Вплоть до ХVI века "царил" корсетный панцирь с металлическими костяными и деревянными пластинами или металлические обручи. Подоб­ный "корсет" застёгивался на спине с помощью винтов и шарниров. Ужасные времена! Но и это не самое страшное изобретение. По испанской дворцовой моде, например, девочкам ещё в раннем детстве привязывали на грудь свинцовые пластины, чтобы она оставалась "плоской".

Для достижения "осиной талии" к корсетам девочек приучали с детства. Современник, живший триста с лишним лет назад при венском дворе, писал: "Едва дети выходят из колыбели, как их начинают гримировать, шнуровать, наряжать и сжимать... Всё это делается для того, чтобы приучить их прямо держаться. Так принято во всём мире".

Прусская принцесса Вильгельмина пишет в своих воспоминаниях, что корсет, изготовленный из железных обручей, она начала носить в возрас­те семи лет и должна была даже спать в нём, зато потом она имела "осиную талию".

В это же время корсетом пользовались и мужчины для утягивания та­лии.

И только в середине ХVII века под влиянием французской мода сно­ва возвращается обычай подчёркивать бюст, и делать большое декольте. Корсеты из шёлка, сатина и атласа, украшенные кружевом, представляют собой изогнутую опору бюста; недостатки фигуры скрываются с помощью накладок.

Позднее корсеты приобрели воронкообразную форму и сужались спере­ди углом; на боках удерживались с помощью каркаса из стальных пружин. Важную роль играл корсет в эпоху рококо, где он вместе с кринолином составлял основу дамского выходного туалета. Форма корсета в то время остаётся почти неизменной. Одни лишь англичане позволили женщинам ослабить корсетный "гнёт": их корсеты шнуровались на спине и не затя­гивались так туго, как французские.

В середине ХVII столетия во Франции появляются корсеты с китовым усом: с их помощью можно было затягивать талию до сорока санти­метров. Только на один корсет тогда требовалось целый килограмм кито­вого уса. Этот материал пользовался таким спросом, что в Голландии в 1772 году было основано общество, поставлявшее китовый ус во все европейские страны.

Решительным противником корсета был Жан-Жак Руссо, французский писатель и философ, взгляды которого нашли отражение в книге "Вырож­дение человеческого рода под влиянием корсетов". Он ратовал за подражание античности и за возвращение к природе. Но в то время, как многие француженки отказались от корсетов, у английских денди кор­сет не был редкостью.

Войну корсетам объявила Великая Французская революция. Запрета на них требовали врачи, реформаторы, философы, учёные.

Однако после 1810 года корсет снова вернулся в женскую моду почти на два столетия. Производством корсетов уже занимались не швеи, а специалисты-корсетчики, а после 1820 года возникает промыш­ленное производство корсетов. Ими пользуются даже гвардейские лей­тенанты.

Новую форму корсеты приобретают в конце XIX века, когда всесильная мода затянула женщин в корсет так, чтобы не было совсем видно живота.

Врачи активно выступали против корсетов, так как усиленные движе­ния, особенно во время танцев или езды но велосипеде, при туго стяну­том корсете нередко бывали причиной внезапной смерти. Первым шагом к полной ликвидации корсета, против которого выступали все просвещен­ные люди со времени Французской революции, были реформы прославлен­ного парижского модельера Поля Пуаре, который в 1905 году предложил рубашечный покрой женского платья без корсета. Этот шаг приводит к тому, что фабриканты корсетов отправились к этому некоронованному королю моды с петицией, умоляя отказаться от бескорсетных моделей, которые грозили им разорением. Но Пуаре был непреклонен и его начи­нание поддержали миллионы женщин во всём мире.

После первой мировой войны корсеты, наконец, полностью исчезают из дамской моды, их заменяют гибкие и лёгкие грации - женские элас­тичные широкие пояса, охватывающие торс и поддерживающие грудь.

Корсет распался на бюстгальтер и эластичный пояс для чулок, стя­гивающий живот и бёдра. Слово "бюстгальтер" немецкое: бюст - грудь, гальтер - держатель. У него есть и другие названия: лифчик, брассье /это по-французски, но так называют его англоязычные народы/, сотьен горж /так называют бюстгальтер французы/.

