Виды на будущее

«Вы в Европе так цепляетесь за свою историю, потому что она у вас кончилась. В будущем историю будет писать Азия с ее стремительно растущим населением, с ее энергией», — политолог Абдур Рахман смотрит на меня с вызовом, ожидая возражений. Перспективы у Азии и впрямь грандиозны, но уверенности в том, что нынешний уровень рождаемости — такое уж благо для региона, у меня нет. В Бангладеш проблема «лишнего» населения — одна из самых, если не самая острая. «Все сравнивают Бангладеш с Индией, но эти страны бурлят совершенно по-разному, — мой приятель, даккский журналист Азхар, отнюдь не разделяет оптимизма Абдура Рахмана, особенно в том, что касается Бангладеш. — В Индии действительно экономическое чудо. Вон Западная Бенгалия сегодня дает до 20% индийской электроэнергии. А мы, восточные бенгальцы, только и думаем, в какую бы еще страну отправить на заработки лишнее население». Отправляют в соседнюю Индию, в страны Персидского залива, даже рассматривался проект отселения людей на неиспользуемые земли соседней Бирмы. Но бирманское правительство к неудовольствию Дакки инициативу не поддержало.

Однако, несмотря на все проблемы, Бангладеш развивается, пусть и существенно медленнее, чем соседняя Индия, но достаточно динамично. Об этом можно судить хотя бы по обилию зданий современной архитектуры. Среди самых известных — огромная мечеть Байтул Мукаррам, авангардное переосмысление знаменитой Каабы в Мекке. Большое впечатление производит спроектированное знаменитым американским архитектором Луисом Каном здание парламента: ночью при включенной подсветке кажется, будто оно парит в воздухе. И все же не ради современной архитектуры надо ехать в эту страну, а ради настоящей азиатской экзотики, которая отнюдь не всегда радует глаз, но всегда захватывающе интересна.

Фото Луки Каталано Гондзаги

Евгений Пахомов

Сиена, вид сверху на главную городскую площадь Пьяцца-дельКампо, или «Раковина», как ее здесь называют. Фото: UNO BARBEY/MAGNUM PHOTOS/AGENCY.PHOTOGRAPHER.RU 

Куда отправиться из Рима, если у вас вдруг образовалась пара свободных дней и вы любите ездить на машине? На этот счет двух мнений быть не может — конечно, в Тоскану. Это такое специальное место, где ни одна дорога не идет прямо более двух сотен метров, где каждый холм увенчан средневековым городком и где неумеренное потребление красот может вызвать синдром Стендаля.  Фото вверху: BRUNO BARBEY/MAGNUM PHOTOS/AGENCY.PHOTOGRAPHER.RU

Я жал тангенту на рации и бездумно кричал туда всякую восторженную ерунду: «Говорит экипаж 4, говорит экипаж 4! Все, кто видит, как вокруг красиво, отзовитесь, прием!» Ответа я не ждал. Да и кто тут ответит? Наши несколько экипажей, тестировавших новое «изделие» Kia, разлетелись в «свободном полете» по немалой территории  Тосканы , рации же в горах достают максимум на пару километров. А итальянцы, буде и попадут на мою частоту, все равно не поймут ничего.

«Фххх! Шшш... — вдруг совершенно неожиданно сообщила рация. — Да тут вообще отлично, вот остановились, снимаем. Экипаж 12, на приеме. Шшш...»

Нам не дано предугадать, как наше слово отзовется. Однако в Тоскане солидарный восторг товарищей был легко предсказуем. Тоскана — рай для туриста-автолюбителя, который предпочитает не мчаться со скоростью «стопитцоттыщ» километров в час по прямой, как тугая струна, автостраде, а катиться по плавным серпантинам, цепляясь глазом за резные зубчики замков на холмах, за черные свечки кипарисов, воткнутые вокруг сползающей по склонам зеленой шевелюры виноградников, будто расчесанной редким гребнем.

