Основные меры ухода за вишней являются общими для всех плодовых культур: рыхление почвы, удобрение, полив, обрезка и защита посадок от болезней и вредителей. Поскольку вишня весной зацветает довольно рано, следует также принять меры для ее защиты от заморозков. Почти ежегодно бывают поздние весенние заморозки, которые губительно действуют на цветки вишни. Начиная с весны, в течение всего вегетационного периода почва под кустами и деревьями вишни должна быть рыхлой и свободной от сорняков. С этой целью в течение лета проводят 2–3 неглубоких рыхления. Осенью после внесения удобрений проводят более глубокую (на глубину 15–25 см) перекопку.

Если при посадке в посадочную яму были внесены перегной и минеральные удобрения, то в первые 2–3 года до начала плодоношения удобрения можно не вносить.

В период плодоношения вишня потребляет значительное количество питательных веществ и нуждается в подкормке. Удобрения желательно давать дробным способом. Осенью под перекопку в почву вносят фосфорные удобрения в норме 150–200 г и калийные в норме 60–80 г в твердом виде. Один раз в 2–3 года перед осенней перекопкой применяют органические удобрения в виде перепревшего навоза или компоста. Азотные удобрения (аммиачная селитра или мочевина) вносят рано весной под куст в норме 50–70 г.

Во время вегетации проводят 2 подкормки. Первую приурочивают ко времени отцветания вишни, вторую дают спустя 12–15 дней. Эти подкормки лучше всего проводить разведенным в воде коровяком с добавлением золы. Для приготовления настоя берут 1 ведро коровяка на 5–6 ведер воды, добавляют 1–1,5 кг золы и настаивают 3–6 дней. Под каждый куст выливают 1/2 ведра настоя и сразу же поливают вишню из расчета 2–3 ведра воды на куст. Подкормку можно проводить также и раствором минеральных удобрений (на 10 л воды – по 15 г мочевины и хлористого калия и 25 г суперфосфата).

Для того чтобы весной вишня не зацвела слишком рано и цветки не попали под заморозки, можно оттянуть срок ее цветения. Для этого землю под кроной следует укрыть толстым слоем снега, а снег, в свою очередь, укрыть светлой мульчей (измельченной соломой, опилками). Тогда земля под кроной дольше останется мерзлой, влага и питание к корням начнут поступать позже, цветение задержится на 4–7 дней, что позволит цветкам избежать заморозков.

При возникновении угрозы заморозков необходимо предпринять соответствующие меры. Доступный способ защиты цветущего сада от заморозков – это дымление. Для этого с вечера в нескольких местах сада готовят кучи из соломы, сухого навоза, которые разжигают рано утром, перед началом заморозков. Кучи должны гореть не пламенем, а давать большое количество дыма. Другой способ защиты от заморозков – это обильное опыление кроны деревьев водой.

Вишня – засухоустойчивая культура, но на поливы она отзывается повышением урожая и укрупнением плодов. Первый раз вишню поливают сразу после цветения одновременно с проведением подкормки. Второй полив дают в начале увеличения размера ягод. Каждый раз поливают из расчета 3–6 ведер на куст. Конкретные нормы полива зависят от выпадения осадков, влажности почвы, а также от возраста и размеров куста. Последний подзимний полив дают в октябре после опадания листьев.

