24. Можно ли самому изготовить уплотнительную шайбу топливного клапана?

Можно, используя чертеж, приведенный на рис. 16.

Рис. 16. Уплотнительная шайба топливного клапана карбюратора К62К.

Чтобы края кольца по наружному и внутреннему контурам не имели надрывов и заусенцев, а также для обеспечения концентричности отверстия с внешним контуром кольца следует изготавливать специальным пробойником, состоящим из двух вставленных друг в друга трубок, концы которых заточены по размерам наружного и внутреннего контуров клапана.

Уплотнительная шайба изготавливается из пленки СКУ-6 (синтетический каучук). Можно ее вырубить и из какого-либо другого, но обязательно бензо- масло и теплостойкого пластика. Пластик (пленка) должен быть обязательно листовым (это обеспечит строго плоскую форму шайбы) и обладать достаточной эластичностью.

25. Взаимозаменяемы ли карбюраторы К62С, К62К и К36С?

Карбюраторы К62С, К62К и К36С не взаимозаменяемы. Каждый из них разработан для конкретного двигателя.

Однако взаимная перестановка этих карбюраторов возможна. При замене карбюратора К62С на К62К и наоборот практически никаких дополнительных работ производить не требуется. Желательно только заменить главный топливный жиклер жиклером от «родного» карбюратора, так как производительность их не одинаковая (производительность главных топливных жиклеров карбюраторов К62С и К62К соответственно равна 170 см³/мин и 180 см³/мин).

Возможна и установка карбюратора К36С вместо карбюратора типа К62, но двигатель при этом будет работать хуже, снизится максимальная мощность и крутящий момент, но одновременно несколько уменьшится и расход топлива. При этой замене следует помнить, что корпус карбюраторов К62 на 12 мм длиннее К36С, что может быть компенсировано установкой резиновой соединительной трубки между карбюратором и корпусом воздухофильтра. Трубка должна быть изготовлена из бензомаслостойкого материала с внутренним диаметром 40 мм.

26. Как подготовить двигатель к ремонту?

От бывалых мотоциклистов часто можно слышать: «Не лезь в мотор, не мешай ему работать». В этом есть немалая доля правды. Порой достаточно правильно отрегулировать двигатель и необходимость в ремонте отпадает. Поэтому перед тем как приступить к ремонту любого узла и независимо от вида предстоящего ремонта, постарайтесь определить причину отказа или дефекта. Диагностику следует начинать с мойки мотоцикла. Двигатель лучше всего предварительно очистить волосяной кистью, смоченной в керосине. При мойке мотоцикла необходимо следить, чтобы влага не попала в приборы электрооборудования, карбюратор, воздухофильтр и бензобак. Хромированные части следует промыть водой с помощью мягкой ветоши или губки и вытереть насухо. После мойки следует проверить и при необходимости отрегулировать опережение зажигания, зазор между сердечником катушки и магнитом датчика генератора, проверить состояние свечи, проверить и при необходимости отрегулировать карбюратор, сцепление, тормоза, натяжение цепей, наличие масла в заправочных емкостях, крепление руля, колес, маятника, головки цилиндра, двигателя, очистить фильтр, прожечь глушитель и т. д. Окончательное решение о целесообразности ремонта принимается только после опробования мотоцикла «на ходу».

27. В какой последовательности следует разбирать двигатель?

Прежде всего необходимо снять двигатель с рамы. Для этого установите мотоцикл на подставку, закройте топливный кран и отсоедините топливный шланг от карбюратора; снимите со свечи подавительное сопротивление (колпачок); отверните два винта, крепящие крышку карбюратора, и снимите ее вместе с тросом и золотником; отверните винты крепления правой крышки картера и снимите ее; отсоедините провода от генератора; снимите замок цепи главной передачи и цепь с ведущей звездочки; выньте резиновые чехлы цепи из гнезд картера; ослабьте гайки крепления глушителя, гайку стяжного хомутика и отверните гайку крепления выхлопной трубы; извлеките из цилиндра выхлопную трубу; снимите резиновую муфту с карбюратора; отверните гайки четырех болтов крепления двигателя к раме и выньте болты; возьмитесь одной рукой за основание рычага кикстартера, а другой — за цилиндр возле выхлопного патрубка и выньте двигатель из рамы; слейте масло из картера.

После тщательной очистки и промывки двигателя можно приступить к его разборке. Прежде всего выньте из первичного вала шток выключения сцепления. Затем отверните четыре гайки, крепящие головку цилиндра, и снимите ее вместе с шайбами. Установите поршень в НМТ и, слегка ударяя ладонями по ребрам цилиндра снизу, снимите его, стараясь не повредить при этом прокладку. Снимите прокладку. Отверните две гайки, крепящие карбюратор, и снимите его вместе с патрубком и прокладками. Закройте горловину картера чистой ветошью и придерживая указательными пальцами обеих рук верхнее кольцо со стороны противоположной замку, разведите большими пальцами концы верхнего кольца и снимите его с поршня.

Аналогичным образом снимите нижнее кольцо. Если затем при сборке двигателя старые кольца будут использоваться, то отметьте, из какой канавки они сняты, и установите их на прежнее место. Выпрессовка поршневого пальца производится после снятия одного из стопорных колец. Для извлечения стопорного кольца следует пользоваться шилом и клиньями (рис. 17).

Рис. 17. Клинья распорные.

Стопорное кольцо предварительно поворачивается в кольцевой канавке таким образом, чтобы один из его концов находился против демонтажного полуотверстия поршня. Шилом выведите из полуотверстия один конец стопорного кольца, а затем и все стопорное кольцо (рис. 18), придерживая его, чтобы не потерять (освобожденное кольцо распружинивает и «выпрыгивает»).

Рис. 18. Демонтаж стопорного кольца поршневого пальца.

Для выпрессовки поршневого пальца из поршня следует пользоваться специальным приспособлением (рис. 19), которое позволяет довольно легко произвести эту операцию, не вызывая деформации поршня и шатуна (рис. 20).

Рис. 19. Приспособление для выпрессовки пальца поршня: 1 — рукоятка; 2 — стержень 3 — втулка; 4 — втулка резьбовая.

Рис. 20. Выпрессовка пальца поршня при помощи приспособления.

Выпрессовка производится в следующем порядке: снимите со стержня 2 (см. рис. 19) приспособления резьбовую втулку 4; вставьте стержень приспособления в отверстие поршневого пальца, а с обратной стороны наверните резьбовую втулку; вращением рукоятки стержня по часовой стрелке производите выпрессовку пальца.

Если нет приспособления, то (как выход из положения) поршневой палец можно выпрессовать при помощи оправки (рис. 21), надежно и аккуратно подперев поршень с противоположной стороны деревянным бруском, чтобы не погнуть шатун.

Рис. 21. Снятие (и установка) поршневого пальца при помощи оправки: а — снятие поршневого пальца; б — оправка для выпрессовки поршневого пальца; 1 — деревянный брус; 2 — палец; 3 — оправка.

Для демонтажа генератора отверните три винта, крепящие статор генератора к картеру, и снимите статор. Отверните болт крепления ротора и при помощи съемника (рис. 22) снимите ротор. Захваты съемника при этом подводят под нижний торец ротора, а выжимной винт упирают в торец цапфы коленчатого вала (рис. 23).