Растения не подкармливаем и даже при посадке ничего под них не вносим, потому что в недопревшем компосте хватает питательных веществ. Влаги в нем для этих культур тоже вполне достаточно.

Пленка не позволит влаге и теплу уходить вверх, она сохраняет их в грядке в зоне корней все лето.

На такой теплой грядке растения даже самостоятельно переживут без всякого ущерба небольшие осенние заморозки! Кроме того, во время дождей избыток влаги не попадет в почву, а потому его не будет и в плодах. В результате плоды не сгниют на корню или при хранении, как это обычно происходит при избытке влаги в почве.

Многолетние сорняки могут прорасти, так как света под прозрачной пленкой достаточно, но, как правило, они сгорают или сильно угнетаются. А когда мощная ботва тыквенных культур накроет всю грядку, то для бурного растений сорняков не хватит света.

Ни разу за весь сезон не надо поливать эти культуры!

А что мы обычно делаем? Как только в полдень листья у этих растений слегка подвяли (как нам кажется), хватаемся за ведра и ну давай поливать и поливать, особенно в пору нарастания плодов. Вот в этом и состоит основная ошибка в выращивании таких растений.

Прежде всего надо понять, что подвядание в полдень – это способ сохранения влаги в листьях. Растения смыкают устьица, находящиеся на нижней стороне листьев, чтобы избежать транспирации (потери влаги). За ночь восстанавливается тургор (упругость) листьев, и утром от увядания не остается и следа.

Избыток влаги в клеточном соке тыквенных культур приводит к загниванию плодов. Такие плоды хранить невозможно. Так что прекратите бегать с ведрами к грядкам с тыквами и ее родственниками (за исключением огурцов), особенно если ваш участок находится в Северо-Западном регионе.

Обращаю ваше внимание: как только вы сняли пленку, уберите с грядки только урожай и надземную часть растений, а все остальные части оставьте на грядке и в почве.

Осенью надо набросать сверху листья или выполотые сорняки.

Затем грядку накрывают черным спанбондом или лутрасилом, чтобы не дать воли сорнякам.

Сажаем капусту и ее компанию

Начну с того, что капуста, свекла и сельдерей – дружественные (совместимые) растения. Если хотите, выращивайте их вместе. По сторонам грядки с капустой можно высаживать рассаду свеклы, а на поперечных краях выращивать корневой сельдерей.

1.  Многие горожане престали сажать капусту, а зря. Не так уж сложно ее вырастить умеючи.

Капуста должна расти на солнечном месте, ибо если на нее всего лишь в течение трети дня падает тень, она не станет завязывать кочан или наращивать головку. Капуста входит в число немногих культур, которым нужна не просто нейтральная, но слегка подщелоченная почва (pH 6,5–7). Кроме того, капуста больше других овощей нуждается в микроэлементах (особенно цветная и брокколи).

Капуста – это холодостойкая культура, для нормального роста и развития ей нужна температура 16–20 °C. Уже при 22–24 °C она перестает развиваться и замирает, пока температура не снизится до приемлемой нормы.

Капуста относится к «обжорам» и «выпивохам» растительного мира, причем имеет небольшую корневую систему, а потому плохо добывает себе и влагу, и питание. Вывод: о ней придется заботиться. Впрочем, если это делать разумно, то уход за капустой не займет у вас много времени.

2. Капусту придется выращивать, используя рассаду, поскольку для роста и развития ей требуется много времени (это касается даже ранних и скороспелых сортов).

Рассаду не надо держать дома, потому что в квартирах темно, сухо и жарко, а капуста любит свет, влагу и прохладу. Можно выставлять рассаду на застекленный балкон или лоджию.

Не надо сеять слишком рано. Для высадки лучше всего подойдет рассада, у которой только 2–3 настоящих листа.

Так как капуста всходит довольно быстро, то сеять ее надо за 30–40 дней до высадки в грунт.

Оптимальное время для пересадки рассады кочанной капусты в открытый грунт на Северо-Западе – 12–15 мая, поэтому ее надо сеять на рассаду в начале апреля.

