В корпусе под фиксатор пропиливают паз той же ширины (6 мм). С одной стороны полку паза нужно сточить надфилем под углом 30–40°, чтобы передний крючок фиксатора надежнее цеплялся и в то же время позволял поднимать фиксатор при смене электрода. Под пазом, согласно указанным на чертеже размерам, нужно просверлить отверстие, в которое будут вставлять электрод.

При сборке корпус держателя следует зажать в тиски. Зацепите пружину за отверстие в фиксаторе. В другой крючок пружины проденьте капроновый шнур и, сложив его вдвое, пропустите вниз через корпус. Фиксатор устанавливают вырезом на сточенный край паза. Остается лишь, потянув за шнур, растянуть пружину и зацепить ее за ось, продетую в соответствующее отверстие в корпусе. Под шляпку гвоздя, который исполняет роль оси, в корпусе выполнена зенковка. С другой стороны гвоздь обрезают заподлицо с корпусом. Чтобы ось не вылетела, оберните корпус в этом месте полоской из тонкой жести (потом она прижмется шлангом). Но можно и не обрезать гвоздь, а просто загнуть его конец.

Электрический кабель сварочного аппарата соединяют с корпусом винтом М5 или М6 с потайной головкой. Если под рукой такого винта не нашлось, сделайте его из подходящего по диаметру шурупа: удалите у него нарезную часть, а на гладкой нарежьте резьбу.

Сверху на держатель натягивают ручку – традиционный отрезок толстого резинового шланга. Шланг должен быть такой длины, чтобы с одной стороны закрывать нижнюю часть корпуса и медный наконечник кабеля, а с другой – на 15–20 мм не доходить до отверстия, в которое вставляется электрод.

Держатель состоит из полого корпуса, в котором размещен подпружиненный сердечник с отверстием под электрод (рис. 70, а). Для установки или смены электрода достаточно нажатием на наконечник совместить отверстия в корпусе и сердечнике. После отпускания наконечника электрод надежно зажимается благодаря силе пружины.

Для корпуса понадобится отрезок водопроводной трубы длиной 170 мм и ∅16 мм. Выровняйте на токарном станке его торцы и рассверлите трубу до внутреннего диаметра 13 мм. Последняя операция необходима для удаления сварочного шва внутри трубы (впрочем, эту операцию можно выполнить и вручную круглым напильником, зажав отрезок трубы в тисках).

Затем при помощи ролика (также на токарном станке) нужно завальцевать один конец трубки. После этого в завальцованном торце просверлите отверстие ∅8,5 мм под ось сердечника. Здесь тоже можно обойтись без токарного станка и выполнить завальцовку вручную. Для этого в торце трубки надо сделать 3–4 продольных пропила глубиной 2–3 мм. Полученные лепестки загните внутрь плоскогубцами с узкими губками, аккуратно догибая ударами молотка. Отверстие в завальцовке можно сформировать тонким круглым напильником или надфилем.

Но дальше токарный станок всё же понадобится – нужно выточить сердечник. Затем вставьте сердечник вместе с дистанционными шайбами до упора в корпус и зафиксируйте гайкой с технологический втулкой (рис. 70, б). Теперь просверлите отверстие ∅5,5 мм под электрод одновременно в корпусе и сердечнике. Угол наклона относительно корпуса держателя может быть таким, какой удобен вам для работы: от 90° до 115°.

Положение отверстия для упора зависит от размеров пружины, и его следует определить опытным путем. Пружина должна обеспечивать надежное крепление электрода в корпусе и в то же время его замену без особых усилий.

Перед сборкой на задний торец сердечника наклейте изолирующую шайбу, вырезанную из паронита. Она нужна для того, чтобы сварочный ток не протекал через пружину, нагревая и отпуская ее.

На собранный держатель сверху наденьте кусок резинового шланга подходящего размера. Если шланг держится на корпусе слишком свободно, его можно зафиксировать проволочными хомутами.

