От устройства опалубки зависят внешний вид и качество монолитной стены (рис. 49). Ее делают по всему периметру или на всю длину стены. Бетон заливают слоями толщиной 15–25 см, после чего для уплотнения его штыкуют и утрамбовывают. Через 3 дня опалубку снимают, а бетонную стену прикрывают мешковиной или рубероидом.

Рис. 49. Устройство передвижной опалубки для изготовления монолитной стены: а – из горизонтальных щитов с деревянными перемычками-стяжками; б – из вертикальных щитов с металлическими стяжками; 1 – струбцина; 2 – наружный щит; 3 – внутренний щит; 4 – верхняя стяжка; 5 – нижняя стяжка; 6 – металлическая стяжка; 7 – легкий бетон; 8 – вертикальный брус; 9 – клинья

Легкий бетон изготавливают из цемента М300 и доменного шлака (керамзита, пемзы), взятых в соотношении 1:10 (для наружных и внутренних стен) или 1:12 (для перегородок). Последний предварительно просеивают, чтобы отделить крупную фракцию (размер зерна составляет 6-40 мм) от мелкой (меньше 6 мм). Это необходимо для того, чтобы точно отмерить необходимое количество заполнителя, причем крупных частиц должно быть в 1,5 раза больше. Смешав заполнитель и цемент, их затворяют водой (250–350 л на 1 м3 шлака), тщательно перемешивают и заливают стены. Шлакобетон в течение 1 часа сохраняет подвижность и за это время он должен быть использован. Для повышения пластичности раствора в него вводят известь-пушонку (1–2 части).

Если садовый домик предполагается использовать в зимнее время, то в местностях с максимально низкой температурой (-30 °C) толщина стены должна составлять 55–60 см, при зимней температуре -10 °C достаточно 35–40 см. Хорошо зарекомендовали себя стены из опилкобетона. Они выгодно отличаются от кирпичных тем, что обходятся в 2–3 раза дешевле. А по сравнению со шлакобетоном их стоимость ниже примерно на 40 %. Выполняя дверные и оконные проемы, оставляют зазоры примерно в 2 см, это необходимо для осадки стены. Их располагают над оконными и дверными коробками, которые покрывают одним или двумя слоями рубероида. Для предотвращения трещинообразования, поскольку стены из легкого бетона склонны к осадке, под оконными проемами, над ними и ниже балок перекрытия в стены закладывают по 3 арматурных прута диаметром 4–8 мм. Оконные и дверные блоки в процессе заливки стены не вставляют, а используют временные коробки.

Застройщики обычно предпочитают мелкоблочную кладку (рис. 50), легкобетонные блоки для которой можно приобрести в готовом виде или сделать самостоятельно. Их изготавливают в деревянных формах, внутренние размеры которых составляют 390 х 190 х 190 мм. В процессе кладки могут понадобиться трехчетвертки и половинки, под которые создают отдельные формы размерами 285 х 190 х 190 и 190 х 190 х 190 мм. Чтобы отвердевшие блоки легко выпадали из формы, ее стенки, предварительно смочив водой, покрывают известковым молоком или присыпают песком. Заполняют ее бетоном послойно, уплотняя каждый из них. Готовые изделия досушивают в тени в течение 2 недель, оставляя между ними свободное пространство для вентиляции.

Рис. 50. Конструкция стены из легкобетонных блоков: 1 – отмостка; 2 – слой гидроизоляции; 3 – кладка; 4 – перемычка; 5 – изоляция балки перекрытия; 6 – кровля

Мелкоштучные блоки делают из тех же материалов, из которых отливают монолитную стену, то есть из легких бетонов с наполнителями (доменным шлаком, керамзитом, опилками и пр.). Растворы, на которых ведут кладку стен из мелкоштучных блоков, те же самые, что и для кирпичной кладки. Принцип кладки также не отличается, то есть ее ведут с перевязкой швов.

Снаружи стену из блоков отделывают различными способами. Ее оштукатуривают цементным раствором или облицовывают кирпичом. Воздушную прослойку между стеной и облицовкой оставляют или обходятся без нее. Связь между блоками и кирпичом обеспечивают, вкладывая через каждые 4–6 рядов стальную арматуру, форма которой показана на рис. 51.

