Срубы для деревянных колодцев делают из осины, березы или липы. Хвойные породы не подходят из-за засмоленности. Дуб придает воде неприятный привкус. Древесина должна быть хорошего качества, без сучков, дефектов и гнили. Толщина – 180–200мм. Более толстые бревна распиливают пополам. Плоские поверхности обращены внутрь сруба. Венцы соединяют шипами с каждой стороны.

Дно шахты выравнивают и укладывают на него лежни. На них настилают доски с зазорами, через которые будет проходить вода. После этого устанавливают сруб. На дно колодца насыпают также гравий или щебень.

Для глубоких колодцев сруб наращивают сверху. Сначала роют шахту на 3–6,5 м, крепят стены и выравнивают дно. Затем опускают первый венец потом второй и т. д., пока сруб не будет на несколько венцов выше уровня земли. Для основания сруба используют более толстые бревна или брусья, иногда нижнюю часть снабжают режущей кромкой из стали. Затем дно шахты углубляют на 20–30 см (на ширину бруса), выбирая грунт наверх с помощью ведра и блока. Подрывают грунт под серединами бревен и вставляют клинья. Затем выбирают грунт под углами и осторожно вынимают клинья. Сруб опускается. Сверху надстраивается еще один или несколько венцов. Так повторяют до тех пор, пока колодец не будет сделан полностью.

Вокруг готового сруба выбирают грунт на ширину примерно 1 м и глубину около 2 м и устраивают гидроизоляцию из глины, бетона или кладки.

Способов поднятия воды из колодца несколько. Журавль – это рычаг, к короткому концу которого прикреплен груз. Вес груза должен быть чуть больше пустого ведра с рычагом. Окончательно регулируют вес груза опытным путем.

Чаще всего воду поднимают воротом, на который наматывается цепь или веревка, и вешается ведро при помощи крюка. Можно поднимать воду блоком, но такой способ встречается редко.Можно устроить водоподьемник (рис. 2). Принцип работы заключается в том, что вода поднимается по трубе, задерживаясь в ее просвете на шайбах, нанизанных на веревку. Чтобы шайбы не скользили, их закрепляют гудроном. В случае использования такого подъемника не нужно будет поднимать и опускать ведро, а вода будет постоянно стекать по желобу.

Шахту колодца следует накрывать крышкой, откидывающейся на петлях, и поставить навес.

Для каменных колодцев используют бутовую или кирпичную кладку или специальные керамические сегменты. Форма колодцев – круглая, толщина стенок в 1–1,5 кирпича, т. е. не менее 250–370 мм. Если колодцы глубокие, то толщина стенок должна быть не менее 370 мм. Для кладки применяют глиняный раствор, но будет прочнее, если использовать цементный. Нужен цемент высоких марок, причем раствор в нижней части кладки должен быть меньше насыщен водой, чем в верхней. На цементном растворе в обязательном порядке выкладывают часть колодца, которая находится в воде. В этом случае наилучшем цементом является компаундный, который применяется для закрывания газовых и нефтяных скважин Он обладает очень высокой скоростью схватывания и высыхания.

Чтобы построить каменный колодец сначала роют шахту, диаметр ее должен быть шире внешнего диаметра колодца. Стенки шахты тщательно укрепляют. При небольшой глубине колодца, кладку возводят в готовой шахте.

Бетонные колодцы являются более простыми по устройству, чем кирпичные и каменные. Для сооружения их используют бетонные или железобетонные кольца. Эти колодцы более долговечны, надежны, гигиеничны просты в устройстве,. Глубина таких колодцев может быть любая.

Бетонные кольца могут быть самые простые, т. е. без замка. Но чтобы они не сдвинулись при монтаже, их скрепляют между собой в четырех-шести местах стальными скобами. Чтобы сделать, это в кольцах оставляют отверстия, а концы выступающих скоб загибают.

