40. Перечная грядка с фото 26 (вид сверху) после подкормки ЭМ — «силосом»

Какие выводы можно сделать из этого эксперимента?

Первый — apriori известный, пессимистичный: житница–таки зело аллелопатична. И ингибиторы, выделяемые ею, держатся в почве достаточно долго: растущие в этой «ауре» растения угнетаются всерьёз.

Второй — оптимистичный: «эмочки» действительно подавляют ингибиторы житницы, и притом — в разумные сроки. Что касается времени отсрочки ЭМ-обработки, то в случае с перцем всё очень просто: надо дать зарубцеваться ранкам на корнях рассады. Двух недель, когда растение выдерживает пересадочный стресс, — вполне достаточно. Ситуация с картошкой — неоднозначная. Если картошка посажена клубнями, то сразу после посадки можно замульчировать картошку и полить мульчу ЭМ-настоем. Бактерии будут и подавлять ингибиторы житницы, и разлагать органику (мульчу и корешки житницы). Если же картофель посажен кусочками, то надо дождаться запробкования срезов, чтобы за них не взялись молочнокислые бактерии. Недели, по–видимому, — достаточно.

Третий — куртуазный: время извиниться перед Федей Рябининым. Я скептически относился к рассказу Феди о том, что с помощью «эмочек» можно в разумные сроки подавить ингибиторы ржи и посадить картошку после ржи. Прими, Федя, моё предложение начинать ЭМ-обработку после посадки картошки (а не до неё) в качестве « аллаверды ».

И последний: лучше, всё–таки, рожь или житницу под картошку не сеять, чтобы не связывать себя обязательной ЭМ-обработкой. Мало ли какие обстоятельства могут возникнуть следующей весной. Так что рожь и житницу лучше всего «перепустить», посчитать парами.

Кстати, в решении отдать осваиваемый участок на целый год под сидераты (т. е. под занятый пар) есть ещё один громаднейший плюс. В предшествующие годы на залежи могло насеяться невообразимое количество семян. Если землю сразу пустить «в дело», то в процессе посадки–уборки культур семена сорняков внедрятся в почву, и будут многие годы «радовать» огородника дружными всходами. Если же эксплуатация делянки ограничится севом сидератов с исключительно мелкой обработкой почвы, то все насеянные и избежавшие внимания воробьев семена сорняков прорастут в течение первого же сезона, и сорняки можно будет полоть без затруднений.

В заключение повторю ещё раз. Не должен земледелец бояться ни культур, которые сеются, ни их комбинаций, ни сорняков, ни погоды, ни даже сроков. По–настоящему у земледельца есть один–единственный враг, с которым надо вести беспощадную борьбу, — голая земля, а у земли одна беда — нагота. Плохой земли не бывает. Бывает земля — голая!

И ещё. Надо отдавать себе отчёт в том, что сидерация — заметный движитель кругооборота органики в природе. Но она не отменяет масштабную проблему кругооборота — возврат навоза на поля. Т. е. ту проблему, решению которой отдают все свои силы супруги Тархановы. Вода и патогены — вот проклятие, от которого научились избавлять навоз (сохраняя живой органику!) Лилия Степановна и Олег Владимирович. Внедрение их технологии — задача трудная, её решение требует государственной поддержки, но… не буду повторять слова Моллисона.

Огород разумных размеров (или часть большого огорода) можно разбить на постоянные грядки. Именно можно, а не нужно. К примеру, у В. Т. Гридчина грядок, как таковых, нет. Виталий свёл обработку почвы (и, стало быть, — ходьбу по огороду) к такому минимуму, что ему дорожки (и, как следствие, грядки) просто не нужны.

Если всё же огородник разобьёт огород на грядки, то дорожки будут исключены из всех обработок, быстро залужатся и сделают комфортным перемещение по огороду. Даже лето станет «продолжительнее». Бывает так, что почва уже достаточно прогрелась для весенних работ, но грязь ещё мешает ходить по огороду. Чернушку, например, можно сеять сразу после схода снега, но в огород ещё пару недель нельзя выйти из–за грязи. По залуженным же дорожкам можно ходить когда угодно.