Цветная капуста и брокколи более теплолюбивы, чем кочанная капуста. Их лучше высаживать в открытый грунт в конце мая – начале июня, а сеять на рассаду – в конце апреля – начале мая (в теплице).

Капуста не любит жить в «коммуналке», а потому ее лучше распикировать или сеять в «отдельные квартирки». Можно использовать торфяные таблетки (но не торфяные горшочки) или решетки, которые втыкают в почву в теплице. Другой вариант: собрать стаканчики из-под йогурта, срезать у них донышки и воткнуть в почву, тогда ее трудно будет пересушить или переувлажнить.

Если сеять капусту в стаканчики с целым дном, появляется большая опасность пересушить рассаду или залить ее водой. В первом случае из пересушенной рассады уже не вырастет нормальное растение, причем никакие последующие поливы не исправят положение. Во втором случае не избежать черной ножки.

Не рекомендую выращивать рассаду в торфяных горшочках, поскольку их стенки быстро пересыхают, а следовательно, рассада в них угнетается. При пересадке в грунт корни растений не могут прорасти сквозь стенки, а потому корневая система остается недостаточно развитой.

Можно, конечно, посеять рядок семян на рассаду вдоль края грядки в теплице, но в этом случае при появлении всходов их надо либо сразу проредить, чтобы не допустить загущения, либо после появления первого настоящего листочка распикировать пореже. При этом надо обязательно приокучивать их, иначе капусту поразит опасная болезнь – черная ножка. Черная ножка возникает в трех случаях:

• если в почве есть возбудитель этого заболевания;

• при избытке влаги в почве;

• при загущении всходов, то есть недостатке света.

3. Вечером накануне посадки надо хорошо полить грядки водой. Если они покрыты черным лутрасилом, воду следует лить по ткани. Если укрыты бумагой, ее надо снять и полить почву, а потом вернуть бумагу на место.

4.  Во второй половине следующего дня нужно снять укрытие и сделать лунки для высадки рассады. Лунки для цветной капусты располагают по схеме 40 х 40 см. Для брокколи, савойской или кочанной капусты достаточно 50 х 50 см. Не бойтесь таких густых посадок. У меня на грядке размером 1 х 4 м цветная капуста растет в 3 ряда по 10 растений в каждом.

5.  В каждую лунку надо внести 1 столовую ложку кальциевой селитры и 1/2 чайной ложки порошковой фракции удобрения AVA. Если этого удобрения у вас нет, то замените его столовой ложкой золы, хотя это неравноценная замена. Затем надо в каждую лунку постепенно влить 2–3 л воды. Когда вода окончательно впитается, высаживайте рассаду.

6.  Сажать рассаду надо на такую глубину, чтобы листья легли прямо на почву. На следующее утро, если погода жаркая, капусту лучше прикрыть от солнца на пару дней газетами. В полдень газеты можно полить холодной водой. При испарении влаги с укрытия температура под ним снизится на 2–3 °C.

Обязательно снимите газеты через 2 дня! И сразу используйте их для прикрытия поверхности почвы, чтобы предотвратить испарение влаги. Достаточно сложить газеты в 2–3 слоя, проделать в них прорези для стеблей капусты и надеть их наподобие слюнявчика для младенца на нижнюю часть стеблей (прямо по почве).

Обратите внимание на то, чтобы бока грядки были хорошо укрыты, чтобы не прорастали сорняки и не испарялась влага, так как вы будете высаживать здесь рассаду свеклы одновременно с цветной капустой и брокколи примерно через 2 недели после посадки кочанной капусты.

7.  Если дольше недели стоит жаркая, сухая погода, облегчите участь несчастной капусты, полив ее в полдень сверху холодной водой из колодца (по «голове»). Испаряющаяся вода понизит температуру, и капуста прямо у вас на глазах «вздохнет с облегчением».

Обычно все капустные культуры замирают и прекращают развиваться уже при температуре выше 20 °C. На Северо-Западе изредка случается такая жара, которая затягивается аж на целый месяц! В результате капуста не завязывает ни головок, ни кочанов, хотя у нее уже есть необходимые для этого 6–7 кроющих листьев.