От промышленной горелки осталась только ручка с краниками. Для уменьшения веса ствол и краник, подающий кислород, удалены, отверстие в смесительной камере запаяно твердым припоем. Шланг, идущий от редуктора газового баллона, присоединен к штуцеру с левой резьбой М16 × 1,5.

Накидной гайкой на смесительной камере закреплен самодельный наконечник, согнутый под 45°, чтобы было удобнее работать с горелкой. На резьбу наконечника навернут фланец с приваренным к нему соплом.

Одним из вариантов исполнения такой горелки является использование колпачка с резьбой М22 × 1,5. Конструкция сопла здесь аналогична соплу вышеописанной горелки (рис. 72, б).

Горелка, изображенная на рис. 73, почти полностью собрана из готовых деталей, механическая обработка здесь сведена к минимуму. В ее основе – готовый стальной вентиль от баллона со сжиженным газом.

На резьбу входного патрубка устанавливают заглушку, которую применяют при транспортировке газовых баллонов. В ней нужно сделать резьбовое отверстие для жиклера. Жиклер с отверстием ∅0,8 мм подойдет от паяльной лампы. Перед жиклером на кронштейне установлено сопло – отрезок трубы с внутренним диаметром 30 мм. Для доступа воздуха в зону горения сопло отстоит на 10 мм от жиклера.

Входное отверстие вентиля рассверлено, в нем нарезана резьба под штуцер, на который надевают шланг для подвода газа. Горелка закреплена на самодельной ручке.

Регулировать факел можно или с помощью вентиля на горелке, или изменяя длину сопла перемещением насадки.

Рис. 73. Горелка с вентилем от газового баллона:

1 – вентиль; 2 – штуцер; 3 – кронштейн; 4 – винт M10 × 120; 5 – гайка М10; 6 – ручка; 7 – заглушка; 8 – жиклер; 9 – кронштейн; 10 – сопло; 11 – насадка; 12 – болт М6; 13 – болт М8; 14 – гайка М8

Любая теория немногого стоит, если она не подтверждена практикой. Поэтому ниже приводим описания конкретных изделий, при изготовлении которых не обойтись без сварки.

В местах расположения частных домовладений и садово-огородных делянок, пожалуй, наиболее часто сварку используют для создания защитных решеток, заборов и их элементов – ворот и калиток. И это не случайно, ведь металлическая ограда обычно имеет большие сквозные площади и поэтому мало заметна на фоне природы. Она всегда выглядит аккуратно и стильно, при этом хорошо сочетается с зеленью, особенно вьющейся. У металлического ограждения много достоинств: оно долговечно, устойчиво к механическим повреждениям и требует минимального ухода. Металлическую ограду делают из сетки-рабицы, профнастила, сварных или кованых решеток, а также из решеток, выполненных методом художественного литья.

Металлические конструкции монтируют, как правило, на каркасе из металлических, кирпичных или каменных столбов и продольных силовых элементов. Для монтажа используют закладные детали, замоноличенные в теле железобетонной конструкции во время ее изготовления. В дальнейшем к ним можно приварить различные металлические детали.

Сварные металлические заборы являются оптимальным решением для ограждения периметра, поскольку они легко вписываются в интерьер любого дома или приусадебного участка.

Кованые ограды дороги не только глазу, но и кошельку.

Профнастил характеризуют доступность, долговечность и защитные качества.

Для больших участков с природным фоном оптимальны сетчатые заборы.

В качестве тренировки попробуем что-нибудь совсем простое. Например, решетку на окно садового домика или городской квартиры. Обычно она имеет прямоугольную форму с размерами 1045 × 1010 мм и изготовлена из арматурного прута. Но размеры вы выбираете, разумеется, исходя из параметров конкретного строения.

Шаг первый: размечаем и нарезаем заготовки. Решетка может закрывать полностью оконный проем, тогда она крепится к внешней плоскости стены и имеет несколько больший размер, чем у проема. Но чаще ее делают такой, чтобы она помещалась внутрь проема, прилегая к оконной раме или находясь от нее на небольшом расстоянии. В таком случае она и крепится в оконном проеме, и имеет соответствующий ему размер.

Исходя из этого, размечаете арматурные прутья и нарезаете заготовки с помощью болгарки или обычной ножовки по металлу. Не спешите резать сразу всё – подготовьте только 4 прута для внешней рамки. Может быть, когда вы закончите ее изготовление, у вас появятся новые идеи насчет того, какой именно решеткой ее заполнить.

Шаг второй: варим рамку. Разложите заготовки на земле и выровняйте их по угольнику. Желательно зафиксировать их положение, например, струбцинами, оставив нескрепленным только один узел, с которого будете начинать работу (рис. 74, а). Не спешите сразу варить: сделайте несколько швов на ненужном обрезке прута. «Пощупайте» этот конкретный металл электродом, почувствуйте, какой длины для него необходимо держать дугу.

Перед тем как сваривать изделие, необходимо прихватить его основные части. Переходим к первому узлу решетки и стыкуем один прут с другим. Не задерживайте дугу: просто поставьте крепкую каплю сварки. Сбейте молоточком шлак (рис. 74, б). Если, после того как шлак сбит, конструкция держится, можете смело прихватывать следующий прут. Обейте шлак и переходите к следующему.

В результате получилась прямоугольная рамка. Теперь берем угольник и смотрим, чтоб конструкция была ровная. Полезно также замерить диагонали рамки: если они равны, то конструкция получилась действительно прямоугольной. Если же ее перекосило – подгибаем. Не бойтесь сломать рамку – даже одна капля сварки выдерживает нагрузку 300 кг. Проверяем снова и, если углы ровные, окончательно обвариваем прутья в узлах (рис. 74, в).

Шаг третий: развариваем решетку. Итак, получилась прочная прямоугольная рама. Теперь размечаем места, где будут прутья решетки. Они могут быть как ровными, так и фигурными (рис. 74, д – ж). Самая простая фигура – это дуга. Выгнуть прутья дугой несложно, особенно если сделать шаблон. Можно гнуть пруты, зафиксировав один конец вокруг пня или толстого ствола дерева. Главное, чтобы все заготовки получились одинаковыми.

Разметив сетку на раме с помощью мела, начинаем заполнять раму. Не приваривайте все прутья сразу. Прихватите один, сбейте шлак и только потом приваривайте. Так же со следующим. Вначале наварите все прутья одного направления, затем приступайте к заполнению в другом направлении и уже после этого прихватите пересечения прутьев во внутренних узлах.

Шаг четвертый: привариваем кронштейны. Для закрепления к плоскости стены здания к решетке необходимо приварить кронштейны в виде стальных пластин с отверстиями для болтов (рис. 74, г, I). Если же решетка крепится в проеме, есть разные варианты ее закрепления.

Рис. 74. Простая сварная решетка:

а – прихватывание первого узла; б – обивка шлака и контроль прямоугольности; в – обваривание рамы; г – монтаж кронштейнов крепления решетки; д – ж – разные формы рисунка оконных решеток

В любом случае в проеме высверливают или выбивают отверстия, в которые вставляют отрезки тех же арматурных прутьев или аналогичный стальной крепеж. Далее можно приварить их просто к решетке (рис. 74, г, II), а можно – к кронштейнам. Как правило, последний вариант крепления смотрится более аккуратно. В таком случае отверстия в последних не нужны, а длина их должна быть достаточной (не менее 10 мм), чтобы приварить к ним закрепленный в стене крепеж, который будет прочно удерживать решетку (рис. 74, г, III).