Для большей вероятности успеха прививают иногда сразу два или даже три глазка с разных сторон стволика.
При окулировке на ветках взрослого дерева, как только почка даст росток длиной не меньше 10 см, повязку снимают, а все побеги на 3–5 см выше прививки срезают. Места срезов смазывают садовым варом или масляной краской. Можно также присыпать толченым древесным углем.
Окулировка щитком вприклад. На стволике сеянца или на веточках толщиной 7–8 мм делают надрез в виде полумесяца, в котором прорезают кору и частично древесину. Потом, отступив на 18–20 мм вверх по сеянцу, движением ножа вниз срезают часть коры с тонким слоем древесины. На более толстых сеянцах можно срезать только кору. В результате получается рана с язычком в ее нижней части. С черенка срезают щиток с тонким слоем древесины, который имеет нежный клиноподобный кончик без тонкого слоя коры. Для этого до срезания глазка, на 1 см ниже него, на подвое делают надрез в виде полумесяца и начинают срезать глазок ниже надреза. Щиток вставляют в нижний конец под язычок и обвязывают тонкой лентой, причем начинают делать это сверху, постепенно покрывая витками пленки щиток, прижимая его к ране. Очень туго перевязывать нежелательно. При этом способе в первую очередь приживается нижняя часть щитка.
Ценность этого способа в том, что его можно использовать в такие периоды, когда кора на подвое не отстает или когда штамб подвоя, а также ветви, где необходимо произвести прививку, недостаточно развиты.
Кроме прививки глазком (окулировки) более толстые стволы или ветки прививаются черенком (боковым врасщеп), за кору или копулировкой.
Прививка черенком.
Берут черенок однолетнего прироста. В нижней части с двух противоположных сторон делают косые надрезы длиной 1,5–2 см. Над вторым листком выше места среза черенок обрезают. На подвое выбирают хорошо развитую веточку и выше почки делают вертикальный разрез, в который вставляют заостренный черенок. Место операции сразу обвязывают лентой и смазывают садовым варом. Кроме этого, привитой черенок рекомендуется обернуть тремя слоями бумаги. Через три недели, когда саженец приживется, бумагу снимают.
Прививка черенком за кору. Ее начинают с того, что срезают намеченную ветвь так, чтобы на ней остался пенек длиной 15–20 см. Срез зачищают острым ножом, а на пеньке сверху вниз делают продольный разрез коры длиной 3 см. На черенке делают косой срез только с одной стороны. Черенок заостренной стороной вставляют под кору, плотно обвязывают лентой или мочалом. Привитой черенок временно, как и при предыдущем способе прививки, притеняют бумагой.
Двойная копулировка (прививка живьем). На ветвях или побегах и на прививаемых черенках с одной стороны делают одинаковой длины срезы. Оба среза раскалывают ножом (отступая на треть длины от верхней части среза) и соединяют их так, чтобы образованный на саженце язычок заходил за язычок на подвое. Сразу же обвязывают полиэтиленовой лентой. Привой более успешно приживается, если привой (черенок) и подвой имеют одинаковую толщину. В этом случае у обоих привитых компонентов камбиальные слои (слои между корой и древесиной) совместимы. В процессе развития черенка повязку ослабляют, а затем снимают совсем. Прививка живьем, как правило, делается весной, в апреле-мае.
Из любых дичков-сеянцев, а также из обычных привитых или укорененных саженцев можно получить карликовое растение. Для этого на стволике молодого растения, примерно в 8–13 см от корневой шейки, нужно аккуратно снять кольцо коры шириной 13–15 мм и тут же наложить на прежнее место, но уже в перевернутом виде: верхней частью вниз. Делают это обычно весной, во время активного сокодвижения, с помощью острого окулировочного ножа, сделав два поперечных кольцевых и один продольный подрез коры на стволике. Место операции обвязывают полиэтиленовой пленкой.За счет изменения полярности тканей затрудняется отток питательных веществ и, как следствие, снижается рост кроны дерева. Однако по мере формирования новых тканей эффект карликовости с годами постепенно исчезает, и через каждые 5–7 лет операцию приходится повторять, по крайней мере до тех пор, пока позволит эластичность коры.
Основные болезни и вредители плодоносящих растений
В комнатных условиях вредители и болезни плодоносящих растений приносят вреда не меньше, чем в открытом грунте, а в некоторых случаях даже больше. Это происходит оттого, что высокие температуры в закрытых помещениях стимулируют активность размножения отдельных видов вредителей в течение всего года, чего они лишены в природных условиях.
К тому же борьба с вредителями и болезнями плодоносящих растений в комнатных условиях осложняется еще и тем, что большинство радикальных методов базируется на обработке растений пестицидами, очень вредными в первую очередь для людей, и поэтому в жилых помещениях применять их не рекомендуется.
Исходя из этого, в системе защиты комнатных растений особое, а часто и основное значение имеют профилактические мероприятия: содержание зеленых питомцев на высоком агротехническом уровне, тщательный осмотр вновь приобретенных растений и их обеззараживание с целью предотвращения заноса вредителей и болезней, систематический уход за растениями и изоляция больных экземпляров.
Однако, несмотря даже на очень тщательный уход, растения иногда болеют и поражаются насекомыми. Поэтому для успешного выращивания ваших зеленых друзей необходимо ознакомиться с основными вредителями и болезнями, которые их атакуют и могут даже привести к гибели. Не менее важно знать и наиболее распространенные методы обезвреживания вредителей и способы лечения заболеваний плодоносящих растений.
Инфекционные болезни растений вызываются различными организмами: грибами, бактериями, нематодами, вирусами.
В зависимости от степени локализации болезни делятся на местные (локальные) и общие (диффузные). При локальном заболевании поражается небольшой участок или отдельный орган растения (например, появляются пятнистости); при диффузном поражается все растение или большая его часть (примером может быть увядание).
Грибы – наиболее многочисленная группа возбудителей болезней растений. Из общего числа заболеваний на грибные приходится более 80 %. Грибы развиваются на поверхности растений, имеют вид паутинистого, мучнистого, пушистого или ватообразного налета. Дереворазрушающие грибы образуют плотную пленку в трещинах древесины, напоминающую бумагу или замшу. Распространение грибов происходит спорами и частицами мицелия (грибницы) при помощи ветра, воды, насекомыми, людьми при уходе за растениями.
Фитопатогенные бактерии – низшие одноклеточные растительные организмы, размножающиеся простым делением клеток, размеры их измеряются микрометрами. В растения бактерии проникают чаще всего через механические повреждения; узкоспециализированные бактерии проникают через устьица, водяные поры, чечевички в коре. Часто бактериозы растений сопровождаются образованием слизи на пораженных участках. Сохраняются бактерии главным образом на растительных остатках, на поверхности, а также внутри семян, в посадочном материале – корневищах, черенках и т. д.
Вирусы – внутриклеточные паразиты, вызывающие заболевания растений. Передача вирусной инфекции от больного растения здоровому осуществляется при механических повреждениях тканей и насекомыми-переносчиками, а у вегетативно размножающих культур еще и через корневища и черенки. Наиболее характерными внешними симптомами вирусных заболеваний на растениях являются следующие: мозаика на листьях, некротические пятна, посветление ткани листа вдоль жилок, кольцевая, точечная и крапчатая пятнистость, хлороз тканей листьев и стеблей, изменение формы и размеров листовых пластинок, стеблей, цветков и корней, задержка роста (карликовость). При некоторых вирусных болезнях отмирают ткани коры и камбрия.