Пробуксовка при рабочем ходе (букс вперед) бывает, когда в начале рабочего хода ведущие ролики не сразу входят в зацепление с корпусом втулки, а лишь после нескольких оборотов педалей. Эго может повторяться после свободного хода, при котором ролики, вновь увлекаемые корпусом втулки, расклиниваются, скатываясь во впадины ведущего конуса. Это явление обнаруживается большей частью при низких температурах окружающего воздуха и после длительной стоянки, когда в места катания роликов попадает густая смазка (солидол). Достаточно применить более жидкую смазку (машинное масло), которая не сможет удерживать ролики в своих гнездах, чтобы устранить это явление. Пробуксовка возникает также при увеличении нагрузки во время рабочего хода (увеличении давления на педали), когда происходит внезапный срыв в зацеплении. Причина — износ кривых поверхностей ведущего конуса. Пробуксовку в данном случае устраняют заменой ведущего конуса новым.
Пробуксовка при торможении (букс назад). При торможении периодически появляется пробуксовка, свободный проворот педалей в обратном направлении. Причина — малая пружинность и слабое прилегание усиков сепаратора 20 к стенкам тормозного барабана; в результате недостаточного трения проворачивается тормозной конус. В таком случае необходимо разобрать втулку и отогнуть усики сепаратора.
Кроме того при увеличении нажатия на педали, в момент торможения, может произойти срыв (проскакивание) тормоза. Причиной этого могут быть: 1 — общий износ барабана и корпуса втулки; 2 — износ винтовых поверхностей выступов тормозного конуса 9 и чашки 10; 3 — износ тормозного барабана в торцовых опорных закруглениях. Для нормальной работы тормозного механизма изношенные детали заменяют новыми. Срыв торможения может произойти также при наличии очень большого люфта в подшипниках втулки. В таком случае следует немедленно отрегулировать их.
Отсутствие свободного хода велосипеда. Если в момент торможения и после него, когда должен последовать свободный ход велосипеда, кареточный механизм стремится вращаться вперед, то это признак того, что у тормозного барабана сломались усики. После замены тормозного барабана новым втулка работает снова нормально.
Тяжелый ход заднего колеса. Бывают случаи, когда, при свободном ходе велосипеда, цепь увлекает кареточный механизм и педали вращаются произвольно. Причиной этому могут быть: 1 — сильно затянутые конуса в подшипниках, которые необходимо отрегулировать; 2 — сильное загрязнение и отсутствие смазки во втулке. Необходимо разобрать втулку, промыть детали в керосине, насухо протереть и затем тщательно смазать; 3 — затирание тормозного барабана о корпус втулки, что может произойти в результате погнутости оси втулки, которую надо заменить новой. Следует также иметь в виду, что тяжелый ход заднего колеса может быть при слишком туго натянутой цепи. Цепь должна быть натянута так, чтобы был провис 10–12 мм.
Ремонт трещотки. К неисправностям трещотки, какие приходится устранять самому велосипедисту, относятся: износ «собачки», поломка пружинок, износ зубьев храповика, большой люфт в подшипниках и пробуксовка при рабочем ходе, когда на «собачки» попадает густая смазка.
Изношенные «собачки» заменяют новыми, запасными. Пружину может изготовить сам велосипедист, используя для этой цели струну толщиной 0,3–0,4 мм, обогнув ее вокруг стержня диаметром 1,5 мм и обрезав концы на нужную длину (рис. 126).
Рис. 126. Пружинки:
а — для втулок со встроенной трещоткой; б — для навернутых трещоток.
Для удобства установки «собачек» в гнезда корпуса трещотки применяют простейшее приспособление (пинцет), которое делают в виде скобы из куска проволоки длиною до 200 мм или из старой спицы, перегнутой посредине, с расплющенными концами в виде лопаток, расположенными параллельно друг другу (рис. 127).
Рис. 127. Пинцет для удержания «собачек» при сборе трещоток.
