Детки бильбергии
То есть этилен – сигнал о том, что растение на грани гибели и надо срочно заниматься продолжением рода. В общем, кому-то – декоративные цветочки, а кому-то – лебединая предсмертная песня.
Размножение
Размножаются бромелиевые как вегетативно (боковыми побегами, без труда отделяемыми от материнского растения после образования молодой розетки из 5–6 листков), так и семенами. Выращивание бромелиевых и из семян, и вегетативным способом – дело весьма сложное и требует особых навыков.
Вегетативное размножение
Наиболее простой способ – посадка отводков. Главная забота при этом – не повредить материнское растение и получить здоровое дочернее, способное к быстрому укоренению и росту. Нужно быть предельно внимательным, чтобы найти на растении побег, пригодный для отделения, и проводить эту работу вовремя.
Нередко бывает, что после созревания плодов растения отмирают, однако поскольку они образуют жизнеспособные отпрыски, одно исходное растение может дать жизнь многим здоровым растениям. Если оно и не дало боковых побегов, не спешите его выбрасывать, так как новые побеги чаще всего появляются из ростовых почек корневища уже после гибели розетки маточного растения.
Чтобы правильно сориентироваться и подобрать материал, пригодный для размножения, надо знать особенности формирования побегов у бромелиевых. Не менее важно определить наилучшее время проведения этой работы, так как образование вегетативных побегов происходит на различных этапах развития растений и зависит от условий роста и фаз биологического цикла. У одних видов они формируются перед цветением, у других – во время цветения, у третьих – по его завершении. Бывает, что новые побеги появляются после повреждения меристемы точки роста.
...
Это важно!
У бромелиевых есть несколько способов формирования вегетативных побегов, которые используют для размножения. У одних видов молодые побеги сильно отклоняются от материнского растения (эхмеи, бильбергии), у других они образуются внутри листовой розетки близко к цветоносу (вриезии), у третьих (криптантусы) – на верхушке самой розетки, в пазухе листьев, иногда при этом располагаясь на нескольких уровнях. Наконец, у неорегелий новые побеги появляются в пазухе нижних листьев, постепенно оттесняя наружу материнское растение.
Для отделения от материнского растения пригодны побеги, на которых образовалось не менее 4–6 листиков, придаточные корни (их образование – характерная особенность бромелиевых) должны быть хорошо заметными. В таком состоянии побеги легче отделяются и быстрее приживаются в новом субстрате. Использовать побеги на более ранних стадиях развития (молоденькие), возможно, но рискованно: трудно избежать повреждения как материнского растения, так и нежных тканей дочернего. Вы можете заставить отростки пустить корни скорее, если прикроете стебли более питательной земляной смесью. Как только корни появятся, отростки надо будет разъединить.
В странах умеренной климатической зоны (в нашем регионе) лучшее время для вегетативного размножения с февраля по апрель.
Когда отпрыскам по нескольку месяцев, и они достигают, по крайней мере, одной трети длины родительской розетки, острым ножом отрежьте их. Убедитесь, что у них достаточно корешков. Срезы, где так или иначе повреждены ткани, присыпьте толченым древесным углем. Расщепите кучки отпрысков на индивидуальные кусочки с корнями.
...
Это важно!
Для укоренения используют пористые земляные смеси, состоящие из верхового торфа, хвойной земли, полусгнивших листьев и песка с добавлением измельченного сфагнума (в равном соотношении). Отрезанные побеги высаживают в горшки самого маленького размера на небольшую глубину, субстрат немного уплотняют, чтобы они были устойчивыми в грунте.
Детки тилландсии при вегетативном размножении
Посадите каждый отросток в горшок с посадочной смесью. Обильно полейте и держите в умеренно теплом помещении. Снова полейте, как только компост высохнет, однако не давайте воде попасть в розетку листа, пока отростки не пустят корни. Высаженные растения часто размещают в специально устроенных тепличках (полиэтиленовую пленку натягивают на каркас из деревянных планок). Тропические виды при укоренении требуют температуры 22–25 °C и притенения от прямых солнечных лучей, субтропические – 18–20 °C и притенения в первые дни укоренения. В течение 1,5–2 недель необходимо особенно тщательно следить, чтобы земляной ком в емкостях был умеренно и равномерно влажным. Через 1,5–2 месяца молодые растения можно переводить на режимы выращивания взрослых. Зацветают они через 1,5–2 года.
Размножение семенами
Можно выращивать бромелиевые и из семян, этот способ обычно применяют в профессиональном и промышленном цветоводстве (питомниках, ботанических садах), однако и некоторые любители-знатоки достигли в этом деле хороших результатов, хотя выращивание из семян – длительный и довольно трудоемкий процесс.Для посева необходимо использовать семена только самого высокого качества. Они должны быть свежесобранными. Если вы покупаете семена в магазине, обязательно выясните дату сбора. Учтите, что семена бромелиевых через 5–7 месяцев после созревания теряют всхожесть. Но при соответствующих условиях хранения при пониженной (до 4-10 °C) температуре эти сроки могут быть увеличены до года – полутора лет.
...
Это важно!
Время посева определяется сроками созревания семян. Высевать бромелиевые можно круглый год, но осенью и зимой в некоторые фазы развития сеянцы надо подсвечивать специальными фитолампами.
Техника посева семян различна и зависит от видовой принадлежности растения. У эхмей, криптантусов, бильбергий, неорегелий, нидуляриумов и некоторых других бромелиевых плоды представляют собой ягоды, их посев не очень труден. Семена, извлеченные из ягод, обычно имеют остатки сахаристой мякоти (как и на многих ягодах). Наличие неудаленной мякоти может вызвать развитие микроорганизмов, что приведет к гибели нежных сеянцев. Поэтому семена необходимо продезинфицировать, лучше это сделать сразу после их сбора. Содержимое ягоды просто выдавливают пальцами в емкость с небольшим количеством воды. Там мякоть с семенами держат в течение двух-трех дней в теплом месте, чтобы ферментация освободила семена от пленки и остатков мякоти. Затем очищенные семена тщательно промывают водой через сито или марлю, помещают в дезинфицирующий раствор (например, марганцовокислого калия), затем высушивают. Чистота и дезинфекция вообще очень важны, если вы решили заняться посевом семян. Влажная среда способствует развитию бактерий и плесневых грибков, а это не на пользу сеянцам.
Субстрат для посадки семян надо обязательно пропарить на паровой бане. Такая обработка уничтожает болезнетворные микроорганизмы, споры плесени, личинки вредителей. Субстрат заворачивают в марлю и помещают в пароварку или в сито, которое устанавливают над водой в плотно закрывающейся кастрюле. Обработка длится от получаса до часа. Нельзя прокаливать землю в духовке, это приводит к разрушению полезных органических веществ. После прогревания землемесь нужно охладить до комнатной температуры.
Семена взошли успешно
Высевают семена в неглубокие емкости, увлажняют и ставят на светлое место, но не на прямой солнечный свет. При посадке семена равномерно распределяют на поверхности земляной смеси, лучше это сделать с помощью пинцета. Посадочную смесь для сеянцев составляют из листового перегноя, мелко измельченного торфа, песка (в равном соотношении). Для этого можно использовать и другие субстраты, например вересковую землю или некислый торф, смешанный с песком. Они должны быть легкими, питательными, пористыми, слабокислыми (рН около 4).