В теплую сухую погоду можно заночевать просто у костра. Если же остановка рассчитана на несколько дней, то лагерь следует разбивать неподалеку от воды, на высоком, защищенном от ветра месте, так как в низинах всегда сыро. Удобнее всего расположиться на склоне оврага в защищенном от солнца месте. Зимой не следует устраивать ночлег под деревом, на ветвях которого много снега; но в случае ночевки под ним нужно прежде всего стряхнуть этот снег.

Выбрав место для ночевки, надо очистить площадку для костра, летом – срезать вокруг полоску дерна и убрать в сторону весь сушняк (особенно тщательно в засуху). Огонь разводить на таком расстоянии от постелей, чтобы искры не долетали до них. Хорошо ночевать под отражающим тепло навесом или в балагане. Устройство их несложно. Для теплоотражающего экрана подходит плащ-палатка, простыня или кусок брезента размером 1,5–2 м и т. п. Ткань натягивают под углом 45–50° с наветренной стороны костра между двумя деревьями или вбитыми в землю кольями.

Для прочности козырька колья навеса можно связать поперечной жердью. Под навес кладут подстилку – лапник, сухой камыш. Под таким укрытием можно спать даже в мороз. Для этого перед тем, как устраивать навес, на выбранном для постели месте разгребают снег и разводят костер, прогревая землю. Когда костер прогорит, угли и золу отметают в сторону, а на теплую землю укладывают толстый слой подстилки.

В ненастье можно переночевать под лодкой. Ее вытаскивают на берег, вынимают из нее скамейки, переворачивают вверх дном и подпирают один борт палкой с развилкой на конце. Устанавливают лодку таким образом, чтобы под нее не задувал ветер и не захлестывал дождь. На землю кладут траву, тростник и иные, а на них – вынутые из лодки скамейки.

Известно около 30 видов костров (рис. 1), но наиболее употребляемы 2–3. Самый распространенный костер в виде конуса (или шалаша). Этот тип костра дает много света, но мало тепла и быстро прогорает. Обычно его используют для приготовления пищи и освещения лагеря. Костер в виде сруба, или колодца, в отличие от конуса, дает больше тепла и дольше горит. Костер под названием «крыша» используют для разведения огня под дождем. Особо стоит сказать о таежных кострах, которые могут гореть всю ночь и дают много тепла.

Наиболее употребляем из них костер нодья. Для того чтобы его сложить, надо срубить сухую сосну (она горит ровным медленным огнем, тогда как другое дерево или сгорает слишком быстро, или гаснет), разрубают ее на 3 части по 2,5–3 м. Одну сторону каждого бревна стесывают топором, оставляя заусенцы. Бревна кладут друг на друга, затесанными сторонами одно к другому.

Для того чтобы бревна держались, с краев их укрепляют вбитыми в землю кольями. Между концами бревен кладут чурбачки (клинья) по 6 см толщиной. В образовавшейся щели разжигают огонь. Вскоре разгорится верхнее, а затем и нижнее бревно, и такой костер прогорит всю ночь. Нодью располагают так, чтобы ветер дул вдоль нее.

Простой костер раскладывают для приготовления пищи. Сначала укладывают решеткой мелкие сухие веточки и мелко наколотые щепки и поджигают их с наветренной стороны. Когда они разгорятся, подкладывают крупные дрова. Если приходится готовить обед на несколько человек, предпочтительнее костер, разложенный в специально вырытой яме глубиной и шириной примерно в полметра.

На дне ямы разводят огонь из мелкого топлива, а когда он разгорится, на него кладут дрова, но не горизонтально, а вертикально.

Такой костер дает прямой, узкий столб пламени, на котором можно приготовить обед почти вдвое быстрее, чем на обыкновенном костре.

