Кстати  о  червях.  Великий  Чарльз  Дарвин  высказал  мысль,  что  на  Земле  столько  почвы, сколько  дождевых  червей.  Они  прокладывают  бесконечные  тоннели,  пережевывают органические  остатки,  нейтрализуют  показатель  кислотности  почвы pH , обогащают  почву копролитами - и все это улучшает ее структуру и способствует росту здоровых растений.

Но вернемся к запахиванию навоза. Если он ложится в анаэробные слои, на подпочвенную подошву, то от него не только мало пользы, но возможен даже вред. Прямой вред и растениям и почве.  Я  знаю  людей,  в  хозяйстве  у  которых - коровы,  свиньи,  куры,  утки.  Весь  навоз (и  в свежем, и в перепревшем виде) запахиваются на приусадебном участке. “Грамотно” под зиму. А почва с каждым годом каменеет. И на супесчаном (!) черноземе летом землю хоть киркой бей.

Не надо запахивать (и закапывать в борозду) навоз. И тем более не надо пахать ради этого. Помню,  около 50 лет  назад  меня  заинтересовали  сообщения  о  почвоведе  из  Шадринска Курганской  области  Т.С.  Мальцеве.  Боже,  как  талантливо  и  аргументировано  ратовал  он  за безотвальную  обработку  почвы.  Создавал  механизмы,  технологии.  И  какая  горькая  ирония судьбы,  Терентий  Семенович  стал  почетным  академиком  ВАСХНИЛ,  дважды  Героем Социалистического труда, а целинные земли у него по соседству, на юге Сибири и в Казахстане были в несколько лет буквально разгромлены отвалом и опрокинулись песчаными бурями над югом европейской части России. И по сегодняшний день монстры Т-150 корежат наши поля и огороды.

В этом смысле единомышленнику и другу Терентия Семеновича американскому почвоведу Эдварду Фолкнеру, автору книги с красноречивым названием “Недомыслие пахаря””, повезло больше.  В  США  просто  свернули  производство  плугом.  Мне  посчастливилось  проехать глубокой  осенью,  в  конце  октября  через 4 штата  США - от  Делавера  до  Онтарио,  увидеть десятки ферм (от фруктовых в Нью-Джерси до молочных на Севере) и убедиться воочию, что отвальная пахота и достойные урожаи (и жизнь?) – “две вещи несовместимые”. Нигде - ни на границах участков пашни, ни на самой пашне, не видел и борозд, рытвин и ухабин. А сколько техники гибло и гибнет у нас на воздвигнутых плугом торосах.

Одно  уточнение.  Слова ”долой  лопату”  не  надо  толковать  буквально.  Лопата - нужная вещь в хозяйстве. Как без нее сажать деревья, картошку копать, компост в ведро насыпать? О ней надо забыть только как об инструменте подготовки почвы.

Основным  способом  подготовки  почвы  должен  стать  чизельный.  Укоренившийся  в русском  языке  слово ”чизельный”  происходит  от  английского  слова chisel (резец,  стамеска). Если  речь  о  машине,  то  имеется  в  виду  обычный  культиватор  с  резцами.  Он  рыхлит  почву “безотвально”, не перемешивая слои по вертикали.

Ручную имитацию чизельной обработки можно выполнить садовыми вилами с широкими рожками - стамесками. В каждом “копке” надо воткнуть вилы в землю (лопату), легко потянуть ручку на себя, а потом - от себя. И все! Если у ваших вил D -образная ручка, то можно вообще работать одной рукой, играя.

О выборе вил. Конечно, лучшие вилы - то, что под рукой. Если же придется приобретать, то надо иметь в виду следующее. Отечественные вилы - самые доступные, но следует заранее примириться  с  тем,  что  они  недостаточно  оргономитричные (прямая  ручка  и  почти  прямые рожки)  и  слабоваты (сталь  не  очень  тверда  и  рожки  тонковаты).  Мне  сват  подарил  вилы американской  фирмы Craftstal - оргономитричные,  надежные (пожизненная  гарантия), сравнительно недороги .

 Кстати о наборе орудий для обработки почвы. Как часто он ограничен лопатой, тяпкой и граблями.  А  сколько  операций  можно  сделать  намного  легче  и  производительнее  другими немудрящими орудиями!

