Итак, допустим, что участок достался весной. Можно, конечно, суетливо начать его эксплуатацию немедленно, надеясь на ударные дозы удобрений и прочие приемы интенсификации. В результате — "ни Богу свечка, ни черту кочерга".

Это на целинных и залежных землях Сибири и Казахстана, накопивших органику за десятилетия и века и запасших бездну гумуса, можно было сразу "сорвать

куш".

Правда, и там, как оказалось, нужны были

рачительные хозяева,

а не рвачи. За считанные годы богатейшая почва была истощена, распылена и унесена ветрами аж на виноградники Шампани.

Огородникам же обычно достаются запущенные или истощенные участки, и надо быть готовым к

неспешной,

продуманной мелиорации.

Любопытный объект для наблюдения — психология землевладельцев. Помидору дают покраснеть, ягодам смородины — в зависимости от типа — почернеть, покраснеть, пожелтеть или побелеть. Внуков от детей не ждут пару десятков лет — дети должны стать зрелыми и в физическом, и в моральном, и в социальном плане. А вот земле — никакой поблажки: она должна родить сразу, немедленно, и побольше.

Так что уговоримся: сначала — несуетливая мелиорация, и только потом — эксплуатация. Точнее, даже так: на первом плане — мелиорация, и лишь на втором — эксплуатация. А сколь продолжительной будет мелиорация, определяет

земля

, ее состояние, а не прыть земледельца. Ну и, конечно, текущие успехи мелиорации. Это может быть и месяц-другой, и год-другой.

Яблоко должно упасть зрелым.

Случается, что яблоки падают и раньше срока — червивые!

Итак, запасшись терпением и уняв зуд добытчика, — за работу!

Прежде всего, определяем характер предварительной обработки участка.

Если участок — в ухабах и рытвинах, зарос кустарником или пыреем "под завязку", то его, скрепя сердце, придется вспахать. Но сразу, как говорится, "два раза": первый и — он же — последний! Заодно участок будет спланирован (в смысле — выровнен). Терпимо засоренный участок достаточно обработать фрезой на глубину 5–7 см.

Если участок без особых усилий обрабатывается вручную (типичная ситуация для весны, когда почва влажная и, подобно поп-корну, "вспушена" морозами), то обработку почвы плоскорезом Фокина или сапкой-плоскорезом (с подогнутым держаком) можно совместить с припалыванием семян.

При желании и при наличии средств, оснастки и подходящих условий можно полить участок ЭМ-настоем. На емкостях с ЭМ-препаратами содержатся подробные инструкции по приготовлению и использованию настоев (только надо исключить золу и навоз, если ими рекомендуют "обогатить" настой). ЭМ — обработка почвы ускорит разложение органики.

Набор возможных травосмесей для нового участка, на самом деле, необозрим. В конечном счете, решает все доступность семян. Не стоило бы приводить примеры, чтобы не создавать подобие шпаргалки. И если отступаю от этого "зарока", то только с целью продемонстрировать соображения, которыми можно руководствоваться при этом выборе.

Для весны хороша, например, такая травосмесь: люпин (лучше всего синий), донник (неважно какой, желтый или белый), любые корнеплоды, семена которых подвернулись под руку (кормовая свекла, морковь, турнепс), белая горчица или масличная редька, фацелия.

Рассмотрим эту компанию "под микроскопом".

Синий (он же узколистый) люпин — горький и даже ядовитый, и это (заодно) поспособствует санации почвы. К тому же, сеятель удержится от желания совместить приятное с полезным: сжать, например, люпин на сено и умыкнуть биомассу с делянки. Наконец, без всякого ущерба для мелиорации можно дать люпину созреть, обмолотить и получить весьма дефицитные (и достаточно ценные) семена. Солому, разумеется, надо вернуть на место (туда, где она выросла).

У двухлетнего донника на первом году образуется розетка, которую можно просто не "замечать". Зато на следующий год он даст ощутимую биомассу. К тому же, в корневых клубеньках накопится азот. Без заметного ущерба для мелиорируемого участка донник можно обмолотить и собрать семена. Эти семена позволили бы в ближайшие годы "прокатить" волну донника по всему огороду — вот это для огорода была бы встряска! Вот это был бы праздник!

