Вообще,  нет  более  мощного  стимулятора  жизни,  чем  тепло.  При  температуре  в 35° все  семена всходят втрое быстрее, чем при 15°. Всходы прекрасно выдерживают и большую жару – была бы вода. Но – только  всходы,  а  не  растения.  Семена  же  выдерживают  температуру  в 80°: так  прогреваются семена огурцов и томатов в течение трех суток. До войны семена яровизировали: намачивали, затем просушивали и держали до трех месяцев в теплом песке. При этом семя живет и как бы растет внутри себя,  проходя  начальные  стадии  роста.  В  результате  растения  быстро  зацветают,  корнеплоды  и  лук могут зацвести в первый же год.

ВЫВОД: прогрев, пересушку, яровизацию можно применять только к плодовым овощам. Семена неплодовых  нужно  хранить  в  бумажных  пакетиках,  в  общем  пакете – чтобы  кислорода  меньше,  и  в холоде. Вот так всё по-разному и с семенами.

Что касается разных замачивании в удобрениях и стимуляторах, выдерживания в дезинфицирующих средствах – думаю, все это не дает явного эффекта. В семени достаточно питания – там есть все, что нужно зародышу. Дальше поможет перегной. А массовых болезней на дачах почти не бывает. А если и бывают, то из-за плохой рассады и засухи. Перейдем к рассаде.

Если  уж  семена  могут  изменить  поведение  растения,  то  что  говорить  о  рассаде!  Можно  без преувеличения  сказать:  весь  будущий  урожай  закладывается  в  рассадный  период.  Вообще, пересадка  растений – вынужденная  мера,  к  которой  мы  прибегаем  ради  более  раннего  развития растений и ускорения плодоношения. Но при этом мы как-то снова забываем, что рассада – это уже и есть растение. Всякое вмешательство в рост растения в детстве – жесткое программирование его на всю дальнейшую  жизнь.  А  мы  обращаемся  с  рассадой  так,  как  будто  она  почти  не  имеет  отношения  к взрослому  растению.  Из  плохой  рассады  не  может  получиться  хорошее  растение.  Не  догонит,  не восполнит – только сделает вид, а на самом деле половину недодаст.

А что значит – хорошая рассада? Самая лучшая рассада – это когда растение вырастает без пересадки, без помех, на открытом солнечном месте, при достатке тепла, питания и влаги. ГЛАВНОЕ ПРАВИЛО РАССАДЫ: каждому растению – пространство и свет. Нормальная рассада растет больше вширь, чем в высоту. Через месяц у нее уже стволик чуть не в карандаш – проводящая система!  Листья – лопухи!  Только  такое  растение  формирует  зачатки  хороших,  крупных  цветков  и

побегов. Если же молодежь тянется к свету, тонкая, нежная, полупрозрачная – это уже полурастения. К сожалению, именно такая рассада в основном и продается на наших рынках весной. Она напоминает нас в троллейбусах, в июле в час пик. Можно ее сажать лежа и зарывать в канавки, но это не вернет уже потерянного.  Кусты,  вышедшие  сами  из  семян,  догоняют  такую  рассаду  к  июлю,  и  меньше  болеют. Однако  с  помощью  рассады  мы  определенно  можем  приблизить  урожай  на  месяц.  Но  для  этого придется выращивать растение так, как будто оно растет в одиночку, и пересаживать его так, будто оно и не пересаживалось. А это невозможно без пленки.         

ТОМАТЫ сеются точно 4 на 4 см в ящик с перегнойной почвой. Если окно не южное – ставьте лампу дневного света. Этой площади сеянцам хватит на 20 дней. Не больше! Теперь рассада вынимается с кубиками почвы, как кусочки торта, и сажается под пленку по схеме 12 на 12 см. Этого пространства хватит еще на 15, максимум на 20 дней. После этого растения вынимаются, опять с кубиками почвы, и сажаются на место. Если вы редко бываете на даче, используйте лутрасил – под ним рассада не сгорит. Забросайте его остатками бурьяна, чтобы уцелел.

Так выглядит нормальная рассада.

Если укрытия хорошо устроены, мы можем высаживать трехнедельную рассаду под пленку уже к концу,  а  то  и  к  середине  марта:  под  пленкой  в  это  время  мороз  практически  невозможен.  Конечно, бывают и холодные годы. Но ведь гораздо чаще – нормальные весны! Может быть, мы идем на поводу  у  закона  перестраховки?  Такого:  если  раз  в  пять  лет  рассада  мерзнет,  не  верь,  что  был  с  урожаем  в остальные четыре года...

