доске и других целей.

Сжимы (рис. 52) необходимы для сжатия отдельных досок при склеивании из них щита.

Для склеивания деталей применяют костный, мездровый и казеиновый клей.

Костный и мездровый клей изготовляют в виде плиток или крупы, а также в жидком виде. Употребляют только в горячем виде, поэтому его вначале варят на пару в клеянке, состоящей из двух сосудов: в одном из них находится клей, в другом — вода-.

Расколотый на мелкие куски клей кладут в сосуд и заливают холодной (лучше кипяченой) водой и выдерживают в ней 6 — 12 ч (для набухания). Затем излишнюю воду сливают и варят клей при температуре не выше 80°, хорошо перемешивая и снимая пену.