## * Колхимда - древнее царство в Грузии. В легенде об аргонавтах там хранилось золотое руно.
Поначалу Пальмира была аванпостом, оплотом против арамейских орд, покушавшихся на владения Соломона - о простирались они тогда до самого Ефрата; позже город был разорен Навуходоносором, шедшим на Иepyсалим. Однако же, крайне выгодное положение Пальмиры - между Средиземным морем с одной стороны и цветущей долиной Евфрата с другой, - не позволило ей долго пребывать в запустении. Город был отстроен, дав пристанище торговым караванам и разместив за своими стенами и богатые склады товаров, переправлявшихся по древнему тракту с Запада на Восток и обратно. Вскоре город стал столицей, государства Пальмирена; держава эта была устроена весьма разумно и управлялась, по уверениям Флавия, государями, сенатом и народным собранием. Римляне, воюя с парфянами, в 41- м году до Рождества Христова, покушались на Пальмиру, но приз этот не дался им в руки. При Траяне она была снова разорена римскими войсками; император Адриан восстановил город и переименовал в Адрианополь - один из многих других, коих сей достойный муж наплодил что в Азии, что в Европе . Позже город то становился римской колонией, то восставал против Империи, то переживал настоящий взлет . В 267- м году от Рождества Христова, некая Зеновия, чей супруг, правивший ранее Пальмирой, был злодейски убит собственным племянником, так расширила пределы государства, что вознамерилась соперничать с Римом. Кончилось, это, как водится, печально - император Аврелианпленил амбициозную дамочку и опустошил ее столицу, в очередной раз превратив Пальмирену в римскую провинцию. Позже Диоклетиана затем и Юстиниан пытались восстановить разорённый город, но не так и не сумели вернуть ему прежний блеск.
Вконец опустошённая арабами в 774-м году, Пальмира в наши дни день влачит жалкое существование; в 17-м веке европейцы заново открыли миру ее великолепные руины, способные затмить сам Парфенон.
Мы с Иваном побывали и в Афинах и в Риме; видели храм Ники Самафракийской и Колизей - но куда там этим вылизанным на потребу туристам, еврокорректным памятникам до, седой древности забытой Пальмиры! Туристы здесь - явление столь же редкое, как и дождь с градом; в развалинах античных колоннад пасутся козы и верблюды, и неповторимый налет древности, который в Европе 21-го века сохранился разве в каком-нибудь альпийском монастыре, ощущается здесь всей кожей. Сухая, выгоревшая трава, выбивающаяся из-под обрушенных мраморных капителей, старик- араб, привязавший ледащего верблюда к расколотой колонне, помнящей Адриана... в общем, я умолкаю. Слова не могут передать этих чар времени и... забвения.
Римские руины тянутся с юго-востока на северо-запад непрерывно на протяжении примерно 3-х километров. Это - остатки сооружений двух разных эпох: древность одних, образующих собой бесформенную груду, восходит до времен Навуходоносора; другие, еще не совсем развалившиеся, относятся трем первым векам христианской эры, когда в почете был коринфский стиль. На восточной оконечности развалин, высится храм солнца (Ваала- Гелиоса) - величественный комплекс длиной в полсотни с лишним метров , со множеством колонн. Многие из них еще стоят. Внутри храма сохранилась роскошная лепная орнаментация фризов и стен, в виде листьев и плодов.
Против северо-западного угла храма располагались некогда главные врата, напоминающие триумфальную арку Константина в Риме; от них, через весь город тянулась дорога, вдоль которой шли четыре ряда колонн. Колоннады разделяли дорогу на три части: средняя, широкая, служила некогда для проезда экипажей и всадников; две боковые, поуже - для пешеходов.
Из этого множества колонн до настоящего времени устояло не больше полутора сотен; но перспектива образуемых ими аллей производит грандиозное, неизгладимое впечатление. Почва повсюду покрыта обломками капителей, фризов и иных архитектурных фрагментов; за развалившейся городской стеной, возведенной в при Юстиниане, в небольшой долине лежит некрополь; на соседнем холме высится арабская крепость поздней постройки.
