На  этой  грядке  участники “эстафеты”  по  очереди  прикрывали  почву,  горох  вдобавок притенял  молодые  перцы.  Ну,  а урожай  редиса  и  гороха - это  чистые  дивиденды  с  перечной грядки.

Хорошо  взаимодействуют  на  грядке  картофель  и  средняя  капуста.  Сеется  капуста  на рассаду поздно, во второй половине мая, а высаживается в картофель (по осевой линии грядки) в начале июля. Рассада капусты тяжело переносит пересадку и очень кстати притеняется ботвой картофеля. Пока капуста приживется, картофель отцветет и его ботву можно притоптать, дав капусте полный свет.

Притаптывание  стеблей  картофеля - лучший  метод  сеникации (принуждение  к искусственному  старению).  Повреждая  внутреннюю  структуру  стеблей,  притаптывание ослабляет потоки питательных веществ вверх, от корней к листьям и сохраняет потоки вниз к корням,  к  столонам  и  клубням  по  уцелевшей,  укрепленной  трестой “коре”  стеблей.  Иногда применяется другой метод сеникации - скашивание ботвы, но он слишком уж радикален.

После  притаптывания  ботвы  картофеля  капуста  набирает  силу  и  с  момента  уборки картофеля  до  самых  заморозков  остается  только  она.  В  нашем  опыте  капусте  лучше,  чем  в междурядьях  картофеля,  не  получалась.  По-видимому,  дело  в  помощи,  которую  оказывает картофель капусте в решающие недели, когда она переживает пересадочный стресс. Если бы грядка была бы чисто картофельной, то она бы была укрыта лишь до конца лета, а с капустой она стоит зеленой до самых заморозков. К тому же успевает дать два урожая. Хорошо  растет  на  осевой  линии  картофельной  грядки  и  свекла,  посеянная  во  второй половине  июня,  уже  после  окучивания  картофеля.  Ее  всходы  прикрывает  еще  живая  ботва картофеля, а когда приходит время буйной вегетации свеклы - ботва примята. Свекла остается на грядке после уборки картофеля, разрастается и дает урожай высшего качества; корнеплоды получаются не большие, крепкими, не перезревшими и хорошо сохраняются при хранении.

Еще пример. Пусть грядка отводится под помидоры в следующем году, и предполагается садить их в две линии с расстоянием между растениями в линии 50 сантиметров. Еще теплой осенью за две-три недели до обычного срока посадки чеснока, роем через каждые 50 см ровики глубиной 6-8 см, сеем в них воздушные бульбочки чеснока и присыпаем ровики компостом и почвой.  Чтобы “разжиться”  этими  бульбочками,  надо  оставить  стрелки  в  нескольких  рядах чеснока и дать им вызреть.

 Весной  чеснок  знай  себе  растет.  Когда  приходит  время  посадки  помидоров (грядка  то помидорная!),  в  междурядьях  чеснока  делаем  две  лунки,  высаживаем  помидоры.  Чеснок  еще порастет ”на воле”; саженцы помидоров будут пару недель выходить из стресса и только позже начнут  разрастаться.  Потом  чеснок  окажется  в  тени,  но  уже  в  стадии,  когда  наливаются однозубки вскоре усохнуть и о нем можно забыть до осени.

Ухаживаем,  как  обычно  за  помидорами,  собираем  плоды,  после  заморозков,  вырываем ботву  и  выгребаем (окучником  или углом  обычной  тяпки)  однозубки  чеснока.  Это  отличный посадочный материал. Здоровый, надежный. Я не утверждаю, что зубки в этом качестве хуже.

Но  если  провести  параллель  с  семенами  картофеля,  то  можно  было  бы  назвать  однозубки суперэлитой, а головки, вырастающие на следующий год из однозубок, - элитой. Есть, правда, в этой  параллели “маленький”  изъян;  воздушные  бульбочки  чеснока - не  семена “в  строгоботаническом  смысле  слова”,  а  вегетативные  органы.  Тем  не  менее,  мне  приходилось  видеть больные  однозубки,  а  вот  чесночные  головки  с  розоватым  донцем (признаком  тяжелого грибкового заболевания) - сколько угодно.

Если конец лета был дождливым, то однозубки могут успеть пустить корешки. Тем лучше для  нас:  как  раз  подходить  время  посадки  чеснока!  Ну  а  если  вы  намерены  сажать  чеснок попозже, где-нибудь на время прикопайте однозубки.   Мало  того,  что  грядки  были  дольше  прикрыты,  чем  случай,  если  бы  она  была монокультурной, так еще и “ложка к обеду” досталась - посадочный материал (в изобилии, а не со считанными зубками).