Бюстгальтер изобретали несколько раз. Ещё в конце XIX века его предложил парижский модельер Жан Филипп Ворт, назвав предметом туа­лета "для придания округлости фигуре худых женщин". Как видим, о красоте женского бюста "пекутся" главным образом... мужчины.

В 1903 году Гош Сара, воительница за гигиеническую женскую одежду, представила свою модель бюстгальтера в Парижской медицинской акаде­мии. Она разрезала корсет пополам - верхняя половина стала лифчиком, нижняя - поясом.

Фактически бюстгальтер состоял из эластичных полос, шириной от трёх до десяти сантиметров, число которых можно было менять в зави­симости от объёма груди. В то время на лифчиках держались юбки и панталоны.

Спустя десять лет бюстгальтер появился и в Америке. Его автором стала Мэри Фелпс Джекобс, более известная как "блистательная Крос­сби". Свои лифчики она смастерила вместе со служанкой из носовых плат­ков и запатентовала это изделие в 1915 году, назвав его "бесспинный держатель". /В русском торговом каталоге фирмы "Мюр и Мерелиз" за 1913 году эта новинка называлась "бюстодержатель"/.

На первых порах лифчик довольно робко завоёвывал позиции. В конце концов владельцы корсетной фирмы, сводившие еле-еле концы с концами, заинтересовались лифчиком, приобрели у "блистательной Кроссби" па­тент за пятнадцать тысяч долларов и дела их пошли в гору.

Настал "звёздный час" для бюстгальтера. Ни одна женщина в мире сегодня не обходится без него. Модельеры разрабатывают его с особен­ным вниманием из дорогих тканей, с необычными формами, нередко превра­щая его в настоящее чудо.

Самый дорогой экземпляр был создан в Нью-Йорке модельером Ван Пирсом: он обшит 3250 бриллиантами и драгоценными камнями. Он стоит 12,5 миллиона долларов. Немецкая фотомодель Хайди Клум демонстрировала его на одной из показов мод в Нью-Йорке.

Другой супердорогой бюстгальтер, стоимостью 1,9 миллиона долла­ров, сшит в Японии из золотых ниток и украшен 15-каратным бриллиан­том.

Ещё один бюстгальтер "Алмазная мечта" был придуман Гарри Уинстоном в 1997 году и воплощён в жизнь фирмой "Викториас Сикрет" - од­ной из самых популярных в США компанией по производству дамского белья. Бюстгальтер, в центре которого находится грушевидной формы бриллиант в 42 карата и по 100 маленьких бриллиантиков на обеих чашечках, стоит два миллиона долларов. На подиуме его демонстрирова­ла супермодель Тайра Бэнкс.

Большое впечатление произвела и модель, продемонстрированная рок-звездой Мадонной: чёрного цвета, дополненная распятием, как бы специ­ально предназначенная для "порочной и грустной скиталицы", как поёт­ся в одной из песен певицы.

В гардеробе Имельды Маркос, бывшей первой леди Филиппин, насчиты­валось 500 чёрных бюстгальтеров /один из которых был пуленепроби­ваемым/, 200 эластичных поясов из магазина "Маркс энд Спенсер", 1000 нераспечатанных пакетов с колготками и 3000 пар обуви.

В Великобритании бюстгальтеры марки "Вандербра", которые произво­дит компания "Сара Ли", являются самыми покупаемыми, за неделю их продают более тридцати тысяч штук.

На рынке в бельгийском городе Остдюнкерке была продемонстрирова­на самая длинная в мире гирлянда из бюстгальтеров. Устроители не­обычного зрелища связали между собой в общей сложности 9 829 по­жертвованных ради этого бельгийками лифчиков. После завершения показа "коллекции" все экспонаты отправили неимущим женщинам Румынии.

Американский журнал "Лайф" даже показал бюстгальтер на своей обложке как самую непринуждённую принадлежность одежды девяностых годов, пригодную как для балов, так и для прогулок на морском побережье.