После того как изготовлены формы, можно приступать к отливке изделий, предварительно смазав стенки формы. Для смазывания применяется, например, смесь обыкновенной мыльной воды с машинным маслом, комбинация стеарина с керосином или машинным маслом и т. д. Формопластовые формы достаточно смачивать лишь водой.

Для отливки надо приготовить раствор. Чаще всего используется чистый раствор без заполнителя. Важно, чтобы он получился максимально однородным. Поэтому сначала в посуду наливают воду, а потом тонкой струйкой засыпают гипс, цемент или сухую цементосодержащую смесь, тщательно перемешивая содержимое.

Надо иметь в виду, что при слишком густом растворе тонкие детали рельефа будут плохо наполняться, кроме того, схватываемость станет также неравномерной из-за неоднородности раствора по влажности. Недопустимо и длительное приготовление его, так как раствор теряет свои прочностные качества. В гипс можно добавлять желатин, как замедлитель схватывания раствора. Желатин (мездровый клей) придает смеси повышенную прочность. Концентрация желатина в воде обычно составляет 25 %.

Часто изделия, особенно вазы, цветочницы и изделия сложной формы нужно армировать. В этом случае отливку выполняют в два слоя. Для этого готовят 2 порции раствора одинаковой консистенции. Сначала заливают одну порцию, покрывая всю поверхность формы, затем помещают в раствор материал для армирования (проволоку, стеклоткань или заранее приготовленную сложной формы арматуру). Первый схватывающийся слой процарапывают для шероховатости и заливают второй слой.

В закрытых формах отливку производят так: покрывают смазкой, если она не из формопласта, укладывают в кожух и крепко связывают половинки, чтобы избежать их расстыковки и образования швов на отлитом изделии. После чего готовят небольшую порцию раствора, примерно 1/3 часть объема формы и выливают в нее. Форму необходимо вращать, чтобы раствор равномерно распределялся по ее внутренней поверхности. Затем быстро приготавливают более густую вторую порцию раствора, с которым повторяют аналогичную процедуру.

Вариант отливки изделий, имеющих рельефную форму с обеих сторон, характерен тем, что форма состоит из двух половин. Сначала отливают одну половину, а за ней другую. Затем обе части формы скрепляют вместе, укладывают в кожух, который также накрепко связывают, производят отливку предыдущим способом.

Времясхватывания гипса – 15–20 мин, время схватывания быстрозатвердевающих смесей – примерно 2 ч. По истечении этого времени изделие осторожно вынимают из формы и в еще слегка влажном состоянии удаляют грубые дефекты – затирают швы, шпатлюют густым раствором небольшие раковины и неровности, отделывают мелкие декоративные элементы и оставляют для окончательной просушки.

Если изделие отливалось из цемента, его можно извлекать из формы только через 7–8 ч, и его доработка более трудоемка.Готовое изделие можно устанавливать на постоянное место, красить, и если это цветочница – высаживать в нее цветы.

Садовые мостики

Мостысоединяют противоположные берега водных устройств, элементы дорожно-тропиночной сети и могут быть открытыми и закрытыми (трубопереходами). Мосты – это сложные инженерные сооружения, но вряд ли в частном парке вам понадобится возводить мост «по всем правилам».

Открытые мосты строят на широких водных протоках. Они бывают каменными арочными или висячими с верхней платформой в одном уровне с подходами к нему дорожно-тропиночной сети. Это красиво, и чтобы имитировать закрытый мост, можно устроить над ним перголу (увитую зеленью беседку или коридор из легких решетек) или арку.

Мосты делаются железобетонными, деревянными или металлическими по специально разработанным проектам.

Мостик через ручей или овраг украсит любой ландшафт, на котором есть водные объекты. И если даже не мостик, то хотя бы мостки на берегу небольшого водоема могут быть очень удачной находкой для дизайнера.

Соорудить небольшой мостик совсем не трудно.