Рис. 51. Выполнение кладки из мелкоштучных блоков с одновременной кирпичной облицовкой

Оконные и дверные коробки закрепляют, вставляя по бокам деревянные пробки. Для защиты подоконного участка от дождя под оконным проемом выкладывают 2–3 ряда обыкновенного глиняного красного кирпича и устраивают отлив из оцинкованной стали. Ширина простенка составляет не менее 60 см, а угловых участков – 120 см. Изнутри стены обычно штукатурят, но иногда их обивают гипсокартоном, вагонкой и т. п.

Блоки могут быть не только бетонными, но и саманными. Саман – строительный материал, который известен с древних времен и используется в южных районах и тех местах, где глина является дешевым материалом. Блоки делают из глины, песка и волокнистых органических заполнителей (соломы, мха и т. п.). Их размеры не регламентированы и могут быть разными, но обычно они превышают параметры стандартного кирпича.

Поскольку саман представляет собой необожженный кирпич, он весит много – от 8 до 16 кг, поэтому его изготавливают непосредственно на строительной площадке. Под такие блоки тоже делают деревянную форму без дна, которую просто ставят на доску, чтобы они легко вынимались. Ее смачивают водой и посыпают рубленой соломой. Глину запасают с осени, ее очищают от нежелательных примесей, несколько раз перемешивают лопатой и смачивают водой, а затем оставляют до весны. Она вымерзает, выветривается и становится рыхлой, что делает ее более удобной в работе. Чтобы изготовить 1000 таких блоков, требуется 6,5 м3 глины.

К производству саманных блоков приступают весной. Для них используют жирную глину, чтобы обеспечить хорошую сцепляемость составляющих и сделать строительный материал прочным и легким. Глину и песок смешивают в следующей пропорции: на 3 части глины берут 1–3 части песка. Конкретное количество заполнителя зависит от жирности основного вещества: если оно имеет недостаточную консистенцию, то его не добавляют. Затем песчано-глинистую массу затворяют водой, вводят измельченные органические добавки (1,5 кг волокнистых материалов на 1 ведро) и тщательно перемешивают. Консистенция раствора должна быть однородной и довольно густой. Выдержав заготовку 1–2 дня, ее перемешивают (если потребуется, добавляют воду) и заполняют ею формы (берут комок смеси и силой вбивают в нее), следя за тем, чтобы не оставалось пустот. Выровняв верх доской и сняв излишек проволокой, блоки извлекают из формы и укладывают для просушки. Для ускорения процесса в них проделывают 5 отверстий вилкой с зубьями диаметром 13 мм и длиной 180 мм. По истечении 3 дней их укладывают на ребро и сушат еще неделю в тени (на солнце они могут покрыться трещинами). Блоки приобретают прочность через 1 месяц, после чего из них возводят стены. При соблюдении технологии получают легкий, прочный и пожаробезопасный материал, который отличается высокими тепло– и звукоизоляционными свойствами, а строительство из него обходится гораздо дешевле, чем из представленных выше материалов.

Кладку ведут на глиняном растворе, делая швы не толще 1 см (рис. 52). Как и при сооружении кирпичной стены, соблюдают перевязку швов. Чтобы нагрузка на стены распределялась равномерно, под балки перекрытия кладут деревянные пластины, соединяя их врубкой вполдерева или сбивая гвоздями. Обвязку делают сплошной.

Рис. 52. Конструкция саманной стены: а – в разрезе; б – кладка в 1 1/2 блока; в – кладка в 2 блока; 1 – отмостка; 2 – слой гидроизоляции; 3 – кладка; 4 – перемычка; 5 – кобылка; 6 – дощатая подшивка; 7 – кровля

Проемы для оконных и дверных блоков выставляют на расстоянии не менее 1,5 м от углов при ширине простенков от 900 мм. Как и под балки перекрытия, над оконными и дверными проемами укладывают пластину, заглубляя ее в стену примерно на 25 см.

Чтобы не допустить размывания стен дождевыми водами (саман боится влаги), свес крыши располагают на расстоянии 60 см по карнизу и 30 см по фронтону. После осадки (примерно через 1 год) стены штукатурят известково-глиняным раствором с добавлением мякины (1:1: 0,5). Чтобы он хорошо ложился, в шахматном порядке с шагом в 10–15 см в них забивают деревянные колышки длиной 7 см, заглубляя на 5 см. Саманные стены снаружи обкладывают обыкновенным глиняным красным кирпичом толщиной в 1/2 кирпича, связывая их с облицовкой через каждые 5–6 рядов тычковыми рядами.