Осень. Подготовка перед цветением. Постепенно уменьшайте полив и переставьте зигокактус в прохладное место (постарайтесь обеспечить температуру воздуха не выше 10–14 °C). Прохлада и ограничение полива усилят развитие бутонов. В ноябре, когда начнут формироваться бутоны, необходимо увеличить полив и перенести растение в более теплое место (температура воздуха не менее 15 °C).
Если вы хотите пересадить растение, то это следует сделать до начала роста, а также до момента бутонизации. Землесмесь для посадки и пересадки должна быть рыхлой, водопроницаемой, питательной и состоять из хорошо перепревшей листовой земли и песка (3:2) или листовой, торфяной земли (3:2) с добавлением измельченного сфагнума и керамзита, рН 5,6. В подготовленную смесь добавьте небольшое количество измельченного древесного угля. Перед посадкой на дно горшка положите керамзитовый гравий для дренажа.
Зигокактус можно размножать стеблевыми черенками из 2–3 члеников в апреле-мае. Черенки подвяливают 2–3 дня до образования на месте среза стекловидной пленки. Укореняют их во влажном песке или в почве.
Потребность зигокактусов в подкормках относительно низка. При выращивании в теплицах подкормку проводят раз в неделю. В домашних условиях подкормки проводят 2–4 раза в год. Удобрение должно быть высококачественной водорастворимой смесью азота со сбалансированным калием и фосфором и незначительным количеством других элементов. Равномерный полив простой водой обогащает почву растворимыми солями. Однако подкормки должны быть прекращены за месяц до образования бутонов.
Зигокактусы довольно терпимы в отношении температуры. Они выживут при температуре от 2 до 38 °C. Однако растения будут лучше расти в пределах диапазона от 18 до 30 °C.
Эти растения не столь сочны, как многие другие типы кактусов. Они нуждаются почти в таком же режиме полива, как лиственные растения. Поливать нужно тогда, когда верхний слой почвы в горшке сухой. Дренаж в горшке позволит избытку воды вытечь через отверстие внизу, что предотвратит переувлажнение.
Ощипывание сегментов стеблей улучшает форму растения. Лучше всего делать это после цветения. Нужно выбрать точку отделения, зажать нижний стеблевой сегмент между указательным и большим пальцем одной руки, а верхний отделить вращательным движением. Таким образом должны быть отделены один или два сегмента каждого стебля. Никогда не отрезайте сегменты!
Формовка растения дает двойной эффект – стимулирует и обильное цветение, и образование более крепких стеблей, способных нести большее количество цветов. Должным образом сформированный и ухоженный зигокактус имеет достаточно большую продолжительность жизни. Некоторые зигокактусы цветут и растут в течение 20 лет и больше. Стволик растения за это время одревесневает.
При помощи прививки можно получить штамбовую форму зигокактуса, необыкновенно сильно цветущего. В качестве подвоя (растения, на которое прививают) при этом используется кактус переския.
Делается это так. Верхушку пейрескии срезают острым ножом, сверху оставшийся стебель слегка расщепляют ножом и в расщеп вставляют черенок из 2–3 члеников зигокактуса. Длинным шипом или колючкой пейрескии закрепляют, а место прививки обвязывают шерстяной ниткой. После того как срезы срастутся, на пейрескии удаляют листья, а повязку снимают. Когда зигокактус разовьет крону, ее необходимо привязывать к колышку, чтобы предохранить от обламывания.
Рекомендованная землесмесь для выращивания зигокактусов состоит из дерновой и листовой земли с примесью песка (1:1:1), иногда добавляют торф (1 часть) или выращивают в одном торфе.
Зигокактусы не поражаются насекомыми, опасными для других растений. Опасность могут представлять только слизни, заражение которыми – редкое явление.
