Из грибных болезней, вызывающих отмирание и гибель коры штамбов, наиболее опасны черный рак плодовых деревьев, цитоспороз, обыкновенный или европейский рак яблони и камедетечение (гоммоз) косточковых пород.

Общим для всех болезней коры является то, что их развитие тесно связано с состоянием плодовых деревьев. Все они поражают главным образом ослабленные растения, пострадавшие от плохого ухода, низких температур в зимнее время, от резких колебаний температуры весной или осенью или же угнетенные в результате повреждений вредителями и болезнями.

Методы борьбы. Борьба с болезнями коры сводится прежде всего к проведению комплекса агротехнических мероприятий, установленных агроправилами для данной местности и обеспечивающих оптимальные условия для нормального роста, развития и подготовки растений к зиме.

Для предупреждения солнечных ожогов и морозобойных трещин необходимо ежегодно осенью белить штамбы и основания скелетных сучьев 20–25 %-ным раствором доброкачественной извести с добавлением 4–5 % медного купороса (2–2,5 кг извести и 0,4–0,5 кг купороса на 10 л воды), 0,1 кг столярного клея, 1–2 стакана снятого молока.

Пораженные в сильной степени и не поддающиеся лечению деревья или отдельные скелетные сучья надо удалять из сада и сжигать. Срезы дезинфицировать и замазывать садовым варом.

Участки коры, пораженные черным раком, цитоспорозом и европейским раком, необходимо лечить. Для этого острым ножом участки больной коры вырезают, захватывая по краям часть здоровой ткани, а затем дезинфицируют раствором медного купороса (10 г на 1 л воды) и замазывают садовым варом. Больную кору собирают и сжигают.

Опрыскивание деревьев фунгицидами против парши способствует борьбе с черным раком и другими болезнями коры.

Для лечения камедетечения рану зачищают с захватом 3–4 см здоровой ткани, дезинфицируют рану 1 %-ным раствором медного купороса и замазывают садовым варом.

Появление наростов – желваков – на корнях молодых растений вызывает заболевание, известное под названием корневого рака, или зобоватости. Это одна из самых распространенных бактериальных болезней плодовых и других растений в питомниках.

Методы борьбы. Саженцы перед посадкой надо тщательно осматривать и удалять обнаруженные на корнях наросты. Корни после обрезки дезинфицируют в 1 %-ном растворе медного купороса (100 г на 10 л воды) в течение 5 минут, после чего промывают в воде.

Саженцы, у которых наросты появились на корневой шейке или главном корне, бракуют, так как такое повреждение может вызвать гибель растения.

Под закладку яблоневого сада наиболее пригодны лессовидные суглинки и супеси, подстилаемые на глубине около 1 м хорошо дренированными мореными суглинками или слоистыми отложениями с преобладанием супеси. Мощность перегнойного горизонта – более 18 см, реакция рН = 5–6,5. Уровень грунтовых вод должен быть не выше 1,5–2,0 м. Непригодны для закладки яблоневого сада торфяно-болотные почвы и если с глубины 50–70 см начинается песок или глинисто-песчаная морена. На легких почвах необходимо орошение.

Оптимальный срок для посадки саженцев: осенью – не позднее чем за две недели до устойчивого промерзания почвы; весной – через 3–5 дней после полного оттаивания почвы. Продолжительность посадки – 10–15 дней.

Схемы посадки в зависимости от условий выращивания при использовании саженцев на карликовом подвое – 4–4,5 × 1–1,5 м, на полукарликовом подвое – 4–4,5 × 1,5–2 м, на среднерослом подвое – 4,5 × 2–2,5 м.

Посадочные ямы необходимо подготовить заранее, желательно как минимум за месяц до посадки, чтобы дать время для усадки почвы. Их копают глубиной до 60 см и диаметром 1–1,2 м, перемешивая почву, вынутую из посадочной ямы, с удобрениями, желательно органического происхождения. При посадке почву осторожно подсыпают, закрывая корни, до уровня земли. Место прививки у саженцев должно быть на высоте не менее 10 см над поверхностью почвы. Подсыпая землю, время от времени осторожно уплотняйте почву в яме, чтобы обеспечить ее хороший контакт с корнями. После окончания посадки саженец поливают из расчета 3–4 ведра воды под яблоню.

Саженцы, привитые на подвои М9, М26 и М27, необходимо выращивать привязанными к колу на протяжении всей жизни дерева. Колья должны быть крепкими, желательно дубовыми, диаметром примерно 5 см и высотой до 1,8 м. Кол забивают в посадочную яму так, чтобы под землей оставалось примерно 60 см от его длины и чтобы зазор между колом и стволом саженца был около 15 см. Саженец к колу привязывают мягким шпагатом с интервалом в 30 см. Не применяйте проволоку или другие материалы, которые могут повредить кору деревца.

В первые два года необходимо периодически проверять, чтобы шпагат не был туго натянут вокруг ствола и не врезался в кору по мере его утолщения. Более сильнорослые сорта требуют крепления к кольям в первые два года после посадки. Потом колья можно удалить.

В течение первых 2 лет после посадки почву в приствольном круге содержат в чистом от сорняков состоянии путем механического их удаления или мульчирования опилками слоем 10–15 см, шириной 1,0–1,2 м. В садах старше 2 лет в приствольный круг возможно внесение 1–2 раза за сезон гербицидов. Перед внесением гербицидов корневая поросль должна быть удалена. Гербициды вносят в безветренную сухую погоду. Не допускается попадание препарата на штамбы и листья деревьев.

Система содержания почвы в междурядьях включает наличие естественного газона или искусственного залужения.

При создании естественного газона после посадки сада почву в междурядьях выравнивают. При появлении вегетирующих высокостебельных сорняков их скашивают. В дальнейшем травостой при высоте 10–15 см подкашивают. Скошенную измельченную траву оставляют на месте в качестве мульчи.

При создании искусственного газона после культивации высевают травы: овсяницу луговую, мятлик луговой, овсяницу красную и др., а также смесь из двух – четырех трав. В дальнейшем травостой при высоте 10–15 см подкашивают. Скошенную измельченную траву оставляют на месте в качестве мульчи.

В первые 3–4 года после посадки яблоневых саженцев ежегодно вносят азотные удобрения в дозе 4–6 кг действующего вещества на 10 соток: до начала цветения – половину дозы; через две недели после цветения – остальное количество. При слабом росте деревьев применяют более высокие дозы.

При подмерзании корневой и надземной частей, ослабленном росте, повреждении болезнями и вредителями проводят внекорневые подкормки 0,5 %-ным раствором мочевины: первую подкормку – через 10–14 дней после цветения; вторую подкормку – через 1–2 недели после первой с добавлением хлористого калия.

Потребность в микроэлементах обеспечивается внекорневыми подкормками.

Для повышения завязываемости плодов используют микроудобрения, содержащие бор. Подкормку проводят однократно – до цветения или во время цветения.

Для улучшения хранения плодов можно проводить обработку солями кальция. Кратность обработки – 4–6 раз за сезон: первая – 0,5 %-ным раствором через 3 недели после цветения, вторая – 0,8 %-ным раствором через 2 недели после первой, третья и последующие – 1 %-ным раствором с интервалом 14 дней. Внекорневые подкормки можно совмещать с химическими обработками против вредителей и болезней.