Когда собака привыкнет подбегать на подзыв, приучите ее сразу же садиться у вашей левой ноги. Хорошо отдрессированная собака при подходе должна обегать вас справа сзади и садиться в положении «рядом» без особого на то приказания.

Очень хорошо — приучить собаку прибегать на свист, но не на всякий свист, а на какой-либо определенный. Так, я своих собак приучил к свисту, состоящему из трех нот: высокой — пониже — еще ниже. Отработал мгновенную реакцию, даже лучше, чем на «ко мне». Удобно: не надо кричать! На любой свист не бежит, как ни старайся подманить, а как заслышала свой — несется стремглав к хозяину!

Подзывом может стать и коротенькая музыкальная фраза из какой-либо мелодии, в пределах, конечно, двух-трех тактов, не больше, чтоб не осложнять чрезмерно. Это даже занятно: вы идете с друзьями, засвистали или запели негромко какую-нибудь песенку — и готово, пес у ваших ног!

Интересующиеся могут попытаться устроить и «неслышный» свисток, по типу свистков, применяемых в уголовных розысках зарубежных стран, о чем было рассказано в своем месте. Однако, как я уже сказал, это для интересующихся, а начинать обучение подзыву надо, разумеется, с команды «ко мне!».

Жест команды «ко мне!» — вытянув правую руку вбок на уровне плеча, быстро опускаете ее вниз.

Запрещение нежелательных действий (команда «фу»). Команда «фу» отдается резко, низким, угрожающим голосом. Первое время сопровождается какой-либо угрозой, достаточно ощутимым ударом, для щенков — шлепком, вообще неприятностью для животного. Если это не действует, животное продолжает делать свое, может быть применен хлыст — один удар в область крупа, но не битье. Допустимо также использование парфорса (сильные рывки, вызывающие у собаки болевые ощущения).

Беречь «фу», не злоупотреблять «фу», то есть не кричать, когда надо и когда не надо «фу! фу!», но если уж команда отдана, то всякий раз добиваться неукоснительного выполнения, чтобы собака твердо знала и слушалась «фу».

Аппортировка (команда «аппорт»). Обычно начинается с игры. Играя, заинтересовывайте щенка чуркой-аппортом, затем отбрасываете ее, одновременно командуя: «Аппорт!» Щенок бросается за ним. Когда он найдет и возьмет ее, подзываете к себе, садите рядом у ноги и, приказывая: «Дай!», берете аппорт из пасти.

Раз от раза дальность броска увеличиваете. Потом, когда щенок будет послушно приносить брошенный предмет, приучаете его к выдержке. Посадив сбоку, бросаете аппорт, настойчиво повторяя: «Сидеть, сидеть», и лишь спустя некоторое время подаете другую, нетерпеливо ожидаемую животным команду: «Аппорт!» Если пес срывает, пытаясь броситься за аппортом раньше приказа, следует придержать его за ошейник, постепенно увеличивая продолжительность выдержки межку броском аппорта и посылом собаки.

У некоторых щенков иногда наблюдается упорное нежелание взять аппорт. В таком случае, посадив питомца у ноги, силой вкладываете ему аппорт в пасть и, придерживая рукой, повторяете: «Аппорт, аппорт…» Затем, после недолгой паузы, говорите: «Дай!» и быстро отбираете аппорт, опять же силой раздвинув челюсти, вознаграждая за послушание лакомством. Когда щенок научится держать «поноску» самостоятельно, заставляете его поднять аппорт, лежащий на земле, и только после этого, добившись четкого исполнения, переходите к броскам на расстояние.

Нужно также четко отработать подход. Вначале можно и не усаживать собаку — лишь бы поднесла и отдала аппорт. Но в дальнейшем добиваться, чтобы она садилась с аппортом у вашей ноги.

Если щенок аппортирует охотно, не злоупотребляйте этим, без конца посылая его. Может произойти торможение — ему надоест бегать за аппортом и он перестанет слушаться вас. Если это произошло, не надо настаивать. Щенок должен сам постепенно втянуться в аппортировку и полюбить ее.