Сооружение колодца из бетонных колец аналогично на сооружению колодца из сруба: выкапывают небольшую шахту, устанавливают одно кольцо, на него следующее. Потом подкапывают снизу землю, постепенно опускают кольца, а сверху ставят следующие. Таким образом достигают водоносного слоя. Основание для бетонных колец можно устроить из дубовых досок с ножом, так будет легче их опускать в шахту.

Швы между кольцами заделывают цементно-песчаным раствором. Для забора подземных вод в нижнем кольце заранее делают отверстия через 20–30 см. Вода в колодец попадает также через дно, которое заполняют фильтрующей подсыпкой слоем толщиной не менее 0,4 м.Когда колодец построен вокруг него делают глиняный замок, отмостку и оборудуют его аналогично описанным шахтным колодцам.

Водонапорные башни

Водонапорная башня – это простейшее устройство водоснабжения. Состоит она из бочки большой вместимости, установленной на опорах высотой до 3 м. Бочку предварительно обжигают на огне, моют и покрывают с обеих сторон антикоррозийными покрытиями, разрешенными для хозяйственно-питьевых целей, к примеру, олифой или железным суриком (рис. 3).

Для подачи воды в бочку, если на участке нет электричества, используют ручным насос. Нужно чтобы он находился рядом с колодцем или с другим источником водозабора. Бочку вместимостью 200–300 л устанавливают на башне из четырех столбов высотой 2,5–3 м. Площадку под башней предварительно укрепляют. Опорные столбы усиливают раскосами из стального уголка и скрепляют заклепками.

С помощью водопроводных труб воду подводят в дом и к хозяйственным постройкам. Перед разветвлением ставят вентиль, запирающий подачу воды. Трубы могут как ветвиться в доме, так и подаваться отдельно к дому, кухне, бане и огороду.

В водоснабжении такого типа есть недостатки. Во-первых, нужно следить, чтобы бочка всегда была наполнена водой. Во-вторых, полива овощные культуры нужна прогретой водой, а чтобы она нагрелась, приходится делать большой перерыв в снабжении хозблока водой. Чтобы легче было слежедить за заполнением бочки можно мастерить простой водомер в виде двойного блока, который устанавливается на верхнем обрезе бочки. Через него перекидывают капроновый шнур, к одному его концу, который, находящемуся в бочке, привязывают массивный поплавок, а к концу, который находится снаружи, крепят груз яркой окраски. Снаружи внизу бочки специальной меткой помечают, что бочка полная.

Если же на участке проведено электричество водоснабжение можно автоматизировать, и вода из источника водозабора в бочку будет поступать с помощью электронасоса. В зависимости от типа насоса он может быть погружен в воду или установлен на плавучем понтоне, на плите, и в таком случае будет всегда находиться на поверхности воды. Перед тем как приобрести насос, нужно обратить внимание на его производительность и напор – высоту, на которую насос может поднять воду.

Для автоматизации водоснабжения на верхнем обрезе бочки устанавливают самодельный поплавковый выключатель, рассчитанный на ток не менее З А. При снижении уровня воды в бочке до определенного значения поплавок замкнет сеть насоса и он начнет нагнетать воду в бочку. Насос отключится тогда, когда поплавок будет в верхнем положении и коромыслом разомкнет сеть.Для полива огорода прогретой водой надо закрыть заранее вентиль.

Водопровод для полива огорода

Для полива лучше подходит отдельное водонакапливающее устройство, расположенное на солнечной стороне участка, чтобы не тратить время и энергию на ее нагрев. В засушливые летние месяцы воды из колодца или родника может не хватать для всех хозяйственных целей, поэтому не лишним будет установить отдельный водозаборник для талых и дождевых вод, к которому направляют водосливы.

Водозаборник должен быть большим. Наполняют его ранней весной и постоянно в случае необходимости дополняют водой из системы водоснабжения. От водозасборника должен отходить отводящий патрубок с вентилем, к которому присоединяют шланг для полива. Сливное отверстие или патрубок с вентилем нужны, чтобы поздней осенью слить воду из емкости. Желательно также накрыть емкость сверху.