Вот, например, “двойная” тяпка с одной стороны - подобие увеличенного зуба пилы, а с другой - два рожка. Весной эта тяпка нарасхват незаменима при подготовке ровиков и борозд для семян. И найдена была не за морями, а в Красноярске. Или тяжелая мотыга (мне ее друзья сделали). Весит около 2 кг, такую и за морями не видел. Сама мотыжит. Когда в руках обычная тяпка, то приходиться высоко вскидывать, а самому низко нагибаться. А с тяжелой - стоишь как чурбан, легонько ее приподнимаешь, а в низ она сама падает. Точить ее, правда, нелегко.

Для  более  быстрого (но  неглубокого) “чизельного”  рыхления  можно  использовать самодельный  культиватор.  Берутся  обычные (сенные)  вилы.  Зубья  примерно  посередине раскаляются  и  загибаются (в  сторону уже  имеющегося  изгиба)  примерно  под  прямым углом. Потом  культиватор  закаляется  дедовским  методом,  изгибы  снова  накаляются  докрасна - и  в воду.  Культиватор  готов.  Такого  вида  маленькие  культиваторы (для  работы  на  корточках)  в наших магазинах встречаются, а вот большие (для работы с прямой спиной) я не видел. Маленький 3-рожковый культиватор, незаменим при обработке клубники, втрое убыстряет вспушивание  почвы  вокруг  кустов  по  сравнению  с  обычными  тяпками.  Ручной  стрельчатый культиватор с несоосными звездочками позволяет быстро взрыхлить междурядье на молодых всходах,10-метровая грядка требует 7-10 минут, а обычной тяпкой и в полчаса не уложишься. При посадке чеснока как нельзя кстати культиватор-окучник. Роем им глубокие борозды, посыпаем компостом. Проходимся по ним 2-рожковой стороной упомянутой выше “двойной” тяпки, перемешивая компост с почвой и разравнивая днище борозды. Теперь втыкаем в борозды зигзагом зубки и одно зубки и присыпаем их компостом и почвой. Мы сажаем чеснок глубоко, на 15 см, так что я уж и не знаю, как это сделать с помощью обычной тяпки, не употев и не натрудив пальчики.

Есть  несложный  способ  помочь  обычной  тяпке - популярнейшему  огородному инструменту. Много у нее достоинств и функций, и потому она быстро тупится. А тогда работа с  ней - сущее  наказание.  Впрочем,  точить  тяпку - тоже  не  подарок.  Мастера  советуют  тяпку усовершенствовать следующим образом. Используя точило, прорежьте на полотне тяпки вдоль среза  с  внутренней  стороны  серию  бороздок  глубиной  до 1 мм  и  длиной 1,5 см.  бороздки отстоят одна от другой на расстоянии 1-2 см и направлены под углом 20 градусов к центральной линии  полотнища.  Заточка  тяпки  с  бороздками  становится  легче.  Кроме  того,  при  заточке образуется зубчатый край, который уменьшает сопротивление, и сорняки подсекаются легче. Полезно на боковом срезе полотнища тяпки сделать выемку в виде буквы V. Тогда при нужде можно не кланяться каждому сорняку, который надо выдернуть, его можно подцепить этой выемкой.

Набор инструментов в наших садово-огородных магазинах становится все разнообразнее.

Совсем  недавно  мой  арсенал  пополнился “плоскорезом  Фокина”.  Необычная  рабочая  часть  и плоский держак плоскореза (тоже находка) позволяют легко и с высокой производительностью выполнять многие операции.

И  еще  о  рыхлении  почвы  содовыми  вилами.  Когда  вилы  отклоняются  назад (на  себя), рыхлится  нижняя  часть  почвенного  слоя,  и  у  подпочвенной  подошвы  отрываются  сорняки  с глубокими корнями. А когда следом вилы отклоняются вперед (от себя) рыхлится верхняя часть и  в  нее  заделывается  компост,  навоз  или  перегной,  рассыпанные  по  поверхности  грядки.

Злостные сорняки (березка, корневище многолетников, однолетники с семенами) надо выбрать и  выбросить  в  компостную  кучу.  Но  не  рационально  кланяться  каждому  сорняку.  Лучше собрать  их  сразу  со  всей  грядки  после  рыхления - они  не  зарыты,  не  посещены,  хорошо “экспонированы”. Но еще эффективнее (и приятнее) работать вдвоем. Я копаю, а жена за мной сорняки выбирает.

Отставьте дорогие садоводы и огородники лопаты в сторону. Обзаведитесь садовыми вилами и рыхлите землю ими. Но - без оборота пласта! Воткнули вилы в землю, потянули ручку на себя, толкнули от себя, вынули вилы. Снова воткнули…и дай вам Бог здоровья!

Ну а если участок большой и нужен трактор, ловите тот, что с культиватором.