Диагноз

Синдром Стендаля — психосоматическое расстройство, характеризуется учащенным сердцебиением, головокружением и галлюцинациями. Проявляется, когда человек находится под сильным воздействием искусства или в месте сосредоточения большого числа произведений искусства. Название этому синдрому невольно дал Стендаль. В 1817 году он посетил Флоренцию и описал свои ощущения в книге «Неаполь и Флоренция: путешествие из Милана в Реджо»: «Когда я выходил из церкви Святого Креста, у меня забилось сердце, мне показалось, что иссяк источник жизни, я шел, боясь рухнуть на землю...» Этот синдром был описан только в 1979 году итальянским психиатром Грациеллой Магерини, которая исследовала и описала свыше 100 случаев среди туристов во Флоренции. Впервые диагноз был поставлен в 1982 году и с тех пор ставился неоднократно.

1. Знаменитый бассейн с теплой минеральной водой в городке Баньо-Виньони

2. Тишайшая Пьяцца-ди-Спанья в «идеальном городе» Пьенца. CUBO IMAGES/FOTOLINK (Х2)

День первый

А дело было так. Нам дали на все про все два дня, машину Kia Cee’d и примерный азимут маршрута — из Рима на Флоренцию . Точнее, из расположенной в паре десятков километров от столицы гостиницы Casali S.Brigida, этакого фарм-отеля, которые в последнее время вошли в большую моду: бывшая ферма посреди полей, аккуратно потертая деревянная мебель как бы позапрошлого века, гигантский камин из якобы небрежно сложенных валунов. С утра во дворе пронзительно пахло палыми листьями, мокрой травой, в общий букет осторожно вплеталась деликатная нотка навоза (не удивлюсь, если его специально распыляют для аутентичности). Около двери в мой номер чистил газон пожилой итальянец в синей шляпе с обвисшими полями. Завидев меня, он оперся на грабли и выжидающе улыбнулся с явной целью неспешно поговорить «за жизнь». Прости, приятель, впереди интересный маршрут.

Городок Ангуилара несколько сотен лет назад бодро взбежал вверх на вершину холма, чуть не опрокидывающегося в большое озеро Браккьяно, да так и замер. Крохотные улочки, впритык двери с надписями «Дантист», «Адвокат», «Коммунистическая партия Италии»… Глоток свежего ветра на вершине холма — и вперед по сельским дорогам через Витербо на Орвието. Автострада Рим — Флоренция огибает стометровую скалу, на которой стоит этот город. Он славен тем, что здешний собор строился 350 лет — долгострой даже по меркам неторопкого Средневековья. С 50-метровой башни Торре-дель-Моро (Torre del Moro) — внимание, никакого лифта! — кажется, видно километров на сто вокруг. В переулке рядом с башней почему-то стилизованная копия троянского коня, метра полтора в холке, местный житель в берете любовно протирает его тряпочкой. Парковка в таких поселениях — неизбывная проблема, и мы кого-то заперли: вот бедная женщина уже ждет нас, но, завидев смущенные лица, лишь улыбается и машет рукой: поезжайте уже, мол. Едем.

Следующая остановка в Питильяно . Этот город, кажется, не просто стоит на скале (этим в Тоскане никого не удивишь), а как бы вырастает из желтокрасного туфа — зрелище поразительное. Тоскана славна горячими соляными источниками. Один из знаменитейших — Баньи Сан-Филиппо (Bagni San Filippo) в полусотне километров от Питильяно. Февраль, ни единого человека в видимости, дорогу спросить не у кого. Чтобы добраться до источника в белоснежной меловой стене, нам пришлось босиком вброд форсировать ручей — вода обожгла холодом. Зато потом, у источника, расслабила теплом. Это место высоко ценили и в Античности, а древние римляне знали толк в термальных ваннах с естественным гидромассажем. Следующая наша цель — еще одно «открытое» римлянами место, Баньо-Виньони (Bagno Vignoni). Забавный городок: здесь вместо центральной площади, вопреки обычаю, большой бассейн с целебной водой из минерального источника. Сюда пять сотен лет назад приезжал лечить подагру Лоренцо Великолепный , создатель первой с античных времен публичной библиотеки (после разорения Александрийской), некоронованный монарх Флорентийской республики. А за столетие до него  святая Екатерина Сиенская, которая убедила папу переехать из Авиньона в Рим, сочинениями своими завершила становление итальянского литературного языка, диктовала по три письма зараз, «питалась святыми дарами, спала по полчаса в двое суток, много молилась, ухаживала за больными и в 33 года скончалась от физического истощения». Неудивительно, не правда ли? Однако, не приезжай она к водам Баньо-Виньони, истощение постигло бы ее существенно раньше.