Сколько бонусов! Лучок сполна попользуется весенней влагой. Это снимет с огородника гамлетовский вопрос «поливать или не поливать». Лук большее время будет вегетировать при приятной для него низкой температуре. Севок раньше созреет, раньше освободит землю, и это позволит занять грядку посевом какой–нибудь скороспелой культуры (редиса, салата, укропа, дайкона, зимней редьки, пекинской капусты…) или подходящего сидерата, а это даст дополнительную биомассу (и над землёй, и под нею).

Так же рано можно, скажем, сеять салат. Он не боится заморозков. К примеру, примороженный укроп мне доводилось видеть, а салат — нет. Змееголовник, кориандр, петрушку тоже можно сеять, не ожидая даже схода снега. Но без залуженных дорожек — разве что с вертолёта.

Залужением дорожек можно управлять. Лучшим растением для этого «луга» мне представляется спорыш (гусиная лапка). Им легко «засеять» дорожки. Достаточно осенью, когда побеги спорыша начнут рыжеть (а семена — созревать), набросать на дорожки эти побеги. Наши ноги (без спроса) равномерно разнесут семена по дорожкам. И за 1–2 года на дорожках образуется плотный ковёр. Я стригу дорожки триммером 3–4 раза за лето, но не боюсь, что какой–нибудь побег протянется на грядку и засорит её семенами. Они, действительно, могут взойти, но почти все быстро гибнут: спорышу для роста нужно, чтобы его топтали. А грядки тем и отличаются от прочей площади, что по ним не топчутся.

Н. И. Курдюмов любит на дорожках другую траву — полевицу побегоносную. На грядках у него — бордюры (раньше — дощатые, теперь грядки обрамляют дубовые брёвна). Так что грядкам не угрожает вторжение полевицы — туда не проникают ни её семена, ни корневища. Конечно, коврик из стриженой полевицы красивее, прочнее, долговечнее, чем из спорыша, но без бордюров и мечтать о таком ковре не стоит. Пришлось бы бороться (и притом довольно трудно) с проникающей на грядки овсяницей. Но сооружение бордюров, к сожалению, — работа. К тому же, семена овсяницы на ногах не разнесёшь, дорожки надо засевать. Хоть и однократная, но — тоже работа! Однако, если кто решится на эти хлопоты — не прогадает. Грядки у Ника и смотрятся, и работают хорошо.

На дорожках любит селиться одуванчик — нет возможности уберечься от его парашютиков–семян.

Но убиваться из–за одуванчика не стоит: мощными корнями он тянет из глуби полезные микроэлементы, в частности, бездну железа. Но, чтобы предотвратить образование семян (и для себя, и для соседей), надо подрезать его, как только он собирается зацвести. Подрезанные розетки одинаково хороши и на грядке, и в загоне у кур. Не стоит, однако, печалиться и из–за этой работы — через 2–3 недели одуванчик сам по себе угомонится (до следующей весны). Точно так же предстоит быстро угомониться и пастушьей сумке — до следующей весны.

На огороде найдётся работа и в весеннюю грязь, и в беспросветную осеннюю слякоть. А залуженные дорожки из порыжевшего спорыша или из задернившейся полевицы не дадут в нём утонуть.

При выборе ширины грядок и дорожек можно исходить из естественного желания сделать грядки такими, чтобы работа на них была комфортной, растения — достижимыми, а по дорожкам было удобно ходить. При таком подходе грядки можно сделать шириною 80–100–120 см, а дорожки — 40–60 см. Примерно такой ширины грядки и междурядья у Н. И. Курдюмова. У В. И. Ляшенко дорожки такие же, а грядки поуже.

Более экзотичны узкие грядки (40–50 см) и широкие дорожки (90–100 см), называемые часто грядками Митлайдера. И хотя я не чувствую, что конкретно дают широкие дорожки, но мало ли чего не видит ретроград? Впрочем, некоторое сомнение в их целесообразности всё же есть. Если они голые, то создают феномен «раскалённой сковороды». А если чем–то заросли, то почему эти заросли — не из огородных культур?