Лучший способ размножения вишни – это размножение зелеными черенками. У корнесобственных вишен, выращенных зеленым черенкованием, корневая поросль является сортовым посадочным материалом. Поэтому такие насаждения легко можно восстановить в случае вымерзания основного куста, оставляя в качестве саженца корневой отпрыск, который появился в подходящем месте. Для посадки черенков берут рассадный ящик размером 25 × 50 см и глубиной 10–12 см. Наполняют его смесью крупного песка с торфом в соотношении 1:1. При отсутствии торфа можно взять песчаную или черноземную почвы, перемешав последнюю с крупным песком в соотношении 1:1. После наполнения ящика смесью ее проливают темно-розовым раствором марганцовокислого калия в целях дезинфекции, а затем обильно поливают водой. Почвосмесь должна быть влажной, но вода на дне ящика не должна застаиваться, чтобы не произошло загнивания черенков. Зеленые черенки для укоренения заготовляют во 2-й половине июня, во время усиленного роста побегов. Их срезают утром с кустов тех сортов, какие желают вырастить. Для черенкования лучше подходят и дают высокий процент укоренения хорошо развитые, по возможности растущие вверх, непониклые зеленые побеги, расположенные на южной и юго-западной стороне куста. Немаловажное значение имеет и возраст куста: черенки с молодых 3—5-летних кустов укореняются лучше, чем с 10—15-летних. Срезанные побеги обрызгивают водой. У побега сначала удаляют верхнюю часть с недоразвитыми листьями – она укореняется плохо. Затем с оставшегося побега острым ножом отрезают черенки длиной 10–12 см с 4–8 листьями. Верхний срез делают прямым и непосредственно над почкой, а нижний – ниже почки на 1 см. Удаляют мешающие посадке 1 или 2 нижних листа и сажают черенок вертикально в ящик, заглубляя его нижний конец в почву на 2–3 см. Почву вокруг черенка слегка уплотняют. Черенки сажают по схеме 5 × 8 см. На ящик ставят дуги из проволоки на высоте 15–20 см и покрывают полиэтиленовой пленкой. Под пленкой создается высокая влажность воздуха, способствующая укоренению черенков. Хорошая освещенность является непременным условием успешного укоренения, но в то же время черенки надо оберегать от прямых солнечных лучей. После образования корней пленку открывают сначала на короткий промежуток времени, постепенно увеличивая его продолжительность, – тем самым закаливают черенки. На зимовку укорененные черенки оставляют в прикопках, весной высаживают на доращивание или же на постоянное место.

Сортовые вишни можно вырастить и путем прививки. Для этого осенью на грядке высевают косточки зимостойкой вишни. Весной появляются всходы, их прореживают на расстоянии 20 × 20 см. Так они растут до осени. Летом во время их роста проводят рыхление почвы, удаляют сорняки, подкармливают растения одновременно с плодоносящими кустами теми же питательными растворами. Весной следующего года, когда начнут набухать почки, делают прививку черенком культурных сортов. Если использовать в качестве сеянца войлочную вишню, на которую привить черенок, то можно вырастить саженцы, которые не будут давать корневой поросли, поскольку войлочная вишня ее не образует.

Вишня сильнее, чем другие плодовые деревья, склонна к загущению кроны и поэтому требует тщательной формировки куста. С другой стороны, на обрезку она реагирует более болезненно, чем яблоня и груша, и при неправильной обрезке может сильно болеть и даже погибнуть. Сильнее страдают от обрезки кусты, ослабленные морозом и чрезмерным урожаем в предыдущие годы.

Формирование кроны вишни надо начинать с первого года после посадки, так как чем старше и толще вырезаемая ветка, тем сильнее страдает куст. Как правило, ее обрезают рано весной, в марте, когда еще длится период биологического покоя. Если посадка запоздала и почки уже тронулись в рост, обрезку и укорачивание побегов лучше отложить до следующего года. Наиболее правильной и удобной для ухода является одностволовая кустовая форма с низким (30–50 см высотой) штамбом. У молодого саженца оставляют 4–5 веток, отличающихся хорошим ростом. Они должны быть расположены на расстоянии 10–15 см друг от друга по высоте и ориентированы, по возможности, равномерно в разные стороны. Все остальные ветки вырезают «на кольцо» без оставления пенька и замазывают садовым варом.

На второй год также проводят обрезку. Вырезают все ветки, направленные внутрь, которые в дальнейшем могут привести к загущению куста. Побеги же, которые появились на штамбе, обламывают в течение лета, пока они еще остаются зелеными. Если это время упущено, то их можно вырезать следующей весной. По мере роста куста на стволе вырастают новые скелетные ветки. Из них ежегодно оставляют 3–4 правильно расположенные, с тем чтобы к концу формирования на кусте насчитывалось 12–15 веток. В дальнейшем ежегодно вырезают загущающие и поврежденные ветки.