Большинство альпийских растений при выращивании в умеренном климате хорошо переносят большую освещенность. В их естественных условиях произрастания из-за разреженности воздуха и высокой интенсивности солнечного потока температуры постоянно повышены. Однако не забывайте, что в теплице при большой освещенности стекло может фокусировать свет, вызывая ожоги у растений.

В ряде случаев строго поддерживать необходимые для альпийских растений условия облегчает их размещение в теплице на приподнятой грядке. Обшитую досками грядку наполняют 30-см слоем почвенной смеси, а сверху насыпают гравий, аналогичный используемому для альпийских растений в горшках. В приподнятых грядках растения развиваются гораздо активнее, особенно виды с глубокопроникающей корневой системой, которая в данном случае не ограничена замкнутым объемом. Отпадает необходимость в нормируемом поливе и частой пересадке. Вот только сложно поддерживать эффектный вид грядки на протяжении года. В альпийской теплице это достигается путем замены отцветших растений на те, которые находились в горшках в парнике. Лучший вариант композиции растений в приподнятой грядке – это размещение высокорослых видов у дальнего его конца и посадка небольших луковиц в местах, где они будут впоследствии скрыты опавшей листвой.

Альпийские растения приподнятых грядок не представляют на выставках. Для этих целей растения выращивают только в горшках.

Для выращивания большинства альпийских растений пригодна смесь, состоящая из равных частей стерилизованной земли, торфа, крупнозернистого песка и мелкого гравия (размером 0.6 см) с небольшим количеством медленно разлагающихся удобрений. Для чувствительных к извести растений подходит почвенная смесь аналогичного состава с нейтральной землей, лишенной извести.

Если растения не пересаживались с частичной заменой почвы, применяемая при выращивании горшечных культур поверхностная подсыпка почвенной смеси поддержит их нормальный рост на протяжении многих лет. Иногда проведение подсыпки затрудняет лежащая на поверхности почвенной смеси мелкая щебенка, которую обычно приходится убирать.

При размножении альпийских и каменистых растений пользуются черенкованием, отводками, делением, выращиванием из семян.

Выигрывают от выращивания в теплице и сохраняют неизменно привлекательный вид с поздней осени до весны прежде всего растения с опушенными листьями и кустарники.

Растения, цветущие зимой:

ветреница

крупка

ирис

нарцисс

первоцвет

цикламен

требовательные к кислым почвам растения:

гаультерия

пернеттия

рододендрон

черника

горечавка

Кроме того можно выращивать такие растения, как:

Акантолимон,

бессмертник,

вероника,

волчеягодник,

гадючий лук,

гвоздика,

камнеломка,

кассиопея,

колокольчик,

лаберлия,

лапчатка,

льюисия,

молодило,

морисия,

незабудка,

очиток,

пролеска,

проломник,

рамонда,

родогипоксис,

рябчик,

смолевка,

шльданелла,

шортия,

тюльпан,

флокс,

цианантус,

шафран,

дтионема.

Многие альпийские растения, выращиваемые в небольших горшочках, ранней весной или после цветения нуждаются в пересадке с частичной заменой почвы, чтобы их корневая система нормально развивалась. Правила пересадки альпийских растений в основном те же, что и других растений. Только им надо подбирать горшки, диаметр которых не намного больше, чем у предыдущих. При пересадке с растениями обращаются крайне осторожно, чтобы не повредить корневую систему. Перед пересадкой с поверхности почвенной смеси снимают слой гравия и вновь насыпают его вокруг стебля в новом горшке.

Самый простой парник – односкатный, углубленный в землю, с биологическим подогревом. Для его строительства выбирают сухое, хорошо освещенное и укрытое от ветров место. Желательно, чтобы это был невысокий скат с направлением на юг. Для защиты парника от ветра могут служить зеленые насаждения, заборы или специальные отражающие экраны, которые устраиваются с северной стороны. Особенно удобны поворотные плоские экраны, окрашенные белой краской, которые позволяют максимально использовать солнечную энергию. Подсветка отраженным светом увеличивает температуру на грядках на 2–3 градуса.

Строительство начинают с устройства обвязки по периметру парника из четырех ошкуренных бревен диаметром 10–14 см. Северная сторона обвязки должна быть несколько выше южной. С южной стороны в обвязке выбирается паз (четверть) для упора рам.

Котлован роют на глубину 70 см. В поперечнике он имеет форму трапеции. В плотных грунтах стенки его можно не крепить, а в рыхлых и оплывающих грунтах применяют крепление горизонтальными досками. Чтобы парник не размывался дождями, вокруг него устраивается водоотводная канавка, которую можно закрыть деревянными щитами, облегающими подходы.

Рамы для парника наиболее удобны размером 160 х 105 см. Изготовляются они из брусков 6 х 6 см, соединяются для прочности деревянными шпильками, а затем как следует прокрашиваются. Стекла укрепляются замазкой или штапиком. Для стока дождевой воды в нижних переплетах пропиливаются канавки.

Биотопливом в парниках служит конский или коровий навоз. Лучшим считается конский, он дает больше тепла. Заготавливают его осенью. Навоз собирают в штабели и тщательно утепляют со всех сторон соломой, опилками, торфом и прикрывают, чтобы навоз не промерз. Весной, перед набивкой парника, его перекладывают в другой, более рыхлый штабель и разогревают. Для этого делают в нем несколько лунок и выливают в каждую по ведру горячей воды, после чего штабель прикрывают мешковиной. Через два – четыре дня, когда навоз разогреется до температуры 50–60 градусов, им набивают парник. На дно укладывают более холодный, а сверху и с боков – горячий. После осадки через два – три дня добавляют новую порцию. Навоз должен лежать рыхло, и лишь у стенок надо слегка уплотнить его, чтобы не образовались пустоты.

После набивки парник покрывают рамами и матами из соломы или мешковины. Сверху, на разогретый навоз, насыпают грунт – огородную или дерновую почву, компост или удобренный торф. В среднем на одну раму нужно 0,2 куб. м земли. Превышать это количество не рекомендуется, так как под тяжестью земли навоз уплотняется, к нему затрудняется приток воздуха, и он перестает гореть. По этой же причине не следует избыточно увлажнять почву. Парник готов, можно приступать к посеву.

Теплица без рам и переплетов.

Каркас теплицы изготовливают из деревянных брусьев, остекление проведят стандартными листами толщиной 2,5 мм и размером 1,0Х 1,6 м. Можно использовать стекла и других размеров.

Сначала следует взять стекла и в зависимости от их размера определить количество вертикальных стоек и расстояние между ними. Затем следует приобрести остальной строительный материал.

Под теплицу подводится фундамент высотой 30 см. На него укладываются брусья сечением 8Х 8 см. В брусьях делаются пазы под стойки и стекла. Расстояние между стойками создается с учетом размеров стекол и зазоров на каждую сторону по 1 см. Последнее необходимо обязательно учесть, чтобы исключить разрушения стекол от различных температурных колебаний и набухания деревянных элементов конструкции теплицы при повышенной влажности. В стойках, как в брусьях, делаются пазы под установку стекол. Стекла закрепляют с помощью деревянных планок сечением 1X2 см. Стекла можно закреплять и с помощью дополнительных планок того же сечения 1X2 см, набивая их к брусьям и стойкам, между которыми и будет зажиматься стекло. Но и в этом случае должен быть выдержан гарантированный зазор (1 см) между стеклом и брусьями.