Фото 20.

Правила пожарной безопасности требуют проводить очистку конвективной системы печи минимум два раза в год — в начале и в конце отопительного сезона.

Перед тем, как устанавливать прочистную дверцу, необходимо определить, где расположен дымовой канал. В случае если эго невозможно сделать путем визуального осмотра, то канал придется искать. Для этого на дрель устанавливается тонкий, не более 4 мм в диаметре и длиной более 120 мм (ширина кирпича) бур по бетону, которым в режиме сверления (ударный режим может повредить кирпич) в месте предполагаемого размещения дымового канала протыкаются швы до тех пор, пока бур не провалится в пустоту. После того, как границы канала определены, подготавливается отверстие под установку прочистной дверки путем изъятия кирпичей из кладки, способом, аналогичным применяемому при замене дефектных кирпичей.

Фото 21.

В случае если при установке прочисткой дверки требуется удалить половину кирпича, то линию будущего откола сначала рассверливают несколькими отверстиями, а затем отбивают ненужную часть с помощью зубила.

Фото 22.

Что касается самих прочистных дверок, то на рынке представлены в основном более дешевые дверки отечественного производства, в подавляющем большинстве производства города Рубцовск (Фото 22), а также импортного, в основном финского производства.

Фото 23.

Приходится отметить, что, несмотря на более низкую цену изделий Рубцовского завода, они не обладают одним из, пожалую, основных качеств, которым должна обладать прочистная дверка — герметичностью. Поэтому, все же, предпочтительнее устанавливать прочистные дверки импортного производства.

Фото 24.

Тем не менее, вне зависимости от того, какая прочистная дверка установлена, — импортная или отечественная, — ей совсем не помешает дополнительная герметизация, гак как холодный паразитный воздух, как уже упоминалось выше, значительно снижает КПД печи и может привести к дымлению. Сделать же прочистное отверстие герметичным совсем несложно. Для этого нужно вырезать из плотного базальтового картона, тина CONLIT 150, прямоугольник точно по размеру прочистки, через небольшие отрезки стальной ленты продеть сквозь него мягкую проволоку, завязав ее в петлю, за которую впоследствии эту заглушку можно свободно извлечь, а затем вставить ее в прочистное отверстие. Главное, чтобы заглушка входила плотно и герметично закрывала прочистку.

Фото 25.

Самым нагруженным функциональным элементом печи, безусловно, является топливник. В идеале он должен быть выполнен из жаростойкого (шамотного) кирпича, который выкладывается на специальный жаростойкий раствор. При таких условиях топливник, даже при постоянном воздействии открытого пламени, без видимых разрушений служит десятилетиями. Однако, как показывает жизнь, у немалого количества печей при постройке в топочную часть закладывались обычные керамические кирпичи, зачастую даже не отсортированные но качеству, то есть изначально имеющие трещины и иные повреждения. С учетом того, что температура в топливнике составляет порядка 800 °C, а предел термостойкости обычного керамическою (красного) кирпича составляет максимум 1000 °C (и то в лучших и неповрежденных образцах), топочная зона таких печей со временем неизбежно разрушается. Керамический кирпич, нагретый до своих предельных значений, при остывании крошится и лопается. При этом шамотный кирпич (на самом деле существуют и другие виды жаростойкого кирпича, но из них шамотный самый доступный на потребительском рынке) выдерживает нагрев до 1800 °C. Называется, почувствуйте разницу.

Для того чтобы восстановить функциональность топливника, получившего значительные термические повреждения и тем самым продлить жизнь печи, необходимо провести его футеровку, или, иными словами, защиту от воздействия открытого пламени. Для этого топочная часть тщательно очищается от сажи, остатков старого раствора и раскрошившегося кирпича.

Фото 26.

Если объем топочной части позволяет, то топливник футеруется шамотным кирпичом, установленным на ребро. При этом кирпич укладывается исключительно на жаростойкий раствор, либо жаростойкую мастику, и притирается так, чтобы швы между кирпичами в идеале были шириной не более 3 мм, иначе они значительно теряют в прочности.

Фото 27.

В случае, когда установленный на ребро кирпич критично сужает объем топочной камеры, то кирпич следует распилить вдоль, па полосы шириной 2–3 см, которые называются «лещаткой». Безусловно, лещатка не обладает качествами цельного шамотного кирпича, но, тем не менее, все же на какое-то, а при правильной эксплуатации печи и на весьма длительное время, выполнит функцию защиты поврежденных стен топливника. К тому же, выгоревшую шамотную лещатку, укладываемую по тем же правилам и на такие же растворы, как и цельный кирпич, можно точно так же заменить, что, теоретически, при своевременной замене негодных элементов футеровки, может сделать топливник вечным.

Фото 28.

Распиловка кирпича производится с помощью УШМ, чаще называемой в народе «болгаркой», оснащенной алмазным диском по камню и бетону. Следует помнить, что УШМ является весьма травмоопасным инструментом, и при работе с пей необходимо строго соблюдать правила техники безопасности, особенно обращая внимание на защиту лица и глаз от пыли, осколков и искр.

Также не стоит забывать о том, что при распиловке кирпича образуется значительное количество жестко-абразивной пыли. Поэтому, прежде чем начать обрабатывать кирпич, имеет смысл, заранее позаботится о месте проведения работ, чтобы не засорять участок и не повредить постройки. А уж тем более не проводить распиловку кирпича в жилых помещениях.

Бывает, что отопительный щиток или дымоход на выходе из печи не оборудуются задвижкой, либо имеющаяся задвижка из-за термической усталости и коррозии начинает пропускать горячие газы, значительно снижая коэффициент полезною действия печи и таким образом, требуя замены.

Как для установки, гак и для замены задвижки, предварительно разбирается кирпичная кладка. Новая задвижка вставляется в старые пазы. Если же задвижки раньше не было вообще, то для нее тонким буром перфоратора придется пробивать штробы на внутренних поверхностях кирпичей, в которые затем устанавливать рамку для полотна задвижки. Передние кирпичи необходимо фигурно выпилить с помощью УШМ.

Фото 29.

При этом выборку нужно делать именно в нижних кирпичах, как показано на фото, а перекрывать ее уже целыми кирпичами. Зазоры между рамкой задвижки и кирпичной кладкой герметизируются при помощи базальтовых материалов.