Правда, кажется, что «мода» крыть дома тростником, очеретом, камышом возвращается.

Можно засыпать канаву также древесной корой или опилками, но для этого надо, чтобы «под рукой» оказались лесопилка или кочегарка.

Мне показалось, что для «внутренней» грядки достаточно выкопать канаву глубиною в один штык. Прежде всего, такая работа — посильная, она сравнима с простой перекопкой грядки лопатой. Копают же свои грядки поклонники традиционного земледелия, и калачом их не сманишь на что–нибудь более человечное.

А шириной канава может быть и во всю грядку, если грядка формируется на «ровном» месте. Если же в альпийскую трансформируется уже существующая грядка, обрамлённая залуженными дорожками, то ширину канавы приходится ограничивать: вынимаемая из канавы земля не должна портить дорожки. Конкретно: на грядках шириной 110 см под канаву можно отдать примерно 70 см.

Конечно, столь заметное уменьшение размеров канавы (по сравнению с альпийскими) уменьшает срок эффективной работы «альпийской» грядки, но — «по одёжке протягивай ножки».

Ещё одна поправка. Если исконная альпийская грядка тем лучше, чем выше, то наша грядка ведь будет тем суше, чем выше. И склоны грядки станут круче и «подставятся» солнцу. Ещё и поэтому нам надо сдерживать высоту грядки, не накладывать органику в яму «с горкой». Достаточно заполнить канаву органикой заподлицо с почвой, а компостный слой сделать толщиной не более 10 см.

После укладывания органики и компоста, надо поверх грядки уложить почву, вынутую из канавы. Получится гребень высотой примерно 30–40 см. Позже он уплотнится, и высота его зафиксируется на уровне около 15–20 см.

Необходимое замечание. Только что сказанные слова справедливы лишь в случае, если грядка не служит ветрозащитным валом. В противном случае она должна быть высокой, а сверху выглядеть, как греческая река Меандр, т. е. напоминать ползущую змею (по имени этой реки архитекторы и строители называют волнистую линию меандром). Эффективным ветроломом может служить только вал, имеющий форму меандра: в потоках воздуха, отражающихся от него под разными углами, возникает турбуленция, и ветер сам себя гасит. А через прямой вал, каким бы высоким он ни был, поток воздуха переваливается и, как ни в чём ни бывало, продолжает путь. Кстати, именно для того, чтобы возникала турбуленция, снегозащитные сооружения (щиты, изгороди, насаждения деревьев) делают разреженными.

Вернёмся, однако, к высоким грядкам. Хольцер с их помощью решает проблему отвода воды. Но… нам бы такие хлопоты! Нам–то приходится думать не об отводе воды, а об удержании влаги и о возможном поливе.

Удержанию влаги можно поспособствовать, присыпав уложенную органику нетолстым слоем глины. К тому же, в грядке будет расти содержание гумуса, а вместе с ним — водоудерживающая способность частиц почвы.

Что же касается полива, то лить воду прямо на гребень бессмысленно: вода будет стекать на дорожки, прихватывая с собою не скреплённые корнями частички почвы. Но эта беда — не беда! Уложив в яму органику, надо поставить на грядку через каждую пару метров обрезки труб длиной 25–30 см. Очень хороши в этом качестве пластиковые бутылки со срезанными донышками, с завинченными пробками и продырявленные в верхней части (они закапываются горлышками вниз). Можно сделать иначе: сделать отверстия на дне и в низу бутылки, свинтить пробку и закопать бутылку горлышком вверх. В этом случае будет меньшим испарение воды из бутылки.

Можно также обеспечить возможность более быстрого разложения закопанной органики. Для этого надо взять обрезки труб (их длина должна быть чуть больше высоты слоя земли сверху органики). Трубы надо поставить на органику через 2–3 метра, и только после этого присыпать органику компостом и землей. Теперь время от времени надо вливать в трубы по паре вёдер разбавленного ЭМ-настоя.

А при поливе можно вставлять шланг поочередно в каждую трубу или бутылку. У такого полива — ряд достоинств. Во–первых, не размывается гребень. Во–вторых, вся вода достаётся грядке, а не дорожкам (фото 38).