  Вот еще один чудесный конвейер. Скажем, грядка отведена под фасоль, можно посадить на ней горох, а позже, когда станет тепло, прямо по городу фасоль. Сделать опору гороху, какой угодно формы - хоть шпалеры, хоть фиг вам, хоть просто воткнуть вдоль рядов ветки. Горох вырастет, обовьется вокруг, станет давать стручки, а когда наступит жара он более или менее быстро усохнет и станет отличной шпалерой для будущей фасоли. Ну а в конце лета остатки гороха и фасоли заделывается в почву и грядка готова для посадки чеснока. О таких эстафетах можно рассказывать долго. Общий принцип чередования культур таков.

Какой-нибудь из ранних спринтеров (редис,  горох, салаты, шпинат, летняя редька) сменяется летними “стайерами” (помидорами,  перцем,  фасолью,  кукурузой,  тыквой),  а  если  время  еще позволяет - осенней  культурой (с  чесноком  на  головку  или  однозубку,  луком  на  зелень, дайконом, редисом). Но подбор конкретных “команд” - все-таки индивидуальное дело. Важно, чтобы огородник почувствовал нужду в грядке, подобные трамваю: на длинном, благоприятном для  вегетации - на  весенне-летне-осеннем  отрезке  одни  культуры  в  нее “садятся”  а  другие “выходят”.

На  нашем  участке  нет  монокультурных  грядок.  На  каждой  за  сезон  побывает 2, 3, 4, 5 культур.  Стремимся  сеять,  где  только  разумно,  редис  и  салаты  в  несколько  сроков  весной, дайкон (с середины июля), укроп в течение всего сезона, рапс и пшеницу в течение всего сезона.

Подытожим достоинство последовательных посадок:

• растение по очереди укрывают почву,

• равномернее и полнее потребляется питательные вещества и другие ресурсы,

• угнетаются сорняки,

• уменьшается испарение почвенной влаги,

• интенсивнее используется почва.

  При  формировании “компании”,  помимо  овощных  и  зеленых  культур,  выращиваемых ради  урожая,  можно  использовать  и  так  называемые  покровные  культуры.  И  назначение - сугубо  технологическое.  Скажем,  озимая  рожь  сеется  поздним  летом,  заделывается  весной. Урожая - нет. Но рожь убьет нематоду на этой площади, защитит почву от смывающих ливней весной  и  осенью,  согреет  почву  зимой,  поучаствует  в  снегозадержании,  приглушит  сорняки, послужит  после  заделывания  удобрением.  Как  вам  послужной  список?  Не  меньший  список обязанностей  можно  поручить  бархатцам (ернобривцам),  вике  русской,  гречихе,  клеверу  и другим  культурам,  выращиваемым  не  ради  урожая,  а  для  укрывания  почвы  и  иных специфических функций.

  Вернемся  к  рассмотренному  в  предыдущем  пункте  примеру  с  чередованием  посадки чеснока и помидора. На самом деле такая грядка у нас выглядит немного по-другому. Сначала мы  сеем,  как  только  грядка  освободится (поздним  летом  или  ранней  осенью),  покровную культуру овес. Достаточно густо, гуще, если бы его сеяли ранней весной на зерно. А потом, как говорилось выше, и еще теплой осенью, за две три недели до посадки чеснока, роем по овсу, не обращая на него внимания, через каждые 50 см ровики глубиной 5 см. Сеем в них воздушные бульбочки чеснока и присыпаем компостом и почвой. Овес - холодостойкое растение. Он растет всю осень, не взирая на заморозки, покрывает почву зеленой почвой, потом все-таки замерзнет, будет способствовать снегозадержанию и прикроет укоренившийся чеснок.

  Весной  грядку  не  надо  трогать.  Она  укрыта  овсяной  мульчой,  мульча  разлагается, обогащая почву, и питая дождевых червей, а чеснок знай себе растет. Потом, как сказано ранее, сажаем помидоры, ухаживаем за ними, а после заморозков и убираем ботву и головки чеснока.   Теперь оценим роль овса от осени до осени. Почва укрыта все двенадцать месяцев. Овес защищает земля от размыва, способствует сбору влаги осенью и снега зимой, а потом служит естественной мульчой и удобрением, то есть обеспечивает прибавку урожая.