Теперь можно приступить к доработке ходовой части. Прежде всего позаботимся об удобстве посадки и пользования органами управления. Мотоцикл спроектирован под так называемого среднего человека со «стандартным» телосложением. В конструкторских бюро есть такие «стандартные человечки» из оргстекла с многочисленными шарнирами. Их «усаживают» на чертеж при проектировании мотоцикла. Потом еще кое-что корректируется по результатам испытаний. Только вот мало кто из нас соответствует этому «стандарту». Поэтому каждый водитель подгоняет мотоцикл под себя, чтобы обеспечить наиболее удобную посадку. При движении необходимо сидеть прямо, слегка наклонясь вперед, не расставлять широко локти рук, колени должны плотно обхватывать топливный бак. Положение подножек следует отрегулировать так, чтобы на них было удобно держать ноги и при необходимости привставать без особых усилий. Это условие будет соблюдаться при положении центра тяжести корпуса водителя и подножек в одной вертикальной плоскости.

Руль следует установить так, чтобы кисти были ниже локтевых суставов или на одном уровне с ними. В этом случае обеспечивается нормальное кровоснабжение кистей, они не мерзнут и не устают при длительном движении. Рычаги управления сцеплением и передним

тормозом устанавливают так, чтобы при взгляде со стороны они были в одной плоскости с кистью и локтевым суставом. В большинстве случаев рычаги бывают наклонены на 30^о к горизонтали, и многие заводы приваривают кронштейны рычагов к трубе руля.

На некоторых мотоциклах руль не совсем устраивает мототуристов, и многие переделывают его, а то и устанавливают новый руль спортивного типа, т. е. более широкий и с перемычкой. Такой руль облегчает управление при длительном движении, особенно по тяжелым дорогам. Можно использовать руль заводского изготовления, например, от минского мотоцикла для сельской местности ММВЗ-З.11211. Эскизы подобного руля приводятся здесь как ориентировочные.

Чтобы избежать лишней работы, лучше всего скопировать руль другого мотоцикла, посадка на котором вам понравилась. Руль не должен быть очень высоким, чтобы не доставлять мучений водителю. Есть «модники», которых руль заставляет сидеть откинувшись назад, не дает наклоняться вперед при въезде на крутые подъемы и очень затрудняет привставание на подножках. Руль должен быть изготовлен из цельнотянутой трубы с толщиной стенки на менее 2 мм. Хромировать его не обязательно, можно и окрасить.

Рычаг кик-стартера устанавливают обычно под углом 30^о к вертикали, а педаль переключения передач так, чтобы по возможности не отрывать ногу от подножки при переключении.

Заканчивая работы по модернизации органов управления, постарайтесь уложить рядом с основными тросами дублеры. Тросы должны быть смазаны. Чтобы в середину не попала грязь, обмотайте концы оболочки изолентой. Дублер крепите к основному тросу с помощью изо-ленты. При укладке тросов обратите внимание на то, что они должны иметь минимум изгибов. Это обеспечит снижение усилий при их использовании для привода механизмов мотоцикла в действие.

Для увеличения проходимости мотоцикла в условиях бездорожья поднимают переднее крыло, чтобы зазор между ним и колесом не забивался грязью. Зазор в нижней части крыла должен быть немного меньше, чем в верхней. Тогда слой грязи будет срезаться нижней кромкой (при условии, что она будет не слишком закругленной). Однако простое увеличение зазора мало помогает. Необходимо обеспечить переменный зазор, для чего крыло закрепляют к ходовой части неподвижно или, как говорят, делают его подрессоренным. При этом улучшается и работа передней подвески. Правда, расплачиваться приходится ухудшением защиты водителя от грязи, летящей с переднего колеса, особенно при движении с большой скоростью по мокрой асфальтированной дороге.

Проще всего установить готовое «верхнее» крыло, например, на дорожные минские мотоциклы можно установить крыло от их сельского варианта (ММВЗ-3.11211). На ижевских мотоциклах тоже возможен подобный вариант, если удастся найти крыло от старой «Планеты». В большинстве случаев идут по другому пути — переделывают имеющееся крыло.