Третье достоинство — самое важное. В пункте «Избавление огорода от зряшного труда» (часть 1) говорилось о том, что водные корни растений устремляются туда, где есть вода. При поверхностном поливе они загибаются вверх, к воде. При «трубном» же поливе вода оказывается под растениями, и полив теряет это самое страшное своё качество: он не делает из растений «наркоманов». Корни растений растут в «правильном» направлении.

С виду формирование альпийских грядок — вроде бы суетное. Но это — только с виду. Я очень дорожу каждой возможностью «отлынивания» от работы. Ничегонеделание — моё любимое занятие в огороде. Мне даже кажется, что этот метод земледелия я изобрёл «как велосипед» — хоть и позже, но независимо от Фукуоки. И, тем не менее, — уже имеющийся опыт сооружения этих грядок позволяет утверждать, что такую грядку было бы оправданно делать даже на пару лет. А ведь она эффективно прослужит минимум 5–7, а то и 10 лет. Даже когда заложенная в канаву органика перестанет участвовать в плодородии, останется система полива, не приносящая увечья молодым растениям.

Представляете: 10 лет без всяких хлопот — только подсевать и подсаживать те растения, что не могут вырасти самосевом! И иметь возможность поливать грядку, когда хочется и сколько хочется, не боясь посадить растения «на иглу». И ещё одно: органика, заложенная в канаву, будет разлагаться в течение всех этих лет в присутствии растений, т. е. будет работать на плодородие.

Кстати, два последних довода помогают мне снять упрёки друзей в том, что огородник, истово (или неистово?) декларирующий свою любовь к слову лень, для которого это слово стало чем–то вроде бренда, вдруг суетится, как рядовой трудоголик. И специально для строгих друзей (а что за друг — нестрогий?) добавлю ещё два оправдания — экологического характера.

Первое — деликатно–экологическое. Речь о фекалиях. Я не спорю, что это — ценное удобрение, знаю, что в США выливают обработанные канализационные потоки на поля, что в Китае выращивают огурцы в бочках с использованием этих удобрений, что в Японии и Корее это «добро» — буквально на вес золота (не оттуда ли пришло к нам полузабытое слово золотарь?). Но у меня как–то не поднималась рука использовать фекалии в огороде — я копал ямы на 2 штыка и добросовестно «хоронил» эти удобрения (извините за «прозу жизни» — не сунешь, как страус, голову в песок). Понятно, что теперь нужда в специальных ямах отпала. Для «деликатной» органики не придумаешь лучшего места, чем дно канавы для альпийской грядки.

И второе. За 20 лет я не сжёг в огороде ни одной травинки. Чего не могу сказать о ветках кустарников и деревьев. И каждый раз, неся колючую и строкатую охапку в костёр, я внутренне ёжился: ощущал противоестественность, непоследовательность, несуразность, постыдность этого «действа».

Когда в продаже появились измельчители для веток, я обрадовался. Потому что ещё в далекие годы с завистью смотрел, как по американским улицам в урочный день после Рождества шли машины, в жерла которых рабочие бросали рождественские ёлки, выложенные жителями на бордюры. Из ёлок получались замечательные чипсы (я имею в виду щепочки, а не ту фастфудовскую отраву, которой любят хрустеть дети, да и взрослые). Чипсами — ко всеобщему удовольствию американцев — посыпают школьные дворы, землю вокруг ферм, приствольные круги деревьев и всякий иной клочок голой земли. На конеферме я специально поинтересовался, как чистюли–американцы спасаются от грязи в конюшнях. Очень просто: площадь между конюшней и выгоном обильно покрывается чипсами. И всё!

Правда, радость моя в связи с появлением измельчителей была недолгой — представить себе, что я часами сую веточки в приёмник измельчителя, было выше моих сил. И хотя В. И. Ляшенко и Н. И. Курдюмов с удовольствием пользуются этими «чипсоделателями», они мне «не указ»: мне лет едва ли не больше, чем им в сумме.