Первый Пеладан большого общественного резонанса не получил — кого в Бразилии удивишь любительским футболом? Тогда организаторы решили раскрутить турнир, а заодно прославить родной штат, сыграв на еще одной национальной страсти.  Бразильцы считают, что у них не только лучший в мире футбол, но и самые красивые женщины. Как и пеладас, конкурсы красоты в Бразилии проводятся везде, где только можно: в школах, на пляжах и даже в церковных приходах. И вот на второй год чемпионата в Манаусе появилась еще одна турнирная таблица — с претендентками на звание королевы Пеладана. Отныне каждая команда должна была выставить от себя красавицу на параллельный конкурс красоты.

Парад королев во время церемонии открытия Пеладана

Оба состязания устроены вполне демократично: к ним допускаются абсолютно все желающие, кроме профессиональных спортсменов и манекенщиц. Команды выставляют заводы международных корпораций из манаусского «технопарка», окрестные деревни, индейские племена, церковные приходы, официанты, банковские клерки, кондитеры, мусорщики и просто соседи по улице. Ходит байка, что однажды, не устояв перед искушением, свою команду сколотили даже укрывавшиеся в окрестных лесах беглые зэки, но, забив гол, они бросились наутек, приняв судейский свисток за полицейский. Шутки шутками, но Пеладан — в самом деле единственный в мире турнир, где на одном поле могут встретиться сборные полиции и наркодилеров.

Индианки народа мундуруку готовятся к церемонии открытия Пеладана

Команда наркоторговцев несколько лет назад даже считалась самой богатой из всех участников. Обстоятельство это немаловажное. Большинство команд живут на самофинансировании, и те, где игроки побогаче, имеют больше шансов на успех. Помимо сильных тренеров и профессиональных площадок для игры они могут позволить себе красивую форму и настоящие бутсы (иные команды играют босиком, правилами Пеладана это допускается). Но лучшее в городе футбольное поле с газоном принадлежит бизнесмену Жуану Боску, чья команда «3B» уже трижды побеждала в турнире. Боску знает о футболе все и свою команду тренирует сам, а на ее экипировку, питание и транспортные расходы тратит по 30 000 евро в год. Всех членов команды бизнесмен обеспечивает еще и работой на своих предприятиях. Неудивительно, что в «3В» охотно идет подающая надежды молодежь и даже бывшие профессионалы.

Команды попроще довольствуются тренировками на речных пляжах и пустырях, а на поле выходят босиком, что, впрочем, ничуть не умаляет их чувства собственного достоинства — даже у самой скромной уличной команды есть по  меньшей мере президент, вице-президент и тренер. Ну и, конечно, королева.

Своих красоток команды не оставляют заботой. Не все, как Жуан Боску, могут оплачивать барышням занятия в тренажерном зале с личным тренером, диетолога и походы в салон красоты. Но даже самые бедные команды накануне чемпионата обеспечивают своих избранниц по крайней мере новым купальником и парой туфель. Щедрость в данном случае не совсем бескорыстна: по правилам Пеладана, если команда проигрывает очередной тур, а ее королева его благополучно проходит, то и футболисты получают право продолжать борьбу. По мнению организаторов, это правило улучшает общий климат чемпионата. «Вокруг футбола всегда кипят страсти, — говорит Месиаш Сампаю, — а у наших рефери нет охраны. Когда команда — кандидат на вылет — знает, что еще имеет шанс вернуться в игру благодаря своей королеве, она не так бурно реагирует на поражение».  И все же ближе к финалу страсти неизбежно нарастают. Команды-финалисты играют уже не на импровизированных площадках, а на главном городском стадионе, на трибунах (а иногда и на поле) присутствуют важные чиновники и бизнесмены, а победительницу прошлогоднего конкурса красоты доставляет к открытию финального турнира военный вертолет, который приземляется прямо на футбольное поле. Оркестр играет государственный гимн, зачитывается устав Пеладана, участники настраиваются на победу, а на трибунах их готовятся встретить десятки тысяч восторженных поклонников красивой игры и красивых женщин.