На выступающий конец сердечника наденьте и приклейте или привинтите винтом М4 с потайной головкой наконечник из текстолита или другого диэлектрика. Желательно, чтобы его вертикальный размер превышал диаметр держателя в сборе. Тогда держатель без электрода можно смело класть на сварочный стол, не опасаясь замыкания.

Рис. 70. Электрододержатель:

а – общий вид; б – сверление наклонного отверстия; 1 – наконечник (втулка); 2 – электрод; 3 – сердечник; 4 – изоляционная прокладка; 5 – пружина; 6 – упор; 7 – корпус; 8 – резиновый шланг; 9 – технологическая втулка; 10 – дистанционные шайбы

Предлагаемые мощные газовые горелки можно использовать при гибке труб, отогреве водопровода, разогреве большого паяльника, для пайки автомобильных радиаторов и во многих других случаях. В основе их – промышленные вентили, бывшие в употреблении, но еще способные работать без утечки газа. Эти горелки удобно использовать с 50-литровым газовым баллоном с угловым вентилем и редуктором.

На рис. 71 изображена горелка, в которой применен вентиль ВК-74 от кислородного баллона. На его выход с конической резьбой К3/4˝ установлен удлиненный самодельный штуцер-рукоятка, к которому присоединен резинотканевый шланг от редуктора. На резьбу, с помощью которой вентиль вкручивался в кислородный баллон, установлен колпачок с резьбовым отверстием для жиклера. Жиклер можно взять от газовой плиты или паяльной лампы. Сопло изготовлено из отрезка стальной трубы 1/4˝ длиной 100 мм и приварено к колпачку на двух отрезках проволоки ∅5 мм. Между колпачком и соплом следует оставить расстояние 15 мм для поступления воздуха в зону горения.

Чтобы зажечь горелку, открывают вентиль на баллоне, подносят к соплу зажженную спичку и открывают вентиль горелки. Газ загорается. Вентилем на горелке регулируют пламя. Наибольшая температура пламени – в конце зелено-голубой части факела. Чтобы расположить пламя в центре сопла, регулируют положение сопла, подгибая проволочные держатели.

Если негде изготовить колпачок с конической резьбой, можно использовать такую же деталь с метрической резьбой (М22 × 1,5). В таком случае и на вентиле надо вместо конической нарезать резьбу М22 × 1,5. Лучше эту операцию выполнить на токарном станке.

Рис. 71. Горелка с вентилем ВК-74:

1 – вентиль ВК-74; 2 – накидная гайка; 3 – жиклер; 4 – проволочные держатели; 5 – сопло; 6 – штуцер-рукоятка; 7 – резиновая трубка (оформление ручки)

К сожалению, эта простая и удобная конструкция имеет существенный недостаток. Вентиль ВК-74 в ней установлен так, что направление потока газа в нем противоположно его нормальному положению. При этом давление газа постоянно (в том числе и при закрытом вентиле) действует на сальниковое уплотнение. Если уплотнение недостаточно плотное, возможна утечка газа. Поэтому перед работой горелки необходимо проверить герметичность уплотнений.

При работе с горелкой вентиль ВК-74 надо использовать только для регулирования пламени, а перекрывать газ следует вентилем на баллоне. Поэтому при изготовлении горелки этой конструкции установить вентиль ВК-74 лучше таким образом, чтобы направление потока газа через него соответствовало стрелке на корпусе, а маховик вентиля был вверху.

В этой конструкции использована переделанная горелка ацетиленовой сварки (газореза), в которой вышел из строя краник, перекрывающий кислород. Устройство ее показано на рис. 72.

Рис. 72. Горелка из ацетиленового газореза:

а – общий вид; б – вариант сопла; 1 – смесительная камера; 2 – накидная гайка; 3 – наконечник; 4 – фланец; 5 – жиклер; 6 – сопло; 7 – проволочные держатели