Вообще принуждение в аппортировке допустимо лишь в самую последнюю очередь. В тех случаях, когда дело идет туго, можно испробовать другие способы: с веревочкой (подвязав палочку к бечевке, играют со щенком, как с котенком), на кость (играют с костью, вызывая у щенка желание схватить ее). Впрочем, такие случаи крайне редки. Собаки любят аппортировать и носить «поноску».

Иногда щенок заигрывается и не подносит аппорта. Тут помогает отбегание дрессировщика; или, если собака хорошо отработана на команды «сидеть» и «лежать», скомандовать ей: «Сидеть!», а потом подойти или подозвать. Наконец, применяется утяжеленный аппорт, весом в один килограмм.

Взрослую собаку заставляйте чаще аппортировать на прогулках. Меняйте предметы, с помощью которых вы тренируете ее на аппортировку: мягкие, кожаные, палка и платок, портмоне и т. д. Не давайте ей таскать камни, куски железа, тем более сами не принуждайте ее приносить их: от этого у нее портятся зубы. Будьте осмотрительны. Я как-то зимой отшвырнул ногой ржавую железку, валявшуюся на дороге; пес схватил и принес — поранил язык (прилип: мороз!).

Жест аппортировки — взмах правой рукой вперед, как бы указывающий собаке, куда брошен аппорт.

Прыжок через препятствие (команда «барьер»). Препятствием может служить забор, канавы, ров и, наконец, специальный барьер на дрессировочной площадке.

Существует несколько способов, с помощью которых можно возбудить у собаки желание к прыжку: 1) дрессировщик сам перепрыгивает через барьер и увлекает за собой собаку; 2) бросание за барьер аппорта с последующей аппортировкой собаки через барьер; 3) бросание кости, за которой устремляется собака; 4) на злобу. Встав с другой стороны барьера, помощник дрессировщика вызывает чем-нибудь раздражение, злость собаки, и это заставляет ее перепрыгнуть через препятствие. Дрессировщик в это время командует: «Барьер!», а когда собака перепрыгнет, поощряет, оглаживает ее; 5) перенимание. С помощью второй, хорошо прыгающей собаки, следуя примеру которой, устремляется через барьер и ваша собака.

Нельзя тянуть собаку через барьер или подхлестывать ее. Не нужно сразу гнаться за высотой, а увеличивать ее постепенно, по мере натренированности собаки.

На высоком барьере первое время приходится иногда слегка поддерживать, как бы подсаживать ее, но отнюдь не подталкивая. Некоторые собаки обегают барьер; чтобы воспрепятствовать этому, на учебных барьерах делаются фанерные «крылья» с боков. Однако это помогает не всегда, — тогда лучше проводить дрессировку первое время на длинном поводке (только следите, чтобы после того, как собака окажется по ту сторону барьера, поводок не сдавливал ей шею; он должен быть достаточно длинен или его нужно сразу же отпустить).

Хорошо натренированные собаки свободно берут барьер высотой до двух метров и больше. Жест команды «барьер» — взмах правой рукой, указывающий на препятствие.

Приучение к лестнице (команда «вперед», в недавнем прошлом — «лестница»). Вначале, повторяя: «Вперед, вперед», проводят собаку несколько раз по обычной лестнице, а потом уже переходят на учебную. Побуждения к преодолению лестницы аналогичны с предыдущим приемом: 1) первоначально — совместный подъем с дрессировщиком; 2) брошенная на верхнюю площадку лестницы кость, которой предварительно поманить собаку; 3) брошенный туда же аппорт.

Обычно подъем осваивается быстрее, чем спуск.

При спуске никогда не нужно работать на поводке или подталкивать собаку — она может потерять равновесие, так как сохраняет его инстинктивно. Надо ободрять ее, слегка поддерживать и иногда, когда она очень боится спуска, осторожно переставлять лапы.

Жест — взмах правой руки, указывающий на лестницу.

Щенка, как я показывал на примере с Джекки, приходится приучать ходить даже по обыкновенной лестнице, соединяющей этажи здания. Первое время он подолгу сидит на каждой ступеньке, иногда беспокойно бегает по ней взад-вперед, иногда, пробуя преодолеть очередной рубеж, неловко скатывается вниз. Не надо тащить его силой; этим можно только повредить делу. Вообще последовательность — важное условие успеха в работе дрессировщика.