Анна Папченко

Кажется, что в этом городе, в любое время года до отказа забитом туристами, местных жителей вообще нет. Но это ошибочное впечатление. Венецианцы еще не перевелись, хотя все к тому идет.

«Нет, пока не могу представить свою жизнь без этого города. Может, когда-нибудь и переберусь в мегаполис, но сейчас вся моя жизнь здесь». С Элизабеттой, владелицей двух небольших книжных лавок неподалеку от главного венецианского моста Риальто, я беседую на площади Санти-Джованни-э-Паоло, знаменитой своими белыми львами на фронтоне Венецианского госпиталя и одноименной готической церковью, являющейся по сути венецианским пантеоном. Половина пятого вечера. В четыре часа пятнадцать минут двери всех венецианских школ распахиваются, и оттуда навстречу поджидающим их родителям высыпают дети. Если погода хорошая, то обычно Элизабетта вместе с полуторагодовалой Агатой, встретив у школы своего пятилетнего Якобо (он ходит в подготовительный класс), отправляется на ближайшую площадь, где сын гоняет с мальчишками в футбол, а мама болтает с подругами.

Элизабетта и ее муж Клаудио, бывший инженер по системам безопасности, — коренные венецианцы. Теперь Клаудио вместе с женой занимается книжным бизнесом. Заботы по дому они делят поровну. В обязанности Клаудио входит ездить по вторникам на овощной рынок на пьяццале Рома (центральный транспортный узел Венеции) за свежими овощами, которые фермеры раз в неделю привозят с материка. Хотя вставать нужно было очень рано, я напросился в попутчики. Пока мы стояли в длинной очереди  из венецианских старушек к торговке зеленью, Клаудио рассказывал о своей жизни: «Я окончил инженерный факультет в Падуе и много лет жил и работал под Виченцей. Большая фирма, управлял подразделением в 500 человек, но в какой-то момент так от всего этого устал, что решил пожить спокойно. Вернулся в Венецию и почти сразу же встретил Эли».

В отличие от Клаудио Эли никогда из Венеции не уезжала — учила русский язык и литературу в венецианском университете Ка’Фоскари, работала в туристической фирме, а затем с тремя подругами открыла свой бизнес. Дело пошло, спустя несколько лет Элизабетта выкупила доли компаньонок и стала полноправной хозяйкой книжной лавки, а с появлением Клаудио открыла еще одну.

Похороны города

Нагрузившись зеленью, мы с Клаудио направляемся в его магазин, расположенный почти на самой центральной туристической артерии, связывающей железнодорожный вокзал Санта-Лючия с главной площадью города — Сан-Марко. Время раннее, и витрины большинства лавок, кафе и ресторанов закрыты глухими металлическими жалюзи. Это полностью меняет облик улиц — даже хорошо знакомые места кажутся чужими. Зато радует отсутствие толп, здесь это воспринимается как чудо. Неслучайно, какой ни возьми художественный или фотоальбом, посвященный Венеции, в нем почти нет людей — только сам город, разве что гондольеры попадаются, но они, скорее, деталь пейзажа. Этот «музей под открытым небом» действительно задыхается от туристов — обычные жители чувствуют себя здесь все менее и менее уютно.

Компания горожан, группирующихся вокруг сайта Venessia.com, в ноябре 2009 года устроила символические похороны Венеции. В тот месяц была пройдена психологически важная отметка — впервые численность населения города упала ниже шестидесяти тысяч человек. Похоронная гондола с гробом, покрытым венецианским флагом, в сопровождении целой флотилии лодок проследовала через весь Большой канал к палаццо, где заседает коммуна (городская администрация). Там состоялась сама церемония с обязательными в таких случаях надгробными речами. Сижу в пиццерии с одним из организаторов «похорон», продавцом сувениров Стефано. «Мой бизнес зависит от туристов. Казалось бы, что мне до местных жителей? Но без венецианцев город умрет, превратится в декорации, которыми туристов не привлечешь. Эти, в коммуне, ничего не предпринимают, да и мы разучились делать революции».