Однако безмятежность ненадолго охватила нас. Большие волны так сильно и во всех направлениях раскачивали наш ботик, что скоро пришлось сосредоточиться на сохранении хорошего самочувствия. Джордж абсолютно терпим к морской болезни, я тоже переношу качку нормально. Однако на корабле были и такие дайверы, чьи лица вскоре начали заметно зеленеть. Капитан, который, скорее всего, прекрасно знал возможные сценарии развития событий, быстро поставил на центр задней части бота большое ведро.

Ведро даже не коснулось палубы — его сразу же подхватил молодой парень с лиловым оттенком лица и быстро сунул в него голову. Даже шум волн не смог полностью заглушить его громкий «зов Нептуна». Свершившийся с ним факт сразу же вызвал эффект домино. Три зелененьких девушки, которые до этого еще как-то противостояли своим естественным желаниям, вмиг перестали сопротивляться. Ближняя к парню красавица стала тянуть у того ведро, которое пока что еще было нужно ему самому. В результате состоялась встреча двух горячих голов и вскоре мы услышали хор. Две другие дайверши, быстро поняв, что ведро отнюдь не резиновое, сразу легли на живот и свесились за борт.

Наверное, нехорошо смотреть на девушек, когда тем плохо. Но нам с Джорджем просто не на что было больше здесь смотреть, кроме как на их подрагивающие «противовесы». Хотя, если быть честными, то мы с Джорджем так и не нашли ни одну другую убедительную версию ответа на вопрос «зачем они им дадены», кроме этих самых наших взглядов. Однако, если кто-то из читателей даст нам с другом другую, хорошую версию ответа, то клянемся, что до конца своих дней будем стыдливо отводить от них глаза.

Не буду описывать наше второе погружение, потому что оно как две капли воды напоминало первое. Йонгала интересна всегда, независимо от того, какой раз ты здесь ныряешь — первый или сотый. Возвращение на берег для многих стало сущим избавлением от невидимого врага, а старый трактор, наверняка, казался им уже добрым драконом-спасителем. Мы же с Джорджем, свято чтя дайверские традиции, сойдя на берег, сразу же поехали в бар. Как же можно не выпить пива после такого замечательного погружения на Йонгале? Нептун сразу же внесет нас в черный список.

Туризм, туризм — как много в этом звуке!

Бредем в толпе, и маемся от скуки…

Вы когда-нибудь бывали в Кернсе? Очень рекомендую. Прекрасное место для знакомства с тропической Австралией, особенно если при этом вы еще любите и комфорт. Десятки отелей круглый год принимают здесь тысячи туристов со всего мира. Водопады и джунгли, разнообразные животные и птицы — тут действительно есть на что посмотреть.

Все очень хорошо, но лишь в том случае, если вы не дайвер. А если вы все-таки дайвер, который к тому же уже кое-что видел, то данное место сильно разочарует вас. Местный подводный мир, в пределах дневной поездки довольно скуден. К тому же сами барьерные рифы расположены в двух часах езды на скоростном катамаране. Сильные волны не редки здесь, так что это путешествие подчас бывает весьма некомфортным.

Но главный минус все же в том, что вам не найти дайверский корабль, на котором будет меньше двухсот пассажиров. Таких в Кернсе просто не бывает! Вся дайвинг-индустрия построена здесь на массовости. И нетребовательные японцы, коих здесь великое множество, сильно способствуют успеху данного предприятия. В порыве отчаяния мы с Джорджем даже переехали в соседний городок, размером поменьше, который именуется Порт-Даглас. Но и там, минимальный бот, который нам удалось отыскать, брал на борт сто пятьдесят человек. Вам, наверное, интересно, какие же здесь самые большие боты? Совсем не обязательно приезжать сюда, чтобы понять это. Впервые глядя на такое вот плавучее чудо, я почему-то сразу вспомнил гигантские звездолеты из «Звездных войн». И эти тоже огромные, серебристые, и какие-то неземные. Точно знаю, что один такой катамаран берет на борт более четырех сотен пассажиров.