Однако есть несколько бактериальных и грибковых болезней, которые распространены среди зигокактусов. Наиболее часто встречающееся бактериальное поражение вызвано группой бактерий Erwinia. В основании стебля появляется влажное, скользкое темное пятно, затем поражение охватывает весь стебель. Отдельные родственные бактериальные заразные болезни характеризуются обесцвечиванием ткани стебля с красноватым оттенком. Это место на ощупь скользкое. Антибактериальные препараты не слишком эффективны. Инфицированная часть растения должна быть, если возможно, удалена. В большинстве случаев, даже если основание стебля поражено, можно отломить черенок выше по стеблю и заменить больное растение.Зигокактусы подвержены поражениям грибковыми болезнями, такими как фузариоз и фитофтора. Первое заболевание чаще всего возникает при заражении через ранки поверхности стеблей, через отверстия от укусов насекомых. Для борьбы с заболеванием используйте фунгициды, в которые входят активные компоненты хлороталонила, беномила. Соблюдайте инструкции по применению. Источник инфицирования фитофторой – почва, при этом поражается в основном корневая шейка. Наиболее явный признак болезни – увядшее растение при влажной почве. Растение также может иметь бледную или серую окраску. Для лечения необходимо использовать фунгицидные препараты от грибковых заболеваний.
Кальцеолярия – Calceolaria
Семейство Норичниковые – Shorphulariaceae
Родина – Южная Америка. Из известных 200 видов, распространенных в Южной Америке, в комнатной культуре распространен один вид – Кальцеолярия гибридная.
Кальцеолярия гибридная – C. hybrida
Кальцеолярия гибридная
Это двулетнее травянистое, очень привлекательное декоративноцветущее комнатное растение, получившее в народе название «волшебная туфелька». Низкорослый кустик компактной формы, с округлыми густоопушенными светло-зелеными нежными листьями, цветет оригинальными, похожими на туфельку цветками различных окрасок. Цветки у кальцеолярии двугубые: нижняя губа в виде крупного пузыря, туфлеобразная, верхняя – очень короткая. Соцветие многоцветковое – щиток до 18–25 см длиной и от 14 до 40 см в диаметре. Цветки от светло-желтых, оранжевых до темно-красных и пестрых с брызгами, точками, пятнами. Цветет в мае-июне. Выращивание
Светолюбивое растение, но прямых солнечных лучей не выносит. Требует умеренной влажности. Температура для выращивания зимой 10–12 °C, весной 14–16 °C. При 20 °C и выше растения быстро стареют и поражаются тлей.
В комнатной культуре растение используется для временного содержания. После цветения, как правило, его выбрасывают.
Если у вас есть желание и возможности (теплица или оранжерея), кальцеолярию можно развести. Размножают ее семенами, реже черенками. Семена высевают в плошки, наполненные до 1/3 объема увлажненной землесмесью из листовой, торфяной земли, перегноя и песка (2:2:2:1). Высевают их по поверхности землесмеси, не присыпая сверху, прикрывают посевы стеклом или пленкой. Стекло необходимо часто переворачивать, чтобы образующаяся на нем капель не попадала на всходы. Для весеннего цветения (к середине марта) семена высевают 5-15 июля, а для осеннего цветения – в марте. Появившиеся всходы пикируют через 10–15 дней после их появления, второй раз через 1–1,5 месяца, а через такой же срок после второй пикировки высаживают в горшки диаметром 11–12 см и выставляют на ярко освещенное место. Перед второй пикировкой растения прищипывают над второй парой листьев. Пересаживают в горшки в землесмесь из дерновой, перегнойной и торфяной земли и песка (2:2:2:1) с добавлением полного минерального удобрения из расчета 2–3 г на 1 кг землесмеси. Зацветают растения через 8–9 месяцев после посева.
Семена кальцеолярии можно высевать на торф, для снижения кислотности которого добавляют молотый мел (15–20 г на 1 кг торфа). На семь частей торфа берут одну часть песка. Торф перед составлением смеси предварительно обеззараживают нагреванием до 90-100 °C. Питательный субстрат хорошо перемешивают.