О выросших корнеплодах, горчице, редьке масличной, фацелии лучше всего забыть — так они принесут наибольшую пользу почве.

На следующий год к доннику весной можно подсеять, не заделывая семена, какую-нибудь ярицу, скосить смесь в фазе бутонизации донника и еще раз посеять ярицу. Этот новый посев, почти наверное, придется на неблагоприятную пору. Поэтому семена, разбросанные по обильной органике, надо просто побить граблями, чтобы они провалились на почву — и там дождались благоприятных для всходов условий.

И на третий год почва будет, в значительной мере, избавлена от сорняков и патогенов, богата неразложившейся органикой, весьма плодородной и готовой (практически без подготовки) принимать любые культуры.

Разумеется, названный порядок работ может оказаться по какой-то причине — прежде всего, из-за дефицита семян — нереализуемым. Трудно умозрительно составить инструкции для всех таких случаев.

Вот пример "монокультурной" посевной цепочки. Напомню, что, как и прежде, меньше всего хотелось бы, чтобы этот пример стал каноном — он приводится просто как модельный для демонстрации раздумий вокруг выбора стратегии сеятеля.

Итак, ранней весной можно посеять что-нибудь выносливое и скороспелое (фацелию, горчицу, редьку масличную), затем теплолюбивую чумизу, а под конец сезона — какую-нибудь озимую культуру (пшеницу, рожь, вико-ржаную смесь, житницу), следующим летом сжать и, если хочется и можется, обмолотить. Кстати, если процедура молотьбы не вызывает энтузиазма, то не следует дожидаться, пока семена созреют. Лучше скосить сидерат в фазе цветения — вся "санитарная" работа уже будет выполнена, а солома будет самой "питательной".

Наконец, надо еще раз посеять какой-нибудь скороспелый сидерат, и к весне у Вас будет чудо-делянка.

Если участок достался летом, когда время комфортного весеннего сева упущено, от донника придется отказаться. Начать можно с сева гречихи, а следующей весной посеять синий люпин.

Если и для гречихи время упущено, то можно посеять осенью какую-нибудь яровую культуру, а следующей весной — синий люпин, а потом еще раз какую-нибудь ярицу. Или начать, скажем, с озимой сурепки, а гречиху посеять на следующий год. Словом, возможностей — не перечесть.

Последний вариант (с озимой сурепкой) рассмотрим подробнее.

Не откладывая дело в долгий ящик, нужно разбросать (прямо по сорнякам) семена сурепки и прикрыть их (заборонить, поскрести граблями, приполоть). На следующий год, в конце мая — начале июня, не обращая внимания на сурепку (она как раз начнет цвести), разбросать по участку семена гречихи и приполоть их (совмещая припалывание с подрезанием сурепки и возможных сорняков). Дождавшись, когда на гречихе будет примерно четверть спелых семян, сполоть гречиху. Падалица гречихи прорастет, всходы успеют набрать достаточную силу, может быть, даже начнут цвести, но — попадут под первые заморозки. Прямо по поникшей гречихе (для нее даже +4 °C — уже "заморозок") разбросать семена овса или ярового ячменя и приполоть их (совмещая припалывание с подрезанием культуры-предшественницы и возможных сорняков). Овсу и ячменю заморозки не страшны, всходы успеют нарастить достаточную массу, зимой полягут, типичные для злаковых ингибиторы за зиму разложатся, и к весне верхний слой почвы будет, как итальянский многослойный пирог "лазанья".

В почве, укрытой толстым слоем разлагающейся органики, оживет вся почвенная фауна, и

начнется плодородие

. А физически почва, пронизанная отмершими корнями всех смен сидератов, будет пористой и привлекательной. Всякому овощу будет лестно получить кусочек "лазаньи" побольше. Разумеется, почву никак не надо готовить к севу-посадке — не перекапывать (Боже упаси!), а прямо по "войлоку" сеять семена вразброс или делать лунки для рассады.