В ветреную и дождливую погоду разжечь костер бывает довольно трудно. В таких случаях выручает береста или 1–2 таблетки сухого спирта, которые позволяют разжечь совершенно сырые дрова, нужно только наколоть их помельче. Охотнику нужно помнить, что кругляк горит намного хуже, чем расколотое полено. Любой костер разводят с таким расчетом, чтобы его пламя или искры не могли зажечь окружающие деревья, тростник, сухую траву. На торфяном болоте разводить огонь категорически воспрещается. Перед уходом с ночлега или привала костер необходимо залить водой или засыпать землей. Уходя с места ночевки, следует собрать и сжечь щепки, подстилку, бумагу и мусор. Все должно быть приведено в такой вид, как это было до остановки охотников.

Самый древний и простой способ защиты от комаров и гнуса это правильный выбор места стоянки. На открытых, хорошо продуваемых площадках комаров значительно меньше.

Помогает избавиться от комаров такое средство, как дымокур. Это костер, на который кладут гнилушки, сырые листья, траву, сырую хвою, дающие много дыма. Костру не дают разгораться, подкла-дывая время от времени сырой материал. Дымокур раскладывают шагах в 10 от охотников с таким расчетом, чтобы дым сносило в их сторону. Сидеть в дыму, конечно, неприятно, но все же лучше, чем беспрерывно отгонять от себя комаров. Во время движения нужно пользоваться репеллентами либо надевать плотную одежду.

Высушить сырые сапоги проще всего, если на ночь насыпать в них сухого овса, или набить их сухим сеном, или скомканной газетой. К утру сапоги будут сухими.

Чтобы обувь не пропускала воду, следует протереть ее тряпочкой, смоченной льняным маслом, а подошвы – теплой смесью из 10 г парафина и 10 г того же масла.

Пятна плесени с кожаных сапог, куртки и другого охотничьего снаряжения можно удалить, если смазать их вазелином, а затем протереть мягкой шерстяной тряпкой.

Кожу охотничьих сапог и ботинок можно сделать непромокаемой, если пропитать специальной охотничьей мазью, рыбьим жиром или касторовым маслом. Подошву и ранты тщательно промазать натуральной олифой. Спустя 2–3 ч, всю поверхность сапог натереть хозяйственным мылом. В течение 1–2 дней пропитывание сапог следует повторить 3–4 раза. Кожа станет водонепроницаемой и эластичной.

Пропитка ткани. Существует несколько способов сделать одежду непромокаемой.

1. 150 г обыкновенных калиевых квасцов и 150 г свинцового сахара хорошо растереть и смешать с 6 л воды. В эту похожую на молоко жидкость положить на сутки одежду. Затем ее повесить сушить (выжимать не следует). Посуду после использования нужно хорошо вымыть, так как состав ядовит.

2. Материю или одежду пропитать крепким раствором мыла, отжать и поместить на 1–2 ч в раствор квасцов, после чего высушить.

3. Ткань поместить в 40 %-ный раствор жидкого мыла, а затем в 15–20 %-ный раствор медного купороса. После сушки материя приобретает зеленую окраску.

Пропитка палатки

Расплавить 300 г парафина и 75 г канифоли. В 0,5 ведра горячей воды отдельно растворить 100 г поташа. Расплавленные парафин и канифоль слить, помешивая, в горячий раствор поташа.

В полученную эмульсию опустить палаточную ткань и, выдержав ее там 4–5 мин, отжать. Пропитанную эмульсией влажную ткань (небольшую палатку) обрабатывают 15 %-ным раствором квасцов. Высохшая ткань становится водонепроницаемой.

Пропитка деревянной рукояти ножа

Классический метод – льняное масло. Он основан на использовании натуральных препаратов для обработки таких типов древесины, как береза, с целью достижения долговечной, прочной и влаго-устойчивой поверхности.

Вариант 1. Сырое льняное масло, неразбавленная натуральная олифа. Рукоятку ножа нужно на несколько дней поместить в льняное масло. Для этого нож можно поместить в банку с накручивающейся крышкой с тонкой щелью для клинка, которая после помещения в него ножа должно быть герметично закупорена. Когда древесина черенка пропитается насквозь, ее необходимо обтереть гладкой сухой ветошью. После этого в течение нескольких недель дать полностью просохнуть. При испарении масла происходит окисление и полимеризация поверхности, которая по истечении некоторого времени становится прочной и упругой.