Основные элементы мостов

Мост состоит из пролетного строения и опор. При деревянном пролетном строении опоры могут быть деревянными или каменными. В состав пролетного строения моста входят проезжая часть, основные несущие конструкции (фермы – сооружение из скрепленных стержней, брусьев) и связи.

Проезжая или пешеходная часть состоит из дорожного полотна, поддерживаемого системой продольных и поперечных балок. Обычно это стальные профильные детали (уголки, рельсы и швеллер – металлический профиль). На них поперек укладываются доски, которые и служат дорожным покрытием. По таким мостам можно даже ездить на автомобиле.

Простые мостики

На рис. 9 представлены простейшие мостики для сада. Следует соблюдать два правила: первое – деревянные опоры должны быть обработаны антисептиком и покрыты битумом для того, чтобы предотвратить загнивание древесины; второе – в местах соединения мостика с берегом он должен быть укреплен бетоном или валунами, чтобы соединение было прочным и берег не оседал.

Но есть и другие идеи. Например, вместо ферм и опор можно использовать бетонные трубы большого сечения. Вода будет протекать через просвет трубы, а сама труба (или несколько) послужит опорой для моста. В этом случае мост будет простым и долговечным, а вам останется только сделать его красивым – приладить перила или окультурить берег, установить перголу или арку.

Навесной мостик из лозы, мостик-канатная дорога, мост из уложенных рядом стволов старых деревьев – позовите на помощь фантазию, и вы сможете сделать это сооружение из многих материалов, которые пока просто загромождают ваш участок.Все эти сооружения украсят ваш водоем. Если же водоема нет, то его вполне можно устроить.

Ограда участка

Ограда участка не только обеспечивает право на частную жизнь, но и гарантирует безопасность. Кроме того, красивая ограда украсит ландшафт дачи или усадьбы, дополнит его. По своему назначению они могут быть различными, от чего и зависят их высота и материалы, из которых они строятся. Применение современных декоративных материалов и индивидуальное решение их форм в зависимости от назначения объекта позволяют подчинить ограждение участка единой композиции.

Ограды подразделяются по высоте:

● высокие и средние – устанавливаются по границам участка и имеют высоту от 1 до 1,5 м;

● низкие – предусматриваются у цветников, партеров, водоемов и имеют высоту 0,5–0,8 м;

● декоративные и частичные – имеют декоративный характер (стенки, арки и экраны из камня, дерева и других материалов).

Бордюры ограничивают дорожки, цветники и отдельные деревья.

Ограды должны быть долговечными. Их выполняют из различных материалов – дерева, пластика, металла и естественного или искусственного камня. Живые изгороди – это также ограды, которые пользуются заслуженной популярностью и постоянно обогащаются образцами новых растений для них, а также самого дизайна изгородей.

Деревянный забор

Это самый популярный и самый недолговечный вид заборов, так как в относительно короткий срок (8 – 12 лет в зависимости от почвы и климата) сгнивают столбы, ветшают горизонтальные конструкции (прожилины), несмотря на все принимаемые меры. И все же многие ставят деревянные заборы, потому что они дешевы и легки в постройке.

Подготовительные работы заключаются в обработке столбов, строжке прожилин, запиливании верхушек у штакетника.

Перед началом работы нужно помнить, что строганные детали более долговечны, экономичны, а также удобны для покраски. Слеги, или прожилины, служат несущим элементом, их делают из брусьев сечением 50×80 мм или очищенных от коры жердей диаметром 6 – 10 см любой длины. Сращивать их можно в любом месте прогона, стремясь, чтобы места стыков верхней и нижней слег не совпадали. Сращивают брусья по ширине вполдерева или по высоте косым прирубом. В сквозных гнездах столбов слеги закрепляют деревянными клиньями, располагая их по высоте (если забивать по ширине, столб может разрушиться). Крепить слеги в скобах бетонных столбов можно простейшим способом: посередине скобы ударами молотка ее прогибают и вдавливают в древесину.