Собирают трещотку в таком порядке: в гнезда укладывают «собачки» так, чтобы пружинки зашли в канавку; затем, прижимая «собачки» с помощью пинцета к корпусу трещотки, надевают ступицу, вкладывают 34 шарика диаметром 3 мм, устанавливают регулировочные шайбы и затягивают конус. Ступицу с изношенными зубьями храповика заменяют новой. В случае образования большого люфта в подшипниках при затяжке конуса трещотки следует одну из регулировочных шайб снять и вновь сильно затянуть конус.
При попадании на «собачки» густой смазки трещотку промывают керосином, просушивают и затем смазывают машинным маслом. Недостатки в бестормозной втулке заднего колеса устраняют так же, как и во втулке переднего колеса.
Ремонт колес. Во время эксплуатации велосипеда от езды по неровностям дорог натяжение спиц начинает ослабевать, нарушается центровка и колесо получает так называемую «восьмерку»; возможны и другие неисправности. Для устранения «восьмерки» ослабляют одни и натягивают другие спицы. Как это делать, указано в описании центровки колес. Могут быть также более серьезные повреждения колеса в виде значительных боковых деформаций обода и образований вмятин на нем во время езды на спущенных или слабо накачанных шинах. Обод, деформированный в боковом направлении, можно предварительно выправить в колесе, положив его на две подкладки, как опоры, нажимая двумя руками на более выпуклые места обода. При проверке обод просматривают в направлении боковой поверхности, поворачивая колесо на оси. Не следует стремиться таким способом вывести «восьмерку» колеса полностью, так как даже при правильно отрихтованном ободе, в случае нарушения центровки, появится боковое биение. Боковое биение колеса окончательно устраняется центровкой и натяжением спиц (см. стр. 151). Погнутости (вмятины) бортов обода можно выправить при накачанной шипе, прикладывая надставку из твердого дерева к выступающей части погнутости борта и ударяя по ней молотком (рис. 128). Вывернутый обод выправляют с помощью плоского крючка с кожаной подкладкой (рис. 129). После исправления обода проверяют колесо и, если требуется, центруют его (рис. 130).
Рис. 128. Исправление погнутости борта обода.
Рис. 129. Исправление вывернутого обода.
Рис. 130. Проверка исправленного колеса.
Ремонт ручных тормозов (клещевых). Очень резкое торможение может вызвать обрыв троса по месту пайки его с наконечником, изгиб шпильки или изгиб тормозных скоб. При падении велосипеда могут деформироваться рукоятки и скобы.
Для ремонта оборванного троса расчищают внутри наконечник, продевают через него трос так, чтобы он вышел из наконечника на 3–4 мм. После этого наконечник с тросом опускают в соляную кислоту на глубину 20–25 мм и выдерживают приблизительно до 5 минут для хорошей протравки перед пайкой. Пропаивают трое внутри наконечника до появления припоя с другой его стороны, при этом наконечник при пайке должен быть наклоненным под углом приблизительно 45°. После этой предварительной пайки тросу надо дать остыть, а затем, зажав наконечник плоскогубцами или тисочками, развести выступающую часть троса в стороны в виде веера и запаять сверху, образуя на головке наконечника небольшой нарост припоя каплеобразной формы. Изогнутую шпильку выравнивают в тисках, зажав между двумя деревянными прокладками для предохранения резьбы от повреждения. Шпильку с трещиной следует заменить новой. Искривленные скобы выправляют молотком на металлической плите или вывертыванием в тисках. Изогнутую рукоятку можно отрихтовать на месте, не снимая с руля. В отдельных случаях отрываются приваренные к трубам рамы бонки для упора оболочки троса, идущего к тормозу. Вместо бонки можно поставить насосодержатель, предварительно раскрыв отверткой конусную часть для прохождения троса (рис. 131). Тогда оболочка упрется в конус и трос будет работать нормально.