ОГУРЦЫ  сеются  и  сажаются  по  тем  же  схемам,  что  и  томаты.  Но  если  рост  томатов  можно притормозить, снизив температуру до 7–10°, то огурцы “падают духом” уже при 15°. На более широкие места  переносятся  через  две  недели,  еще  через  две – на  грядку.  В  отличие  от  томатов,  огурцы  не переносят  малейшего  нарушения  корней:  сидят  и “страдают”  неделю,  а  то  и  две,  и  отстают  в  росте. Поэтому: а) сажать их нужно в горшочки из торфа, бумаги или пленки, б) делать одну пересадку – сразу на грядку, под пленку или лутрасил. В теплицах рассаду выращивают в плотных перегнойных кубиках.

Кубики стоят на пленке и дважды в день поливаются. Корни наружу не лезут, и рассада раздвигается дважды без всякого ущерба,

ДЫНИ можно выращивать, как огурцы, под пленкой и в теплице на шпалере*. Рассада дынь, а также других тыквенных, выращивается так же.

КАПУСТА  у  нас  может  быть  получена  очень  рано  посевом  на  место  под  пленку,  а  лучше  под лутрасил. Всходы капусты могут выдержать заморозки до 2–3°. Мы же ухитряемся сажать рассаду уже по  жаре,  когда  она  вянет.  Отличие  капустной  рассады  в  том,  что  она  должна  быть  приземистая  и закаленная, а это возможно при температуре 15–18°, не выше. Нагрев растений под пленкой выгоняет из них нежные, большие листья, которые легко вянут при пересадке в грунт. А потерять листья рассады – значит, потерять полкочана. Поэтому я предпочитаю тратиться на лутрасил. Окупается!

Все мы знаем, что томаты надо пасынковать. И пасынкуем. Когда надо и когда не надо. Значит, не ответили себе на вопрос “зачем”? С огурцами проще: они все растут, в общем, одинаково, и многие знакомы  со  стандартной  схемой  формировки.  В  тепличных  хозяйствах  применяют  их  несколько.  А дыни  вообще  мало  кто  прищипывает,  а  они  без  прищипки  мало  что  дают.  Смысл  формировки овощей, как и деревьев, сводится к тому, чтобы убрать вовремя лишние ростовые побеги, чтобы направить силы куста на более ранний и весомый урожай в оставшейся уменьшенной кроне. То, что ушло бы на побеги и загущение куста, направляем на плоды, одновременно достигая осветления куста.

ОГУРЦЫ  растут  одинаково:  идет  главная  лиана,  из-под  ее  листьев  идут  ответвления,  из-под  их листьев – тоже ответвления. Вот на этих вторых ответвлениях (упомянутые побеги третьего порядка) и формируется много женских цветков, тут и зреет основная часть урожая. Это не относится к сортам и гибридам, у которых женские цветки образуются в каждом узле с самого начала роста, например, к партенокарпикам*. Узнайте, как ведет себя купленный вами сорт огурца. Есть разница в формировке.

Прищипка партенокарпиков и тепличных огурцов.

“Женскоцветные”  огурцы  лучше  подвязывать  на  шпалеру.  Тут  форма  куста  почти  не  влияет  на урожай – везде  есть  завязи.  Тут  важен  свет.  Поэтому  куст  удобнее  вести  одной  лианой,  которая  не разрастается  в  ширину.  После  подвязки  рассады  на  главной  лиане  появятся  первые  завязи.  Две-три первые  завязи  нужно  отщипнуть,  чтобы  дать  лиане  толчок  к  развитию.  Дальше  все  боковые ответвления прищипываются над 3–4-м плодиком. Так и идет лиана, обвешанная прищипнутыми побегами, на каждом – 3–4 плода. Когда из “веток” пойдут побеги третьего порядка, их прищипывают над 2–3-м листом, смотря по возможности куста: чем сильнее куст, тем больше плодов можно оставить (см. рисунок). Опыляемые огурцы плодоносят в основном на “ветках ответвлений”, и их стоит быстрее получить. Для этого молодую лиану – почти рассаду – прищипывают над 3–4-м листиком, как только он появится  из  почки.  Тут  надо  покормить “чаем”  и  погреть,  тогда  из-под  листьев  быстро  выйдут 3–4 ветви. Их прищипывают также над 4-м листом, когда тот наполовину развернется. И начинают расти “веточки”  с  женскими  цветками.  Если  кусты  чрезмерно  загущены,  веточки  прищипывают  над 5–6-м плодом. Если есть бесплодные побеги, их следует выщипнуть как можно раньше.