Мы задержались в Пальмире на сутки - чтобы хоть ненадолго ощутить себя беззаботными туристами, а не беглецами, за которыми по пятам идут неведомые злодеи. Антип пока возился с лошадьми и подбивал меня купить еще пару заводных - благо в оазисе остановился караван, и на продажу имелось несколько отличных кобылок. Я отказался - до Дейр-эз-Зора оставалось всего 2 дня пути, а там лошадей все равно придется продать - далее нам предстояло сменить седла на лодочные банки, а пыль караванной тропы - на мутные воды Евфрата.
Дневка принесла долгожданный отдых; все же четырехдневный переход дался нам непросто. Лошадям она тоже пошла на пользу; в благословенном оазисе хватало и свежей воды и ячменя на фураж. На ночь мы устроились под навесами из пальмовых листьев, близ коновязей; проснувшись в предрассветный час, я долго не мог уснуть, не отводя взгляда от древней колоннады, черные силуэты которой прорисовывались на фоне сереющего небосклона...
*******************************************
Мимо бортов лодки пятый день подряд неторопливо проплывали низкие берега великой реки. То тут, то там стояли группки финиковых пальм, лимонных и померанцевых деревьев; порой река разделялась на рукава - и текла вокруг низменных островов. Арабы- лодочники, ловко орудуя длиннющими, похожими на шесты веслами, безошибочно выбирали нужное русло, и Евфрат упорно нес судёнышки к цели.
На Месопотамской равнине, река текла спокойно, не быстрее четырех километров в час; к силе течения добавлялась мускульная энергия гребцов. Раз в день лодки ненадолго приставали к берегу; после этого плавание продолжалось, пока позволяло солнце. За день удавалось пройти около семидесяти километров; предстояло плыть еще не меньше 4- х дней, до городка Эль-Фаллуджа, откуда было рукой подать до Багдада.
Стоило отцу упомянуть об Эль-Фаллудже, как Ваня немедленно оживился. Он повторял - любой из сколько-нибудь заметных населенных пунктов, которые приходилось миновать путешественникам, так или иначе связан с кровавыми событиями либо Иракской войны, либо гражданской войны в Сирии. Маалюля? Захват монахинь сирийскими повстанцами в 2013-м году. Эль-Фаллуджа? Резня, которую в 2004-м году устроили американским морпехам повстанцы- шииты. Багдад? Басра? Комментарии, как говорится, излишни. А когда кто-то из лодочников упомянул городишко Тикрит, на Ваню напал смех пополам с икотой - старый араб понятия не имел, что всего через полвека там предстоит появиться на свет такой легендарной личности, как Саддам Хуссейн*. Вот и теперь, озирая низкие берега Евфрата, Иван возвращался к излюбленной теме:
- Знаешь, пап, порой мне кажется, что арабам лучше всего жилось, когда их кто-нибудь угнетал. Нет, это не касается нефтяных шейхов с их "Феррари" и футбольными командами . Я говорю об обычных арабах, рядовых, так сказать. Вот сам посмотри - который день плывем, а вокруг все спокойно- благолепно. Ни тебе разбойников, ни вооруженных шаек, никого не режут...
Олег Иванович усмехнулся:
- А как же те бедуины, что напали на нас?
- Так я об этом и говорю! - немедленно ответил Иван. Похоже, он ждал именно таких слов. - Только эта шайка принялась палить - тут же прискакала федеральная кавалерия и объяснила им, как Османскую Империю любить. Порядок! А стоит арабам начать жить своим умом - как тут же начинается кровавое безобразие, вроде гражданской войны или сектора Газа.
- Не могу не согласиться. - кивнул отец. Вон, даже султан их великий, Саладин**, - он, кстати, тоже родом из Тикрита, как и Саддам, - так он вовсе не араб, а курд. Да и Асад - что Башар, что папаша его, Хафиз - хоть и происходят из какого-то арабского племени, но по вере они оба алавиты***, а значит - неправильные мусульмане и арабы.
## * Саддамм Хусемйн Абд аль-Маджимд ат-Тикримти , где "ат-Тикрити" - указание на город Тикрит, откуда он родом.
##** Аль-Мамлик ан-Намсир Саламх ад-Дунийа ва-д-Дин Абумль-Музамффар Юмсуф ибн Айюмб (в русской и западной традиции Саладимн) 1138, 1193 гг. - султан Египта и Сирии. Курд, из рода великих воинов и полководцев. Широко известен войнами с крестоносцами.