Рассмотрим такое решение на примере минских мотоциклов. Снимите крыло. В средней части с внутренней стороны установите усилитель-накладку, изготовленный из стального листа толщиной 0,8–1 мм, длиной 280 и шириной 60 мм, изогнутый по профилю крыла. Соедините его с крылом контактной сваркой или заклепками. Затем установите два кронштейна из стали (10 или 20) толщиной 2,5 мм и прикрепите к крылу винтами Мб. К стержню нижнего мостика приварите стальную втулку с резьбовым отверстием М8. Втулку вставьте снизу в отверстие стержня так, чтобы торец выступал из стержня на 7 мм. Передний кронштейн крепится стяжными болтами к мостику, а задний — к приваренной втулке коротким болтом М8.

Для уменьшения забрызгивания ребер цилиндра грязью с переднего колеса (при подрессоренном крыле) рекомендуем установить небольшой щиток, закрепив его на передней точке крепления двигателя. Щиток можно изготовить из листовой стали или алюминия. Этой же цели служит резиновый брызговик, прикрепленный к нижней части переднего щитка. Он поможет также сохранить обувь сухой при движении по асфальту после небольшого дождя.

На многих моделях современных мотоциклов заднее крыло сделано очень коротким, так что грязь попадает на номерной знак, задний фонарь, спину пассажира или на багаж. Струя воды, летящая с заднего колеса, не дает приблизиться и идущему сзади мотоциклу ваших спутников. Чтобы избежать этих неприятностей, установите на заднее крыло резиновый брызговик. Так, польские правила требуют, чтобы заднее колесо было открыто сзади не более чем на 0,25 его диаметра. Чтобы брызговик во время движения не болтался, его вырезают из твердой резины толщиной 3–5 мм и сгибают по форме крыла. Стальная или алюминиевая пластина шириной 15–20 мм обеспечит плотное прилегание брызговика, особенно если он прикреплен к крылу четырьмя-пятью винтами М5 или Мб.

Самым слабым звеном цепи главной передачи является замочное. Съемная пластинка всегда имеет зазор с оськами, и он постепенно увеличивается. Из-за этого изнашиваются запорная пластинка и канавки на оськах, что может привести в конце концов к разъединению замка.

Последствия могут быть самые плачевные. Поэтому на состояние цепи следует обратить пристальное внимание.

Не только для самоуспокоения, но и ради увеличения надежности этого звена, изготовьте скобочку из тонкой жести (не толще 0,3 мм), установите ее под замочную пластинку и загните. Эта рекомендация проверена многими поколениями мотоциклистов. Правда, она не освобождает от правила установки замочной пластинки — разрезом в сторону противоположную движению цепи — и от периодических осмотров этого звена.

На сегодняшний день ни один из отечественных мотоциклов не имеет указателя уровня топлива. Поэтому, заглядывая в бак, как в горлышко кувшина, приходится гадать, на сколько хватит бензина или сколько можно долить. От этих переживаний вас избавит простейший бензомер в виде стержня с делениями, материал которого должен хорошо смачиваться бензином. Можно воспользоваться прозрачной трубкой, тоже с делениями, внутренний диаметр которой не менее 10 мм. Некоторые применяют устройство более сложное, конструкция которого здесь приведена. Из трехмиллиметровой проволоки изгибают направляющие в виде буквы П и на концах нарезают резьбу. В поплавке с отверстиями для направляющих закрепляют легкую трубку с делениями. Во фланце горловины бака сверлят три отверстия и через них вводят концы направляющих с заранее навинченными нижними гайками. Их подкручивают так, чтобы нижняя часть направляющих с надетой хлорвиниловой трубкой уперлась в дно бака. На верхнем конце трубки закрепляют флажок, который позволяет фиксировать указатель в нижнем положении. Поплавок следует изготовить из пробки или другого легкого бензостойкого материала.