В этой главе я отойду от уже привычного описания дайвинга в этих местах. Трудно красиво донести то, что не нравится мне самому. Ограничусь лишь краткими комментариями. Вы когда-нибудь видели бельевую веревку с роликом на конце? На нее вешают какую-нибудь вещь, затем протягивают немного вперед, потом повторяют это действо снова и снова. До тех пор, пока вся веревка не будет занята бельем. А теперь представьте такую же точно картину, только под водой. С той лишь разницей, что в роли белья здесь выступают дайверы. Очень, очень много дайверов. Только они здесь не сушатся, а отмокают…

Эту картину за четыре дня мы наблюдали восемь раз. Именно столько погружений мы с Джорджем поторопились оплатить, польстившись на хорошую скидку. К тому же нам еще клятвенно пообещали, что мы всегда будем нырять только на разных рифах. Что сказать: если они все действительно разные, то уж точно близнецы.

К концу этой программы мы с Джорджем от скуки уже тащили под воду все, что только попадалось нам под руку: флаги разных стран, шляпы, посуду и даже пиво в бутылках. Наши творческие натуры настойчиво требовали самореализации. В результате на свет появилось много подводных фотографий, приличное место для которых даже трудно себе представить. Например, куда вы поставите фото, где Джордж в шляпе под австралийским флагом наливает пиво в стакан осьминогу? Мы тоже пока не знаем. Может, подарим самому осьминогу.

Но, слава Богу, все в этом мире когда-нибудь да заканчивается. Давно уже мы не покидали город с таким удовольствием. Наш путь на север практически подошел к концу. Крайней точкой в этом большом путешествии стал городок Дэнтри, расположенный на берегу одноименной реки. На дорогу туда мы потратили чуть более двух часов и получили при этом огромное удовольствие.

Тропические джунгли становились все более дикими и влажными. Периодически тут шли проливные дожди, отчего дорога часто была подтоплена. К нашему счастью сезон больших осадков только начинался, и нам удалось добраться до места без особых проблем. Однако двигаться дальше не имело смысла. Местные жители сразу нам поведали, что путь до Куктауна возможен только в сухой сезон, и ехать туда лучше сразу на двух джипах.

На следующий день мы с Джорджем взяли напрокат небольшую лодку с проводником и отправились вверх по течению реки. Этот тур смело можно было назвать крокодильим. Река Дэнтри самая крупная на тропическом севере восточного побережья Австралии. Поэтому неудивительно, что в ее теплых мутных водах обитает великое множество этих грозных и безжалостных хищников.

Вообще, дайвинг и крокодилы несовместимы. И пусть вас не сбивают с толку некоторые подводные фотографии в журналах. Одни мои австралийские друзья, очень опытные дайверы и подводные фотографы, как-то мне поведали некоторые секреты подводных съемок крокодилов. Для этих целей берутся обычно маленькие, до одного метра длины особи. Причем их заранее хорошо кормят. А дальше дело техники. Сделать так, чтобы на кадре крокодил казался большим, а дайвер маленьким, очень не сложно. Подплывай ближе к зубастику, отводи подальше дайвера и кадр готов. Главное, чтобы видимость была хорошей.

Иногда ставят кадры и с большими особями, но тут уже применяется абсолютно другая технология. Большого крокодила вначале кормят, что называется, «до отвала». Когда же у того не остается больше ни одного желания, кроме как поспать, его спихивают в воду. Но! Даже в этом случае ему предварительно обматывают челюсти прочной рыболовной леской, которая становится практически невидимой под водой. Так что обратите внимание, что на всех таких фотографиях челюсти у крокодилов всегда плотно закрыты. Хорошо известно, что у этих хищников мышцы для открывания челюстей довольно слабые, и нескольких оборотов лески вполне хватает, чтобы сделать тех абсолютно безопасными.

В действительности даже небольшие крокодилы под водой чрезвычайно опасны. Каких только печальных историй на этот счет я не слышал! Поэтому категорически избегайте погружений в местах, где водятся эти безжалостные хищники. Поверьте, встреча с ними не доставит вам ни малейшего удовольствия.